Den gibt es doch als "original" Nachbau noch neu von Smith/Caerbont 
.
Als Teilenummer 13H4444 bei allen einschlägigen Mini-Teilehändlern.
z.B.: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=13H4444
Das einzige Problem könnte die Diff-Übersetzung sein, da diese Tachos für 3.44:1 angepasst sind.
Da könnte aber auch "Speedy cables" in UK weiterhelfen und direkt einen entsprechend angepassten liefern.
http://www.speedycables.com/index.htm
Gruß, Diddi
Zitat von bizKönntest Du nicht ein Foto von Deinem Werkzeug machen und hier reinstellen?
Würde ich ja gerne, wenn ich eine Digicam hätte...
Gruß, Diddi
Zitat von Treelo...ich hab den falz mit einem kleinen schraubstock, so ein teil was man an der standbohrmaschine hat, zusammen gepresst...
Das geht aber auch "leichter" und vor allem handlicher.
Einfach eine Wasserpumpenzange entsprechend modifizieren.
An die beiden Backen einfach Platten aus 3mm Stahl (1x etwa 20 mm breit für die Außenseite von Rundungen, 1x etwa 10 mm breit, leicht gebogen, für die Innenseite von Rundungen) anschweißen und die Platten dann mit robustem Leder (alter Gürtel?) "polstern".
Funktioniert perfekt ;). Irgendwo gab´s hier im Forum auch mal Bilder davon. Weiß aber nicht mehr, von wem die waren. Hab´s damals gleich kopiert und bin dem "Erfinder" heute noch dankbar 
.
Gruß, Diddi
Hallo René,
wenn du die Türhaut nur oben am Fensterschacht/Rahmen fixiert hast, ist sie doch noch recht flexibel.
Auf dem Bild sieht es noch so aus, als ob das Türblatt in sich selbst etwas verdreht ist. Unten plan mit dem Seitenteil, aber oben (Türgriffbereicht) noch etwas nach außen. In der Verlängerung wird das dann beim Fensterrahmen deutlich mehr.
Wenn die Tür vorne mit dem A-Blech plan ist, einfach hinten in der unteren Ecke ein gepolstertes Kantholz oder Dachlatte etc. zwischen Tür und Rahmen und die Tür im Griffbereich etwas nach innen drücken.
Wenn es noch zu stark "federt" und die Tür nicht in der Form bleiben will, leg erst mal die Türhaut am Umfang um die "Innentür" fertig um, ohne aber zusätzliche Schweißpunkte zu setzen.
So klemmt die Türhaut schon mal das Blech der "Innentür, lässt sich aber noch "mit Nachdruck" verschieben ohne wieder zurück zu federn.
Wenn dann die Türhaut mit A-Blech sowie B-Säule überall plan ist, die Türhaut außem am Falz mit 2-3 kleinen Schweißpunkten fixieren.
Wenn jetzt der fensterrahmen oben an der B-Säule immer noch etwas nach außen steht, die Tür wiederum hinten unten und im Schlossbereich sowie den Fensterrahmen am oberen Ende der A-Säule mit Holz unterbauen und den Fensterrahmen oben im Bereich der B-Säule etwas nach innen drücken.
Ist definitiv (mit etwas Nachdruck) immer noch "formbar".
Erst wenn alles stimmt, die Tür wieder ausbauen und Türhaut am Fensterrahmen durchgehend anschweißen, Falz vollends festklopfen/pressen (Spezialzange lässt sich einfach selbst bauen) und noch mal 2-3 Punkte zum fixieren.
Abschließend noch von innen und außen dünnflüssigen 2K-Epoxy Primer in den Falz fließen lassen (Kapillarwirkung). Von außen (ggf. auch innen unten) mit überlackierbarer Dichtmasse dünn versiegeln, lackieren, reichlich Hohlraumversiegelung.
