Beiträge von HOT

Die Fernlichter haben hinter´m Grill eine eigene "fliegende" Sicherung sowie einen Abzweigverbinder.
Vermute, dass es da irgendwo Korrosion und dadurch einen hohen Übergangswiderstand gibt.
Wenn keine Last auf dem Stromkreis liegt (Birnen raus), liegt zwar Spannung an, sobald aber Strom fleißen muss (Birnen drin) bricht die Spannung zusammen, da der Widerstand irgendwo im Stromkreis zu hoch ist.

Würde mir also als erstes mal die fliegende Sicherung hinter´m Grill, sowie die Abzweigverbinder anschauen, Kontakte reinigen oder ggf. gleich ersetzen.

Gruß, Diddi

Sparsamkeit in allen Ehren, aber eine gebrauchte Scheibendichtung ist meiner Meinung nach Sparsamkeit am falschen Platz .
Gebrauchte Dichtungen sind in der Regel schon deutlich härter als neue und wenn du Pech hast, bilden sich die ersten Risse schon wieder beim Einbau, da die Dichtung dabei ziemlich strapaziert wird. Speziell jetzt bei recht kühlem Wetter.
Allerdings bekommt man etwas verhärtete Dichtungen bis zu einem gewissen Grad wieder etwas weicher, indem man sie (in einem Leinenbeutel/Kopfkissenbezug) mit Weichspüler bei 40-60° in die Waschmaschine schmeißt.
Lohnt bei dem Preis aber nicht wirklich, es sei denn, man hat bereits eine und will sie wieder verwenden.

Eine neue Dichtung bekommst du schon für rund 48,-€ (breit) oder 25,-€ (schmal).
Wenn die Knete etwas knapp ist, kannst du problemlos auch die schmale (bis `92) nehmen.
Die passt genau so (inkl. Keder) und viele (auch ich) sind der Meinung, dass die weniger Probleme in Punkto Rost am Scheibenrahmen macht. Zumindest treten bei Autos ab `92 öfter/verstärkt Probleme mit Rost am Scheibenrahmen auf.
Die schmale ist übrigens das selbe Profil wie bei der Heckscheibe, nur kürzer. Hinten gibt´s deutlich seltener Probleme mit Rost am Scheibenrahmen ;).

Gruß, Diddi

Hallo René,

hast du da nicht fertig gelesen

Zitat von HOT

Mit `ner Flex wegschleifen. Alternativ dünn-schleifen und mit Schraubendreher, Karosseriemeißel, Zange etc. die Reste entfernen und anschließend sauber schleifen.

Aber hast schon Recht, ist `ne sissifusarbeit .

Gruß, Diddi.

Laut Haynes Manual 50 Lbs/ft oder 68 Nm.

Ganz wichtig: Nach etwas 500 Km noch mal nachziehen.
Dabei die entsprechende Mutter (siehe Reihenfolge) etwa 1/8-1/4 Umdrehung lösen und direkt wieder auf korrektes Drehmoment anziehen

Anzugsreihenfolge von vorne auf den Motor gesehen:

--7---3---2---6--
8---4---1---5---9

Beim Lösen/Ausbau in umgekehrter Reihenfolge von 9 nach 1.

Gruß, Diddi

Oder die fast neue Batterie ist defekt = Selbstentladung zu hoch.
So etwas kann durchaus vorkommen.
Da aber Garantie drauf ist, würde ich sie erst einmal Prüfen lassen (Bosch Dienst) und ggf. umtauschen.

27 mA saugen die Batterie innerhalb einer Woche nicht leer.

14V an der Batterie bei laufendem Motor deuten eigentlich darauf hin, dass die Lima in Ordnung ist. Wie sieht´s aber aus, wenn sie auch richtig Strom liefern muss?

Mess doch mal nach, wieviel Spannung an der Batterie anliegt, wenn der Motor mit erhöhter Drehzahl (2000-3000 rpm) läuft und gleichzeitig diverse Verbraucher wie Fernlicht, Heckscheibenheizung, Lüfter, Scheibenwischer gemeinsam in Betrieb sind.

Fällt die Spannung mit allen Verbrauchern in Betrieb deutlich unter 12 V, ist entweder die Lima faul oder irgendwo ein Kontaktproblem (Batteriekabel-Magnetschalter-Massekabel Kofferraum/Motorraum).

Gruß, Diddi

Zitat von biz

Wenn die Innenbeleuchtung noch geht, ist die Sicherung ganz und es ist zu 99 % der Warnblinklichtschalter;)

Da wirfst du etwas durcheinander ;).

