Beiträge von HOT

Zitat von Testpilot

Sprich LCB nebst RC40* 055

Laut Profil ist "Fächer und Einrohr-Mitte" schon drunter. Was auch immer da verbaut ist ;).

Gruß, Diddi

Zitat von Veit

Der Konusring muß am Innendurchmesser auf die Welle kommen, bevor er so weit zusammen gedrückt ist, das er an der Stirnfläche anliegt.
Denn sonst würde er sich immer weiter zusammendrücken, ohne (wesentlich) mehr anzupressen.
Wenn er aber zu früh innen anliegt klemmts da...

Also eigentlich das volle Wunder, dass das in dem kleinen Bereich funktioniert

Genau aus dem Grund habe ich ja vom Bearbeiten des Konusrings abgeraten, da der Ring auf dem Wellenstumpf "flächig" klemmen muss und gleichzeitig den Flansch (wenn auch nur geringfügig) "zentriert".
Jetzt klemmt er nicht "flächig" auf dem Wellenstumpf, sondern nur ein paar Zehntel auf dem "Absatz" .
Habe das gestern nur nicht so richtig in Worte fassen können .

Weiß nicht, ob das so gut ist .

Solltest du in jedem Fall nach der/den ersten Probefahrt(en) gut im Auge behalten. Wenn´s dann wieder Spiel entwickelt oder Geräusche macht, weißt du warum .

Gruß, Diddi, ...der immer noch lieber den Absatz am Wellenstumpf egalisieren, bzw. das A-Wellengelenk mit Produktionsfehler umtauschen würde.

Dichtung zuerst in den Scheibenrahmen einsetzen, Scheibe zuerst unten in die Dichtung stellen und mittig ausrichten.
Dichtung unten so weit wie möglich nach außen hin über die Dichtung ziehen (Holzkeil, Mundspatel, etc...)
Dichtung ober von der Mitte aus nach außen über die Scheibe ziehen.
Dann unten von den Ecken aus die Seiten nach oben bearbeiten, bis die Dichtung rundherum sitzt.
Von außen unter beide Seiten (zur Karosse und zur Scheibe) Scheibendichtungsmasse (z.B. Teroson, auf keinen Fall Silikon!) unter die Dichtung "spritzen".
Klemmprofil in die Dichtung einziehen (zügig, bevor die Dichtmasse trocknet).
Rausquellende Dichtmasse entfernen.

Zum Einziehen des Klemmprofils gibt es ein spezielles Werkzeug, um die Dichtung etwas zu weiten, wärend das Profil eingezogen wird.
Geht aber auch (etwas schwieriger) mit `nem passenden Ringmaulschlüssel. Profil muss durch den Ring passen wobei man den Schlüssel noch auf ca. 45° abkippen können muss, ohne dass das Profil dann geklemmt wird. Ich verwende einen 7/16", musst du aber selbst ausprobieren.
Schlüssel im Griff- bzw. Maul-Bereich polstern/Lederarbeitshandschuhe tragen, sonst gibt´s heftige Blasen .
Die Profilnut in der Dichtung mit Schmierseife/Flüssigseife "schmieren" erleichter das Einziehen ungemein ;).

Gruß, Diddi

Zitat von Mini-Guido

.... Aber dieses Luftmessding einfach weglassen und das kabel so rumbaumeln lassen???? Und dann geht das mit der Motorsteuerung????

Auf keinen Fall, denn dieses "Luftmessding" ist der Ansauglufttemperaturfühler und die Motorsteuerung möchte den haben oder ....... ruckel.....Notlaufprogramm ..... Drehzahlschwankungen.....
Wird oft nur am/unter`m Lufi befestigt, schadet aber auf keinen Fall, wenn du von unten in die Filtermontageplatte eine Bohrung machst und dort montierst. Nur so kann er auch optimal die Ansauglufttemp. messen.
Musst halt mal schauen, wo er am besten positioniert wird.

ABE/Gutachten? Keine Ahnung .