Gruß, Diddi
Als "Plattenware" z.B. bei: Isa-Racing
http://www.isa-racing.de/20074/webseiten/Seite-283.htm
Auf der Seite ganz nach unten scrollen: voilà.
Für die ovalen Filter einfach eine Seite zurück blättern.
Ist es ein oval/rundlicher "wurstförmiger" 
Filter wie z.B. der JC70 nur kleiner, sollte Isa zumindest bestellen können.
Alternativ z.B. hier: http://www.calverst.com/shopopen.htm
Im Menue links auf "Induction" und dann auf Seite 2.....
Gruß, Diddi
Zitat von W126Vielen Dank für den Tipp - die Seite habe ich übrigens auch schon gefunden; an Limora scheint man als "Technikbeauftrager für Mini" (in den Job muß ich erst noch reinwachsen...;-)) kaum vorbeizukommen.
Doch, die Möglichkeit gibt´s durchaus.
Schaut mal hier rein: https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=25414
Ist eine umfangreiche Händlerliste.
Das Scheibengebläse ist offensichtlich von Haus aus eher mau und etwas unterdimensioniert und lässt die Anschaffung eines Vileda-Scheibenklar-Schwamms wohl angezeigt sein
Berühmt für seine Leistung ist das Gebläse wirklich nicht, aber oft ist das Problem lose oder gequetschte Lüftungsschläuche oder durch´s Armaturenbrettoberteil partiell verdeckte Lüftungsdüsen.
...irgendwie ist die Auspuffaufhängung malade - zumindest schlägt der Topf bei Lastwechsel/langwelliger Fahrbahn gegen den Mitteltunnel;...
Ursache sind, wie austin-mini.de schon angemerkt hat, vermutlich "ausgelutschte" Gummis in den Motor-Dremomentsstreben (Knochen genannt). Diese "Knochen" findet ihr:
1. In Fahrtrichtung rechts unterhalb des Zylinderkopfes seitlich am Motorblock nach hinten zur Motorraumquertraverse und
2. Unten rechts am Getriebe nach vorn zum Hilfsrahmenrahmen.
Sind die Gummis verschlissen (meist bereits nach einem Jahr der Fall), kann sich der Motor unter Lastwechseln zu stark bewegen, wodurch der Auspuff dann unten "anklopft".
Die "Klopfspuren" findet man meist am vorderen Topf im Bereich der Gurtbefestigungen am Mitteltunnel.
Evtl. ist auch die Auspuffanlage verspannt montiert oder die Aufhängungsgummis sind "fertig".
...schließlich ist das ihr Wunsch, ihr Wille, ihr Mini...
Das ist ein typisches Symptom für eine unheilbare Minifizierung :D.
Einmal von diesem Virus befallen und es ist geschehen.
Heilungsaussichten??? Nahezu = 0 
Viel Spaß mit dem Kleinen 
Gruß, Diddi
Ich heize meine Garage (ca. 50m², nur Dach isoliert) mit einem "Rothenberger" Gas-Heizgebläse (11-15 kW Heizleistung).
Im Winter `05/`06 bei -10°C außen, habe ich innen nach `ner knappen halben Stunde "mollige" 15°C erreicht.
Allerdings ging dann aber auch `ne halbe 11kg an einem langen Nachmittag durch den Brenner. Nicht gerade billig , aber besser als mit steif gefrohrenen Fingern arbeiten zu müssen ;).
Gruß, Diddi
Laut Haynes SU-Manual gab es 3 Varianten:
- Starre Nadel (Vergaser AUD 317) `69: Rich "BQ", Std. "DZ", Weak "CF"
- Gefederte Nadel (Vergaser AUD 451)`71/`72: "AAR"
- Gefederte Nadel (Vergaser AUD 456)`72: "ABB"
Alle 3 mit "roter" Feder.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Gruß, Diddi
Da kommen wir der Sache schon näher.
Mal `ne Frage: Funktionieren Öldruckwarnleuchte und Batteriewarnleuchte?