Die Innenraumleuchte ist mit dem Warnblinkerkreis gemeinsam abgesichert und der Warnblinker funktioniert. Also ist auch die fliegende Sicherung hinter´m Lufi OK.

Die normalen Blinker sind über eine "eigene" Sicherung im Sicherungskasten (die oberste) abgesichert.

Der Warnblinkschalter kann´s natürlich trotzdem sein.

Dieses lässt sich ganz einfach testen, indem man den Stecker vom Warnblinkschalter abzieht und mit einem Stück Draht die beiden hellgrün/braunen Kabel im Stecker brückt (gleicher Effekt wie Warnblinker aus). Wenn die normalen Blinker jetzt funktionieren, ist der Warnblinkschalter der Schuldige.

Gruß, Diddi

Es waren vor längerer Zeit mal "Nachbauten" aus Edelstahl auf dem Markt.
Die verschwanden ganz schnell wieder, nachdem die ersten mit fatalen Folgen gebrochen sind .

Edelstahl ist definitiv nicht das geeignete Material .

Das Risiko würde ich nicht eingehen wollen, abgesehen davon, dass wahrscheinlich der TÜV keinen Segen dafür gibt .

Davon aber mal ganz abgesehen, sind die Zugstreben nicht die Ursache für innen abgelaufene Reifen. Dieses wird normalerweise von einer falschen Spureinstellung verursacht wie auch Suki schon geschrieben hat.
Wenn alle Fahrwerkskomponenten inkl. Gummibuchsen in Ordnung sind, lass erst einmal die Spur vermessen/einstellen (Messprotokoll aushändigen lassen!).

Danach kannst du dann über Verbesserungen bzw. verstellbare Komponenten nachdenken.

Gruß, Diddi

Zitat von minifahrer a.D.

http://www.bestm1n1shop.nl/minishop/D_art_741.html

Das ist sogar ein richtiges Sonderangebot .

Bei Isa-Racing kosten die Alu-Spiegel 75,-€/Stck
und in Chrom immer noch 55,-€

http://www.isa-racing.de/20074/webseiten/seite-263.htm

Einfach auf der Seite nach unten scrollen.

Gruß, Diddi

Dann würde es sich ja lohnen etwas zu warten, bis man sich irgendwann um den vorderen Scheibenrahmen kümmern muss.
Das dieser Tag kommt, ist ja eigentlich schon so sicher, wie das "Amen" in der Kirche

Gruß, Diddi

Zitat von Allbrit

Oder ausbauen und Mama in die 30 Grad Waschmaschine geben.

Kann man den Himmel beim Mpi rausnehmen (wie beim Inno) ohne sämtliche Scheiben auszubauen?
Habe meine Finger bisher noch nicht an/in einem Mpi gehabt

Gruß, Diddi

Zitat von proebi

Frage nun: In welcher Reihenfolge baue ich die Dichtung/Scheibe ein?

Also ich meine, man sollte zuerst die Dichtung auf den Rahmen bringen und danach die Scheibe in die Dichtung friemeln. Oda?

Was ist mit der weit abstehenden Dichtung in den Ecken? Normal?

Genau so funktioniert´s :D.
Wenn die Scheibe exakt mittig sitzt, sollte sich die Dichtung in den Ecken eigentlich nicht groß nach außen wölben.
Mann kann etwas nachhelfen, wenn man genau in den Ecken mit dem Handballen/Faust auf die Scheibe klopft, um sie etwas zu verschieben. Meist setzt sich dann alles noch etwas.
Richtig sitzt die Dichtung aber erst, wenn der Keder eingezogen ist.
Am einfachsten geht´s mit dem korrekten Kederwerkzeug. Die Nut wird etwas geweitet und der Keder durch das Werkzeug hindurch in die aufgeweitete Nut eingefädelt.
Im Prinzip ist´s mit einem gekröpften/abgewinkelten 11er/7/16 Ring-Maulschlüssel das selbe, erfordert aber deutlich mehr Kraftaufwand (deine Finger spührst du noch nach tagen). Der Ringschlüssel wird in die Nut gepresst (längs reinstecken und dann drehen) und weitet diese auf . Durch den Ring hindurch wird dann der Keder in die Nut eingezogen. Dabei braucht´s meist etwas "Nachdruck", damit der Keder richtig rein geht. Die Nut mit reichlich Spüli/Schmierseife etc. behandeln, damit Werkzeug und Keder besser rutschen!!!