Gruß, Diddi

Gebrauchte Limas (20,-/Stck) gibt´s z.B. hier: https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=38496

Gruß, Diddi

Zitat von Andy

...und fülle mal bitte dein Profil aus, dann kann man dir etwas gezielter Tipps geben, im Idealfall ist n Mini-Forumskollege im Nachbarort und kann dir vor Ort helfen.....

Sind denn bei dir in der Anstalt noch mehrere Minikollegen :p

...obwohl, genug Verrückte gibt es ja unter uns

...verdammt, hilf mir doch bitte mal einer aus dieser blöden Jacke...

Gruß, Diddi

Zitat von Silverbullet84

... Da ist am we beim fremstarten was falsch gemacht worden und da hat was gequalmt im motorraum! ganz kurz nur... danach fuhr er auch! aber leider nicht lange!

Kann gut sein, dass es dabei die Dioden im Gleichrichter der Lima, oder den Lima-Regler selbst gehimmelt hat. Da hilft dann nur noch `ne neue/gebrauchte Lima.

Gruß, Diddi

Hallo Veit,

den Ring würde ich nicht innen ausdrehen , denn er soll ja auch auf dem Achsstummel klemmen und gleichzeitig den Flansch zentrieren.

Bei einem gebrauchten Gelenk würde ich wie oben beschrieben den Absatz vorsichtig egalisieren und mit Läppleinen polieren. Das sollte auch im eingebauten Zustand machbar sein.
Wenn es aber ein neues Gelenk ist, ist Lomo´s Hinweis der einzig richtige Weg!

Gruß, Diddi

Hallo Veit,

dieses Problem hatte ich auch noch nicht. War gerade mal ein neuwertiges A-Wellengelenk messen und das hatte auch 22,4mm.
Ist das A-Wellengelenk neu oder ist das schon mal in einem Lagerschaden gelaufen? Könnte sein, dass sich da etwas Material "aufmassiert" hat .
Würde aber nicht versuchen, den Konusring innen passend auszudrehen, da er eventuell weiterhin an dem Absatz klemmen bzw. sich verkanten könnte.
Würde eher versuchen, den Absatz mit einer Schlüsselfeile vorsichtig zu egalisieren, bis der Ring problemlos, ohne zu haken darüber gleitet. 1/10 mm ist ja nicht viel.
Um mögliche Kerbwirkung zu vermeiden, danach noch mal mit Läppleinen abziehen/polieren.

Gruß, Diddi

Vom Profil her sieht der so aus:

http://www.conti-online.com/generator/www/…llye680_de.html

Gruß, Diddi

Auf den Bildern ist wegen der Sonneneinstrahlung nicht wirklich viel zu erkennen, aber die Nummer ist AN18140 (Herstellernummer) und das ist eine Eintopf-RC40.

Siehe hier:

Wird bei den meisten Mini-Teilehändlern unter der Teilenummer C-STR811 verkauft.

Gruß, Diddi

Von den Maßen her und soweit das auf den Fotos zu erkennen ist, sieht das verdächtig nach RC40 aus.

Ist ein Vorschalldämpfer montiert oder handelt es sich um eine "Eintopf-Anlage"?

Gruß, Diddi

Zitat von Klo-Saeufer

Habe den runden Stecker an den DZM angeschlossen sowie ein grünes Massekabel, oder liege ich das jetzt faslch?

Jaein .

Massekabel sind beim Mini (ab Werk) immer schwarz.

Die Strippen am DZM sollten so richtig angeklemmt sein, nur ist das "grüne" (sollte eigentlich hellgrün/orange sein) kein Massekabel, sondern die Spannungsversorgung des DZM vom Zündschloß (Klemme 15) über eine Sicherung.
Die Sicherung ist im Sicherungskasten, #3 von oben.

Masse bekommt der DZM über die Leiterfolie der Instrumenteneinheit.

Wenn der DZM vor der Demontage einwandfrei gefunzt hat, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um ein Kontaktproblem handelt.

