Beiträge von HOT

Zitat von RVDWB5

...Den Warnblinkschalter hat ich auch schon komplett zerlegt, ist aber nichts zu beanstanden, überbrückt habe ich auch, ohne Erfolg. Kann es sein das der Schalter trotzdem einen an der Waffel hat? Hatte mal ein ähnliches Problem mit dem Lichtschalter, da waren die Kupfergnubbel innen so runtergeschliffen das kein richtiger Kontakt mehr war, aber da ging dann auch das Licht nicht, hier summt ja immerhin noch das Relai...

Wenn´s mit der "Brücke" im Stecker des Warnblinkschalters nicht funktioniert, liegt´s zumindest nicht am Warnblinkschalter, obwohl er eigentlich der Hauptverdächtige ist. Hoffe, die "Brücke" hatte auch leitenden Kontakt und steckte in den richtigen Positionen (beide hellgrün/braun).

Hast du nur die Sicherung selbst, oder auch sämtliche Kontaktklammern im und Steckanschlüsse außen am Sicherungskasten metallisch blank gereinigt?
Wenn nicht, bitte nachholen.
Oft korrodiert auch die Kabellitze in den Steckverbindern. Dann hilft nur abkneifen und neuen Steckverbinder aufcrimpen.
Das gleiche gilt auch für die Steckkontakte am Blinkrelais.

Gruß, Diddi

Zitat von jk291287

1 5/16 Zoll Nuss mit 1/4 oder 1/2 zoll antrieb!...

Mit 1/4" Antrieb wirst du garantiert keine finden , da die entsprechende Schraube/Mutter bei weitem noch nicht das Mindestdrehmoment erreicht hätte, wenn der Antrieb bereits abreißt.

Selbst mit 3/8" Antrieb sind die Chancen wahrscheinlich = 0.

Mit 1/2" Antrieb gibt´s die bei den bekannten Mini-Teilehändlern wie biz schon geschrieben hat, siehe Händlerliste. Preis liegt so zwischen 10,- und 15,-€.

Im Werkzeugfachhandel von einigen wenigen Markenherstellern wohl eher mit 3/4" Antrieb für die es aber wiederum Reduzierstücke 3/4-1/2 gibt.
Die Preise sind aber verhältnismäßig hoch da selten bestellt und in der Regel nicht an Lager = Sonderbestellung mit entsprechender Wartezeit.

Gruß, Diddi

Zitat von minibob

Gibt es noch was günstigeres?

Sicher gibt´s die auch noch günstiger. Z.B. Lidl oder Aldi haben soetwas von Zeit zu Zeit im Angebot .
Dabei solltest du aber auch bedenken: "You only get, what you pay for".

Ist nicht nur für dich ärgerlich, wenn sich die Dachlast selbständig macht.

Einfache Bügel für die Regenrinne bekommst du überall im Autozubehör.
Thule oder Atera fallen mir da als Marken gerade ein, wobei Thule in Qualität und Preis etwas höher angesiedelt ist als Atera.
Schau einfach mal bei den örtlichen Autozubehör Läden (soetwas darf man ausnahmsweise auch bei ATU kaufen :D) oder in Baumärkten mit entsprechenden Abteilungen rein.
Da wird sicher in verschiedenen Preis- und Qualitätsklassen was zu finden sein. Sollte der Querträger zu lang sein (ist er meistens ;)) hilft `ne Eisensäge.

Gruß, Diddi

Das die Spannung in die Knie geht (8V statt 12V) deutet auf einen Übergangswiderstand hin. Spannung ist ohne Verbraucher OK. Wenn aber Strom fleißen muss, tut er sich an einem Übergangswiderstand schwer und die Spannung geht in die Knie.

Berüchtigter Verursacher solcher Probleme in der Blinkanlage ist der Warnblinkschalter. Vermute, dass die Kontaktplättchen im Innern korrodiert sind.
Manchmal hilft es, wenn man den Warnblinkschalter mehrmals hintereinander kräftig ein und aus schaltet.
Wenn du eine ruhige Hand und keine "Angst" vor Kleinteilen hast, kannst du ihn auch vorsichtig zerlegen und die Kontakte reinigen. Die Schaltwippe ist nur geclipst.
Andernfalls einen neuen besorgen.

