Beiträge von HOT

Smith hat soweit ich weiß, keinen Öl-Peilstabsensor im Programm. Gesehen habe ich sowas von VDO. Chance ist aber groß, dass der nicht zum Smith Öltemp-Instrument passt.

Früher hat man mehr auf mechanische Instrumente vertraut, da sie genauer waren. Mittlerweile (Fortschritt) sind aber die elektrischen genauso gut/genau.

Vorteil der elektrischen ist dazu noch, dass sie "flexibel" in der Positionierung sind (Kabel entsprechend kürzen/verlängern). Bei einer Kapillaren ist das nicht so ohne Weiteres möglich. Länge ist vorgegeben und wenn zu lang, muss man schauen wie/wo man den "Überschuß" verstaut.

Bei den meisten Instrumenten sind universale "Kanelbäume" (ein paar Strippen)dabei. Müssen also nur die entsprechenden Fühler für den gewählten Einbauort mit bestellt werden.

Eine gute Adresse mit entsprechend großem Sortiment ist z.B.: http://www.isa-racing.de, bieten allerdings kein online-shopping.

Gruß, Diddi

Die Conrad Instrumente sind leider nicht zu sehen, aber verwenden kannst du sie alle, je nach persönlichem Geschmack.

Zusätzlich benötigst du:

- Voltmeter = nichts außer Kabel und Stecker
- Öltemperatur = elektrisch, Temperaturfühler, Kabel, Stecker
- Öltemperatur = mechanisch, Sensor mit Kapillare ist enthalten, Kabel, ...
- Öldruck = bei elektrischem Instrument wieder den Sensor Kabel......
- Öldruck = bei mechanischem Instrument die entsprechende Druckleitung, Kabel ......

G.g.f noch Adapter für die Montage der Sensoren/Fühler.

Arbeitsaufwand ist von Einbauort/-art und eigenem Können/"Werkzeugausrüstung" abhängig und deshalb schwer einzuschätzen.

Gruß, Diddi

Der Wert hört sich gut an.

Hoffe, du hast die Oberflächen nicht nur mit Vließ gereinigt, sondern auch auf Schäden/Macken/Narben kontrolliert.

Im Zweifelsfall mit ein wenig feiner Ventileinschleifpaste die Kupplung/Schwungscheibe auf die Kurbelwelle einläppen. Gründlich reinigen und montieren.

Gruß, Diddi

Zitat von mein_kleiner_pe

...wenn Du weißt welche Kabel in denem Mini für was sind...

Zitat von r0n1N

Jaaa, das ist der springende Punkt

Rot vom Lichtschalter

Pink/weiß vom Türkontaktschalter

Ergibt: Licht oder Standlich an + Tür auf = Piep ;).

Gruß, Diddi

Zitat von Testpilot

...Kann es auch an falschherum eingesetzen Umlegungen (auf der Schwinge) liegen? Wie herum muß die verbaut werden mit der runden Seite nach außen, oder nicht?...

Wäre möglich.
Wenn du dir die Quadranten auf der Schwinge genau anschaust, wirst du sehen, dass sie 2 unterschiedliche Radien haben.
Dadurch ergeben sich auch unterschiedliche Hebelarmlängen = Übersetzung, um die Kraft auf die Backen etwas zu erhöhen.

Der größere Radius (Hebelarm) muss in Zugrichtung nach vorn stehen, der kleinere Radius zur Bremse hin.

Übrigens wirkt sich auch eine nicht eingestellte (zu viel Spiel) Bremse verlängernd auf den erforderlichen Weg der Handbremse aus.

Gruß, Diddi

Beide Abbildungen sind korrekt, nur stellen sie unterschiedliche Seiten dar :D.

Die Zeichnung ist links, das Foto rechts ;).

Gruß, Diddi

Von hinter´m Armaturenbrett in der linken A-Säule nach oben, am Dach entlang, an der Innenleuchte vorbei bis zur C-Säule, darin wieder nach unten hinter den Tank, über das Radhaus zur linken Rückleuchte und von dort weiter zur rechten Rückleuchte.

Gruß, Diddi

Zitat von Nudelprinz

...Passt das SPI Getriebe ohne Probleme (abgesehen von der anderen EÜ) unter den MPI??