Die Dichtmasse zwischen Dichtung und Scheibe, bzw. Rahmen muss leider vor dem Einziehen des Keders rein, da danach die Dichtung viel zu steif ist, um da noch Dichtmasse drunter zu bekommen.

Gruß, Diddi

Zitat von caferacer

Zu den Zugstreben: ...selbst anfertigen. ...(Außerdem sparen wir Zeit und Geld ;-))

Dass du da Zeit und Geld sparst, möchte ich bezweifeln .
Ein Paar verstärkte, verstellbare Zugstreben in sehr guter Qualität kostet gerade einmal rund 42,-€.
Telefonisch oder per i-Net bestellt, sind sie in spätestens 2-3 Tagen an deiner Haustür.

Für einen Eigenbau müstest du erst entsprechendes Material besorgen, anfertigen, verzinken, .... und noch hast du keine exakten Maße.......
Was da wohl schneller geht....???

Gruß, Diddi

Hallo René,

zu 1.)
Ich klebe die zu schweißenden Naht-Bereiche ab und lackiere (mit 2K-Primer und irgendeinem 2K-Lack) den Innenbereich der Schweller. Nach dem Schweißen zuerst verdünnten Primer mit einem Pinsel auf alle Falznähte satt auftragen. Der zieht durch Kapilarwirkung weit in die Falze rein. Evtl. hilft auch eine Einwegspritze mit Kanüle. Mit der kann man verdünnten Lack/Primer durch die Lüftungsöffnungen an die Innenseite der Falznaht am Innenschweller spritzen, der sich von allein gut verteilt.
Überschüssigen Primer/Rotznasen sofort wieder entfernen.

Wenn der Primer ausgehärtet ist, das gleiche Spiel mit 2K-Lack wiederholen.

Konservierung/Versiegelung mit Mike Sander´s nach dem Lackieren der Karosserie, sonst "freut" sich der Lackierer .

Zu 2.)
Grundsätzlich alle Falzreste vollständig entfernen. Mit `ner Flex wegschleifen. Alternativ dünn-schleifen und mit Schraubendreher, Karosseriemeißel, Zange etc. die Reste entfernen und anschließend sauber schleifen.
Läßt du Falzreste stehen, baust du potentielle Rostherde schon bei der Reparatur wieder mit ein = nix gut .

Verschweißen des Ausßenschwellers:
A-Schweller - Einstieg/Seitenteil = Punktschweißen
A-Schweller - Innenschweller/Bodenblech = dito
A-Schweller - Heelboard = durchgezogene Naht
A-Schweller - Vorderer Innenkotflügel = dito

Ansonsten, wie du schon sagst, die Skizze in dem Allbrit-Link ist sehr anschaulich ;).

Viel Spaß beim "Brutzeln"

Gruß, Diddi

Zitat von Wolseley

Hier habe ich aber mal eine kurze Nachfrage. Was passiert mit der ganzen Flüssigkeit dann, wird diese wieder abgesaugt?

Ist ähnlich wie bei einem Teppichreinigungsgerät. Die Flüssigkeit wird aufgesprüht und gleichzeitig wieder abgesaugt. Feucht bleibt´s aber trotzdem.
Könnte passieren, dass der Stoff-Himmel feucht etwas durchhängt und sich dann beim Trocknen etwas verzieht.

Würde einfach mal bei einem KFZ-Aufbereiter in der Umgebung vorfahren und ihm das zu reinigende "Objekt" zeigen.
Der kann dann am besten beurteilen, ob er´s mit seinem Profi-Equipment angehen kann und was es kosten wird.
Die Profis kennen sich mit der Problematik unterschiedlichster Materialien gut aus, allerdings will ein professionelles Ergebnis auch entsprechend bezahlt werden.
Anfragen schadet aber nichts und ist kostenlos.

Gruß, Diddi

Zitat von Padman

Benzin in den Innenraum ? Wo soll dass denn durch sickern?
Hast doch schon selbst geschrieben dass das abgetrennt ist...

Die Trennwand ist mit dem Kofferraumboden/Sitzbank zwar Punkt-Verschweißt, aber nicht mit Dichtmasse abgedichtet, und im Bereich der Radhäuser klaffen da sogar "Schluchten".
Ergo = nix spritdicht

Wenn´s dann durchsickert, zieht´s von unten in die Sitzbank und der "Duft" hält sich lange. Da wird dann jede Unterhaltung zum buchstäblichen "Benzingespräch"

Gruß, Diddi

Teppich- oder Polster-Reinigungsschaum (der von "Sapur" funzt gut).
Aufsprühen und mit fusselfreiem Tuch (z.B. Frottee) etwas verreiben und einwirken lassen.
Evtl. mit einer weichen Kleiderbürste etwas nachhelfen.
Auf keinen Fall mit einer groben Bürste arbeiten.
Nach dem Abtrocknen mit einem Staubsauger (Polsterdüse) absaugen.
Ggf. wiederholen.
Er sollte dann wieder in frischem "Glanz" erstrahlen.