Um einen Fehlerhaften Warnblinkschalter zu entlarfen, zieh einfach mal den Stecker vom Schalter ab. In den Stecker gehen 2 hellgrün/braune Kabel rein.
Die Steckkontakte dieser beiden Kabel mit einem Draht verbinden. Wenn die Blinker jetzt normal funktionieren, ist der Schalter im Eimer, da er, wenn Warnblinker ausgeschaltet ist, diese beiden Kontakte verbinden muss.

Überprüfe bei der Gelegenheit auch gleich die Sicherungen bzw. deren Kontakte, Halteklammern und Steckverbinder im/am Sicherungskasten.
Die normalen Blinker hängen an der obersten Sicherung.
Eventuelle Korrosion metallisch blank entfernen oder neuen Sicherungskasten, am besten gleich mit Flachstecksicherungen, einbauen.

Gruß, Diddi

Zitat von Matzze.1

Ausgeschlafen?

die 25 cm waren aber doch die 100 % mit richtiger Lüfterradstellung und die 11 cm mit falscher Lüfterradstellung.
Ihr müßt euch nicht wundern das kaum noch einer schreib, immer alles madig machen und immer feste drauf die Tatschen verdrehen.
Andy und ich haben uns mit den Versuchen Gedanken gemacht und klare Tatschen beweisen.
Und was macht ihr?
Flasche halb voll oder halb leer, na toll......
Danke und schade für dieses schöne Forum.

für mich erledigt, gute N8

Naah, nu sei doch nicht gleich eingeschnappt .
Die Smilies sind doch nicht umsonst großzügig verteilt gewesen ;).
Und außerdem habt ihr ja beide Recht gehabt ;), je nach dem von welcher Seite aus, man das "Pferd aufzäumt" :D.

Von 11 auf 25 ergibt eine Steigerung von 127%.
Von 25 auf 11 ergibt einen Verlust von 56%, weil nur noch 44% übrig bleiben.

Auch wollte ich Madblack´s Versuch ala Jean Pütz nicht madig machen , denn er hat, leicht verständlich , deutlich gemacht, was für eine Auswirkung ein falsch herum montierter Lüfter hat .

Das sollte es aber jetzt sein mit dem OT, oder?

Gruß, Diddi

Zitat von Matzze.1

In Mathe hatte ich aufgepasst...

...Kopfrechnen stark 1100/25=44...

...aber bei der Prozentrechnung geschlafen :p

Es ging um den "Effizienzgewinn" oder Zuwachs.

Wenn man davon ausgeht, dass die 11cm 100% waren, folgt:

100%/11x25=227,27%-100%=127,27%

Also ein Zuwachs oder Effizienzgewinn von 127,27%.

Das konnte ich mir jetzt nach dieser Steilvorlage nicht verkneifen

Aber das könnt ihr ja in Seidenbuch bei ein paar Gerstenkaltschalen ausdiskutieren :D.

So, und jetzt gute n8.

Gruß, Diddi

Teilenummer HMP441001 (original) kostet über´n Daumen 115,-€ und sollte jeder Mini-Teilehändler liefern können.
Bei dem Preis würde ich erst garnicht versuchen, dieses Teil aus einem Schlachtfahrzeug zu holen, da es meist eh schon angerostet ist .

Gruß, Diddi

Gibt´s unter der Rover-Teilenummer GAE191 oder GAE191A bei jedem Mini-Teilehändler. Kostet keine 10,-€.

Eine Händlerliste findest du hier:
https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=25414

Gruß, Diddi

Bekommst du bei den bekannten Miniteilehändlern schon ab etwa 40,- (alle Teile einzeln zusammengestellt) + Versand.

Also nicht wirklich ein Sonderangebot .

Gruß, Diddi

Zitat von Matzze.1

Macht satte 44%, ohne nun anzugeben ich hatte es vermutet.:D

Hmmm, ich vermute eher 43,75% :p .
Nee, Quatsch, ich hatte das Problem auch schon mal vor vielen Monden.
Hab damals nur mal so "gefühlt", wie unterschiedlich stark der "Sturm" im Radhaus außen am Kühler war und der Unterschied war bei ca. 3000 U/min sehr deutlich zu spüren .

Viel Spaß in Seidenbuch.