Beide haben bis zum Spannungskonstanter die gleiche Spannungsversorgung wie die Instrumente!
Wenn nein, ist das Problem in der Spannungsversorgung vom Zündschloß bis zum Kombistecker am Instrument (weißes Kabel ohne Sicherung) zu suchen oder es liegt ein Defekt der Leiterfolie (Instrumentenrückseite) vor.
Wenn ja, ist der Spannungskonstanter defekt.
Gruß, Diddi
Um besser helfen zu können, wäre es wichtig zu wissen, um welches Baujahr es sich handelt, bzw. ob es um einen Vergaser- oder Einspritzmini geht.
Beide Instrumente (Sprit und Wassertemp.) werden über einen Spannungskonstanter versorgt, damit die Anzeig nicht abhängig von der Bordspannung schwankt.
Je nach Baujahr/Modell ist dieser entweder separat montiert oder im Instrument integriert.
Gruß, Diddi
Zitat von Mini-ManHatte beim Reifenwechsel von 175 auf 195 mal die Reifen nebeneinander gestellt. Die sind exakt gleich in den Ausmaßen. Kein Unterschied.
Richtig. Da der Unterbau, sprich Karkasse die gleiche ist.
Nur steht auf der Reifenflanke etwas anderes und damit ist dem Gesetz genüge getan ;).
Da aber im Brief/Schein etwas anderes steht als auf den Reifenflanken, ist eine erneute Eintragung fällig :(.
Gruß, Diddi
Britax ist/war ein britischer Hersteller für Autozubehör, die in den 60ern einige Minis bei Rundstreckenrennen eingesetzt haben.
Heute gehört z.B. Römer (Kindersitze...) zur Britax Gruppe.
Sollten die Gurte tatsächlich (eher unwarscheinlich) in einem dieser Autos gewesen sein, wären es definitiv (begehrte) Sammlerstücke, aber nicht mehr für den heutigen Straßengebrauch geeignet. Das könnte im Falle eines Unfalls lebensgefährlich sein.
Britax hat aber auch später noch Sicherheitsgurte hergestellt. Bis wann? Keine Ahnung.
Sollten sie also neueren Datums sein, sollte es kein Problem sein, solange die Seriengurte eingebaut bleiben. Haben sie evtl. schon ein ECE Kennzeichen auf dem Typenschild/Etikett?
Trotzdem würde ich es nicht empfehlen, gebrauchte Gurte deren Vorgeschichte (Unfall?) unbekannt ist zu verwenden.
Auch der ADAC rät davon ab.
Die Gurte könnten durch einen Unfall bereits (unsichtbar) vorgeschädigt sein und bei einem erneuten Unfall u.U. nicht mehr ihren Zweck erfüllen.
Allerdings kennt man bei einem gebrauchten Auto die Vorgeschichte der Gurte auch nicht..........
Gruß, Diddi
Habe auch die Yokos und kann nicht klagen.
Wenn ganz neu, sind sie am Anfang etwas "schmierig" auf der Straße und es fühlt sich an als wenn man wie auf Eiern fährt, aber wenn erst mal die ersten Kilometer hinter denen liegen, sind sie echt klasse.
Gruß, Diddi
Abgesehen davon, dass es wie schon angemerkt, eigentlich keinen Sinn macht, den unteren Scheibenrahmen zu erneuern ohne die Kotflügel abzunehmen, da einerseits die Kotflügel den Rahmen überlappen und es gerade in diesem Bereich meist zusätzliche "Überaschungen" gibt, sparst du mit "binichbillichrangekommen"-Blechen am falschen Ende.
Das "Eingesparte" legst du doppelt drauf, da der "Blechschlosser" zusätzlichen Arbeitsaufwand hat, um die Dinger wenigstens einigermaßen anzupassen.
Wenn du die Arbeiten machen lassen musst, grundsätzlich (soweit wie irgendwie möglich) Original-Blechteile verwenden.