Oder sind da Flanschflächen oder Bohrungen oder sonst noch was anders??

Abgesehen von der EÜ sind die Getriebe gleich ;).

Gruß, Diddi

Zitat von woody68

...auch noch eine idee für die passenden zündkerzen

Champion (R)N9YC.

Gruß, Diddi

Wenn der Rahmen drin bleibt und die Silente zum Boden, bzw. die Gummis unter den Domschrauben noch gut sind, stell in auf 4 Unterstell-Böcke.
Je 1x vorne direkt unter´m Rahmen (große ebene Fläche) unterhalb der unteren Querlenker.
Je 1x hinten direkt unter´m Rahmen im Bereich der vorderen Rahmen-Quertraverse/Schwingenlagerung.
Wenn der Boden einigermaßen eben ist, steht er so bombenfest.
Dadurch erreichst du eine angenehmere Arbeitshöhe, als wenn er auf dem Boden steht, kannst die Räder abnehmen und hast dadurch besseren Zugang in die Radhäuser.
Die Stoßdämpferaufnahmen solltest du in jedem Fall abnehmen, denn besseren Zugang als jetzt wirst du nicht bekommen. Die Chancen, dass es dort unangenehme Überaschungen gibt, stehen etwa 10:1 ;).

Schau dir auch unbedingt den Bereich um die Lüftungsdüsen genauer an. Ruhig auch mal etwas mit `nem Schraubendreher stochern.

Gruß, Diddi

Zitat von 1252er

Was macht man denn dann mit 6x10" ?

6x10 ist doch kein Problem. 6" = 152,4mm, also passen 165/70-10 problemlos ;).
Selbst 6,5x10 (165,1mm) könnten eventuell noch mit 165ern gehen.

Soweit ich das verstanden habe, gilt diese Regelung nur bei neuen Eintragungen. Trotzdem scheinen sich manche Reifenfuzzis (aus Unsicherheit?) anzustellen.

Zitat von dougie

...könntest du die mal eben beim Namen / bei der Nummer nennen?

Mit dem genauen Paragraphen kann ich dir leider nicht dienen . Hab´s mal in einer Zeitschrift (ADAC Motorwelt??? nicht sicher) gelesen.
Hab auch schon danach gegoogelt, aber (bisher) leider erfolglos :(.

Gruß, Diddi

Zitat von Gregor

Oh, dann sind aber viele illegale Autos der Marken VW, BMW, MB, AUDI und Anderer unterwegs

Gruß Gregor

Hast du nicht ganz unrecht. Vor 1-2 Jahren war´s ja auch noch OK und wurde auch eingetragen.
Kann aber auch beim nächsten Reifenwechsel Probleme bereiten, wenn der Reifenmensch die Gummis aufziehen soll.

Gleiche Probleme gibt´s ja auch beim Mini mit 13" Felgen
175/50-13 geht jetzt (offiziell) nur noch bis 6,5".
Bei 7" müssen´s dann schon 195/45-13 sein.
Hier im Forum wurde auch schon davon berichtet, dass sich der eine oder andere Reifenfuzzi geweigert hat, wieder 175/50-13 auf die 7" Felgen aufzuziehen, obwohl eingetragen, nur wegen dieser EU Gesetzesverschlimmbesserung.
Wobei die meisten 195/45-13 auf der gleichen Karkasse wie die 175/50-13 aufgebaut werden.
Es steht nur was anderes drauf und es ist auch eine Frage, wie man misst, bzw. wie weit man das Profiel in die Seitenwand "zieht", um diese nominal 20mm mehr hin zu bekommen.

Gruß, Diddi

Wäre bis zu einer Felgenbreite von 5,5" = 139,7mm möglich.
Bei einer 6" Felge geht´s schon nicht mehr, da die nominale Reifenbreite von 145mm schmaler ist als 6" = 152,4mm.
Hintergrund ist eine EU-Gesetzesgrundlage, dass der Reifen nicht schmaler sein darf als die Felge.

Gruß, Diddi

Hallo dougie,

beim Einscannen des Gutachtens ist wohl ein kleiner Fehler unterlaufen.

Seite -2- ist doppelt vorhanden, dafür fehlt aber Seite -3-.

Könnt ihr das eventuell korrigieren? Wäre echt super.