Gruß, Diddi

Nein. Die Welle ist mit einer Verzahnung in´s Gelenk gesteckt. In der Verzahnung ist eine umlaufende Ringnut, in der ein Drahtfederring sitzt, der in der entsprechenden Ringnut im Gelenk einrastet.
Dieser Federring ist bei einem neuen Gelenk nicht dabei, sollte aber trotzdem bei Gelenkwechsel erneuert werden, da er mit der Zeit etwas nachlässt.

Auf dieser Abbildung kann man es einigermaßen erkennen, Teil #7:
http://www.minimotorsport.de/etk.asp?MOD=MI…e19842000%23007

Auf dem Bild kannst du die Federringnut in der Verzahnung (an beiden Enden) gut erkennen:

Das Gegenstück dazu sitzt in den Gelenken und verriegelt bei der Montage. Sollte es zumindest, wenn der Ring in Ordnung ist.

Gruß, Diddi

Geht leider nicht, denn am Freitag geht´s nach Frankreich, südlich von Bordeaux an die Atlantik Küste in Urlaub .

Euch aber trotzdem viel Spaß ;).

Hoffe, dass ich es irgendwann mal zu einem Treffen in der südwestlichen Republik schaffe und den einen oder anderen persönlich kennen lerne.
Bisher hat mir immer die Arbeit (Schichtdienst, auch am WE) einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Gruß, Diddi

Zitat von Madblack

...und ich habe auch nicht schlecht gestaunt!!

der unterschied zwischen richtig und verkehrt herum ist größer als von mir vermutet...

Ei, siehst´e, doch´n ganz schöner Unterschied :p

Aber nichts desto trotz, lasst euch die Gerstenkaltschale schmecken ;).

Gruß, Diddi

Zitat von Matzze.1

evt. bekomme ich wohl das Bier, Versuch macht Klug, ich mache morgen den Test.

Bis dann

Würde eher sagen, du bestellst es schon mal für Madblack :D.

Dem Lüfter ist es tatsächlich "egal" wie rum er montiert ist. Er fördert die Luft bei gleicher Drehrichtung immer in die selbe Richtung.
Nur die Effizienz ist zum Teufel, wenn er falsch herum montiert ist, da die Flügel ein aerodynamisches Profil haben um eben die Effizienz gegenüber einem "flachen Blech" deutlich zu erhöhen.
Ich wage sogar zu behaupten, dass es einen Unterschied von 30-40% oder mehr ausmacht, wenn er falsch herum montiert ist. Aber definitiv wird der Luftstrom nicht umgekehrt .

Bei höherer Fahrtgeschwindigkeit kommt noch ein zusätzlicher Effekt hinzu.
Schon ab etwa 50 Km/h behindert der korrekt montierte Flügel den durch Fahrtwind erzeugten Luftstrom (ja sogar beim Mini mit Seitenkühler) und wird nicht mehr gebraucht.
Hat man dann auch noch einen falsch herum montierten Lüfter sind Temperaturprobleme vorprogrammiert.

Was mich bei dem eigentlichen Problem aber stutzig macht, ist die Aussage, dass die Heizung im Leerlauf "kalt" wird.
Entweder bringt die Wasserpumpe keine Leistung oder der Kühlwasserstrom wird irgendwie behindert.
Es gibt Wasserpumpen mit kleinem und mit großem Pumpenrad.
Beim 1300er "passen" beide, beim 1000er "ohne Anpassung" nur die mit dem kleinen Rad. Könnte also durchaus sein, dass unwissentlich die mit dem kleinen Pumpenrad montiert wurde

Hier mal zum Vergleichen:

Kleines Pumpenrad: http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=34753

Grußes Pumpenrad: http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=34895

Äußerlich kaum zu unterscheiden und doch ein großer Unterschied.

Gruß Diddi

Zitat von INNO-Race

...aber woran erkenn ich jetzte original und nachbau?

Sorry, da muss ich leider passen

Gruß, Diddi

Zitat von eddie

Geprüft habe ich bei vorne beidseitig aufgebocktem Wagen. Da ließ sich die Antriebswelle links am inneren Gelenk axial verschieben (also die Welle bewegte sich in das Gelenk, nicht die Welle inklusive Gelenk!), rechts nicht.
Das äußere Gelenk links ist auch erst ca 10.000 km alt...

Genau so hatte ich das auch gemeint ;).