Gruß, Diddi

Zitat von trudi8

Welche Variablen muss ich beachten, wenn ich das alles korrekt wieder zusammen setzen will? Falscher Winkel der Lenkstange? Dauerhafter Druck durch Spurfehler....? Schlechtes Material bei Rover? Darauf kann man das doch nicht beruhen lassen.

"Variablen" beim Einbau der Lenksäule gibt´s eigentlich keine.

Zu beachten ist:
- dass das Lenkgetriebe (die "U-Bolzen") erst festgezogen wird, wenn die Lenksäule komplett montiert ist.
- dass die Lenkstange komplett auf der Verzahnung am Lenkgetriebe steckt, bevor der Bolzen eingesetzt wird, da der Bolzen in einer Nut (der Verzahnung) sitzt.

Ich habe noch keine komplett "vernudelte" Verzahnung gesehen.
Mögliche Ursachen wären:
- Da hat jemand (Vorbesitzer?) dran rumgeschraubt, der keine Ahnung hatte.
- Es wurde vielleicht mal eine Lenksäulenverstellung montiert, ohne das Lenkgetriebe zu lösen, wodurch diese verzahnte Verbindung überlastet wurde....(...falscher Winkel)

Gruß, Diddi

Zitat von t0nto

Was ist mit Sportgurten?

Auch bei denen müsstest du die Befestigungspunkte für beide Schultergurte auf der "Heckablage" (links und rechts der Mittellinie) anbringen.
Die beiden serienmäßigen Befestigungspunkte im Bereich der C-Säule liegen dafür viel zu weit auseinander.
Besprich diesen Punkt (neue Befestigungepunkte in der Mitte der Heckablage) am besten mal mit dem TÜVler, der die Eintragung vornehmen würde.
Wenn der den Kopf schon im Vorfeld schüttelt, hast du zumindest Gewissheit.

Gruß, Diddi

Das benötigte Teil (innere Lenkstange) gibt´s in UK auch einzeln und das bei einem recht günstigen Preis. Nur die Lieferkosten sind leider etwas hoch.

Schau mal hier: http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=33817

Gruß, Diddi

Zitat von neotek

Kann ich den Zylinderkopf meines Inno-Motors weiterverwenden? Der hat 11 Befestigungslöcher und der eines SPI's nur 9. Falls ja, sind bestimmte Dinge speziell zu beachten?

Ist es möglich die Nockenwelle aus dem Inno weiterzuverwenden? Muss ich dazu die Oelpumpe wechseln? Macht es überhaupt Sinn?

Der "11-Loch-Kopf" auf dem "9-Loch-Block" ist kein Problem.
Entweder du lässt die 2 zusätzlichen Löcher einfach offen (kein Problem mit ZKD) und "tarnst" sie mit Atrappen :D, oder bohrst die beiden zusätzlichen Löcher in den Block und schneidest die entsprechenden Gewinde (UNC-Grobgewinde).
Die beiden Bohrlöcher landen meist (wie auch im Werk) im Wassermantel des Blocks und es empfiehlt sich, die beiden Bolzen (bzw. Schraube + Bolzen) mit etwas Dichtmasse am Gewinde und Kupferpaste am Schaft einzusetzen, da sonst gerne das Gewinde festrostet.

Natürlich kannst du die Inno-Nockenwelle verwenden, vorausgesetzt sie ist noch in Ordnung, musst dann allerdings die Ölpumpe (wegen passendem Antrieb) auch wechseln.
Ob es Sinn macht kann ich nicht sagen, da ich die Steuerzeiten der Inno Nockenwelle nicht im Kopf habe, solange die Nocke aber in Ordnung ist, warum nicht?
Grundsätzlich könnte man auch über eine andere Nockenwelle nachdenken. Auswahl gibt´s da ja genug.

Wenn man einen Motor so weit zerlegt, sollte man die Ölpumpe übrigens grundsätzlich wechseln, denn jetzt ist die beste Gelegenheit dazu. Und gemessen am Arbeitsaufwand (für einen späteren Wechsel) ist der Preis für eine neue Pumpe geradezu lächerlich ;).

Gruß, Diddi