Gruß, Diddi

Den Scheibenrahmen würde ich jetzt direkt neu machen, da im Moment auf den ersten Blick nur das äußere Blech stark angegriffen ist. Zwischen den Blechen steckt der Gilb garantiert auch schon drin. In spätestens 1 Jahr kommen die ersten Blasen schon wieder unter der Dichtung hervor :(.
Dann werden mit größter Wahrscheinlichkeit alle 3 Bleche (Windleitblech, Schottwand und innerer Scheibenrahmen) Reparatur nötig haben.
Besser also jetzt richtig reparieren.
Von unten versiegeln bringt übrigens nichts, da die Feuchtigkeit nicht von unten aus den warmen Motorraum, sondern von oben aus der Dichtung kommt und sich dann an der tiefsten Stelle sammelt um dann das Grauen in Gang zu setzen.
Evtl. geht´s auch mit einem Teilersatz, ist aber nicht ganz einfach, das ohne Verzug und mit nur einem Minimum an Spachtel hin zu bekommen.
Hätte aber auch den Vorteil, dass die Kotflügel (müssen für den Ersatz des kompletten Windleitbleches ab) dran bleiben können ;), vorrausgesetzt, dass da nicht noch mehr im Argen ist:

- Verschlussblech unter Windleitblech im Radhaus
- Bereich um die Lüftungsdüsen
- Stoßdämpferaufnahmen
Solltest du in jedem Fall jetzt noch kontrollieren.

Die Kotflügel sind zwar nicht mehr toll, könnten aber noch `ne Weile halten, wenn du sie gründlich entrostest, mit Fertan behandelst und mit Primer/Lack versiegelst. Zumal der befallene Bereich noch unter den Verbreiterungen verdeckt bleibt. Halten wird´s aber trotzdem nicht ewig .

Je nach dem, wie du dich beim Scheibenrahmen entschließt, bzw. was du in den o.g. Bereichen findest, könnte es durchaus jetzt schon sinnvoll sein, die komplette Front vom Rost zu kurieren.
Kommen wird dieser Tag in jedem Fall, früher oder etwas später ;).

Gruß, Diddi

Zitat von roadrunnere30

...super sache das mit den Dämpferlängen etc...

...was mir nur so kurz gekommen ist wie ich die liste angeschaut habe ist das ja scheinbar die vorderen dämpfer kürzer sind vieleicht ist das ja schon die lösung des problems aber wie gesagt erstmal anschauen und dann erfahren das ganze....

Hier noch eine Anmerkung zu der Liste.
Laut Info hier aus dem Forum stimmen bei den GAZ die Maße scheinbar nicht!

Die korekten Maße sollen lauten:

GAZ kurz vorn 213mm/308mm Stroke 95mm (3 ¾“)
GAZ kurz hinten 231mm/343mm Stroke 112mm (4 3/8“)

GAZ Std. vorn 222mm/330mm Stroke 108mm (4 ¼“)
GAZ Std. hinten 236mm/406mm Stroke 134mm (5 5/8“)

Längenunterschied Dämpfer vorne/hinten:
Klar, die vorderen sind kürzer.
Du kannst aber nicht hinten/vorne tauschen da die obere Aufnahme anders ist.
Zumindest entnehme ich diesen Gedanken dem o.a. Zitat (...lösung des problems...) oder habe ich das falsch verstanden?

Gruß, Diddi

Hmm, klappt nicht, dann also so:

http://www.minispares.com/Article.aspx?aid=282

Diddi

Hier ist die Liste mit den Dämpfermaßen:

Gruß, Diddi

Je höher der Druck, desto stärker wird der Düsenstrahl "zerrissen", wenn er auf die Scheibe, bzw. auf den Wischerarm (in Bewegung) trifft.

Wenn die Düsen verstopft wären, würden sie eher "kleckern".

Gruß, Diddi

Zitat von r0n1N

.... aber die Originalpumpe sollte stark genug für 4 Düsen sein, oder? (also vorrausgesetzt sie funktioniert einwandfrei .... )

Hmm, stark ist was anderes. Es reicht zumindest um die Scheibe nass zu machen.
Bei `ner Pumpe aus einem "neuzeitlichen" Auto kommt da wesentlich mehr.

Gruß, Diddi