Wenn sich die Welle am inneren Gelenk "ins Gelenk schieben" lässt, ist das für das innere Gelenk korrekt = Längenausgleich beim Einfedern/Lenken.
Im äußeren Gelenk aber, ist die Welle fest arretiert und ein nicht defektes äußeres Gelenk würde diese Schiebebewegung nicht zulassen. Es sei denn, das Fahrwerk federt ein/aus oder der Achsschenkel wird ausgelenkt.
Soweit verstanden wie ich das meine?
Nimm eine komplette A-Welle in die Hand und du wirst feststellen, dass du das innere Gelenk verschieben, ja sogar auseinander ziehen kannst wenn die Manschette gelöst ist, das äußere Gelenk aber fest und nicht verschiebbar sondern nur schwenkbar ist.

Wenn du also die Welle im inneren Gelenk axial verschieben kannst, bedeutet dieses, dass entweder das äußere Gelenk (schon wieder) defekt ist, die Radlager hinüber sind, was auch Axialspiel erzeugen kann oder die Welle im äußeren Gelenk nicht arretiert ist.
Dein Problem liegt definitiv im äußeren Gelenk oder Radlager (Montagefehler und dadurch "gehimmelt"?), aber nicht im inneren Gelenk .

Genauen Aufschluß kann nur die Demontage geben.

Gruß, Diddi

MK1 hat je 2 Stehbolzen für die Befestigung an der Traverse, MK2/3 je 2 Gewindebohrungen (oder war´s genau anders herum ),
MK4 -> je eine Bohrung für großen Dombolzen (Gummigelagert).

Gruß, Diddi

Wenn du allerdings die Welle selbst (bei aufgebocktem Auto) axial hin und her schieben kannst, ohne das sonst etwas demontiert wurde, ist das äußere Gelenk defekt und nicht das innere.

Das äußere Gelenk lässt normalerweise nur Schwenkbewegungen zu, das innere sowohl Schwenk- als auch Axialbewegungen (Längenausgleich beim Einfedern und Lenkeinschlag) wie auch 1.4Turbo schon angemerkt hat.

Gruß, Diddi

Und wieviel gedenkst du bei dieser Aktion zu sparen?
Gibt´s vom "Zulieferer" bei teilweise selbst gefertigtem Käfig auch ein FIA/ONS Zertifikat für die komplette Konstruktion?
Würde sagen, vergiss es lieber.

Entweder bring die Karosserie hin und lass den kompletten Käfig einbauen/anpassen oder kauf einen "von der Stange" und bau ihn selbst ein.

Gruß, Diddi

Grundsätzlich ist es möglich aber nicht wirklich zu empfehlen, da die Gefahr besteht, einen Kopfdichtungsschaden vorzuprogrammieren.
Um die Schaftdichtungen zu wechseln, muss die Kipphebelwelle runter und dafür 4 Kopfmuttern runter = Kopfdichtung/Stehbolzen einseitig entlastet = nix gut .
Um das Risiko zu minimieren müsstest du alle Zylinderkopfmuttern in umgekehrter Anzugsreihenfolge (zumindest etwas) lösen.
Dann kannst du aber den Kopf auch gleich abnehmen und eine neue Dichtung verwenden.

Wenn du es trotzdem versuchen willst:
- Wasser ablassen
- Kopfmuttern in umgekehrter Anzugsreihenfolge lösen und Kipphebelwelle abnehmen.
- Kopfmuttern wieder drauf und in korrekter Reihenfolge anziehen.
- Zündkerzen raus.
- Im zu bearbeitenden Zylinder den Kolben auf OT stellen. 4. Gang einlegen und Handbremse anziehen.
- Über Zündkerzenbohrung mit Adapter Druckluft (5-6 bar) in den Zylinder.
- Mit Ventilfeder-Werkzeug (ggf Eigenanfertigung) Ventilfeder niedrdrücken, Keile entnehmen, Teller und Feder entnehmen.
- Schaftdichtung wechseln.
- Feder, Teller, Keile wieder rein und auf zum nächsten Ventil.
- Kopfmuttern wieder lösen (Reihenfolge!)
- Kipphebelwelle einbauen
- Kopfmuttern anziehen (Reihenfolge!)
- Ölwechsel
- Kühlsytem füllen/entlüften
- Beten, dass die Kopfdichtung hält!

Gruß, Diddi