Schweißt du selbst, sind es nur deine Arbeitsstunden und dein Ärger
, worauf dann die Einsicht folgt, beim nächsten mal nur noch........
Übrigens: Wenn schon Wasser durch Korrosionsschäden am Scheibenrahmen eindringt, bleibt´s meist nicht bei dem Scheibenrahmen allein.
Hier liegen 3 Bleche übereinander: Scheibenrahmen, Motorraumtrennwand und oberer "Armaturenbrettträger".
Der tatsächliche Aufwand lässt sich erst nach Ausbau der Scheibe und der oberen Armaturebrettabdeckung ermitteln!
Wenn sich da der (Mini-unerfahrene) Blechschlosser mal nicht verkalkuliert hat . Und nach freilegen der Schadensstellen preislich nachverhandelt werden muss.
Gruß, Diddi
Zitat von FritzPille...Zündzeitpunkteinstellgerät (Pistole). Sind die Dinger von Optilux gut? Gibs ja teilweise schon ab 30€ (ebay).
Beste Grüsse,
Pille
Sagen wir mal, sie funktionieren......, die Verarbeitung, naja...,Billigstes Kabel/Klemmengedöns.......You only get, what you pay for ;).
Für den gelegentlichen Gebrauch zumindest akzeptabel, da besser als nichts.
Bei Gelegenheit, später mal ein gescheites Gerät auf den Geburtstags- oder Weihnachtswunschzettel setzen .
Gruß, Diddi
Zitat von jack unionIch meine hier einen Artikel gelesen zu haben, in dem beschrieben war wo das "M154" steht, und auch das es im eingebauten Zustand nicht sichtbar ist. Ich finde den aber einfach nicht wieder.
Grüße,
Andreas
Das "M154" bei einer Raid Nabe findet man auf dem äußeren Umfang des "Ringes", der unterhalb des "Gummibalgs" sichtbar ist und in dessen Boden die 2 Kerbstifte für die Blinkerrückstellung sitzen.
Ist auch im eingebauten Zustand sichtbar, wenn man z.B. das Lenkrad einfach `ne 1/4 Umdrehung verdreht.
Edit: Und nur wo auch M154 drauf steht, ist auch M154 "drin", solange nicht jemand selbst....
Gruß, Diddi
Zitat von Mini-ManDu mußt nach meinem Wissenstand nur bei neuer Eintragung (Felgenwechsel) auf 195er Wechseln. Was drin steht im Brief bleibt auch.
So ist es.
Nur manchmal stellen sich die Reifenfuzzis (aus Unwissenheit) quer. Wurde hier bereits darüber berichtet.
Deshalb vorher mit selbigem klären.
Gruß, Diddi
Mit etwas schwarzem Silikon an unauffälligen Stellen ankleben und gut.
Gruß, Diddi
Da 175er eingetragen sind, kannst du sie grundsätzlich auch weiterhin fahren.
Sprich das aber vorher mit deinem Reifenmonteur ab, ob er sie dir auch aufzieht. Manchmal gibt´s da Probleme.
Wenn du auf 195er wechselst, musst du sie wieder eintragen lassen.
Gruß, Diddi
Zitat von goodstuffDie Belegung auf dem Relais ist die selbe wie im Anhang gezeigt, vieleicht habe ich da was falsch verstanden?
Vermute, dass du da was falsch verstanden/angeklemmt hast.
Es sollte folgendermaßen angeklemmt sein:
- Stromversorgung für Lüfter: Vom Anlasser (Dauer +) über Sicherung an Relais (Klemme 30)
- Vom Relais (Klemme 87) zum Lüfter (+)
- Vom Lüfter (-) an Masse
- Schaltkreis Relais: Vom Sicherungskasten (Klemme 15, weiß) zum Schalter
- Vom Schalter an´s Relais (Klemme 85)
- Vom Relais (Klemme 86) an Masse
So sollte es funktionieren.
Gruß, Diddi