Würde dir empfehlen, zuerst einmal die Steckverbindungen (sowie die Halteklammern im Kasten selbst) der o.g. Sicherung zu prüfen, metallisch blank zu reinigen und mit Batterie-Polfett zu konservieren.
Das gleiche mit der Signalleitung (weiß/schwarz) von der Zündspule (-) zum DZM.
Wenn Steckverbinder nicht mehr sicher sitzen, am besten gleich erneuern!

Übrigens: Jetzt ist eigentlich der optimale Zeitpunkt, den originalen Sicherungskasten gegen einen mit Flachstecksicherungen zu ersetzen. Bei der Gelegenheit auch gleich die "fliegenden" Sicherungen hinter´m Luftfilter in den Sicherungskasten verlegen. Ist relativ geringer Aufwand und nicht wirklich kompliziert ;). Würde dir nur empfehlen, die korrekten Kabelfarben zu verwenden, um in der Zukunft Verwirrung zu vermeiden.

Gruß, Diddi

Am östlichen Rand vom "Pott" wüsste ich noch `ne Firma, die sich mit chemischer Entlackung/Entrostung befasst.
Die Firma "Syre-Entlackung" in Bönen zwischen Unna und Hamm, direkt an der A2.
Die inserieren auch in der "Markt", sollten also Erfahrungen mit Karosserien und dabei aftretenden Problemen bzw. deren Lösung haben. Nachfragen schadet zumindest nicht, wenn du daran interessiert bist.

Siehe auch hier: http://www.syre-entlackung.de/

Gruß, Diddi

Ja, das sind sie.

Gruß, Diddi

Hinten ca. 1:5 (1cm kürzer = 5cm tiefer).
Vorne ca. 1:3

Gruß, Diddi

Zitat von CrappyThumb

...bis in zwei Wochen.. :p

Garantiert wenn nicht schon früher

Gruß, Diddi

Laut seinem Profil geht´s hier um einen `84er 1000er. Der hat noch den externen Magnetschalter.
Durch Feuchtigkeit kann es hierbei durchaus zu einem Kurzschluß kommen, der die Magnetspule anziehen und den Starter loslaufen lässt.

In einem der englischen Foren und auch in der Minimagazine (Keith Calvers "Fragestunde") wurde schon von solchen Fällen berichtet.
Nach Auswechseln des externen Magnetschalters trat dieses Phänomen dann nicht mehr auf.

Gruß, Diddi

Von diesem (externen) Magnetschalter wird die Spannung auch zum Sicherungskasten (die braunen Strippen) abgezweigt. Schraube die Kabel (Batterie und die braunen Strippen) mal ab und reinige die Kabelshuhe sowie den Anschluß und Mutter des Magnetschalters.

Bei der Gelegenheit auch alle anderen Anschlüsse des Magnetschalters reinigen und mit Batterie-Polfett konservieren.

Gruß, Diddi

Zitat von Quizzer11

...Ich habe schon des öfteren mit dem Gedanken gespielt den Bremsservo rauszuhauen und auf stehenden HBZ umzurüsten... ...Macht sich das negativ auf die Bremswirkung bemerkbar oder kann ich guten gewissens einfach umrüsten..Wundere mich, weil sollte die Bremsleistung abnehmen, warum die Amis in deren 16Volt-Autos meist nur stehende HBZ´s verbaut haben wo gerade jede Brems-sekunde zählt

Ob mit BKV oder ohne, macht in Bezug auf die Bremswirkung keinen Unterschied, solange die Zylinderbohrungen gleichen Durchmesser haben.
Einzig die erforderliche Kraft auf das Pedal ändert sich.
Und genau hier könnte es Probleme geben, da diese Kraft nicht zu hoch sein darf, damit auch jemand mit schwachen Waden in der Lage sein muss, das Auto zum Stehen zu bringen.

Da aber die "frühen" 12"er (bis `89) ohne BKV gebaut wurden, könnte es eventuell möglich sein, das eingetragen zu bekommen. Zumal beide (vor/nach `89) gleiche Motorisierung bzw. gleiches Gewicht auf der VA hatten.

Denkbar wäre aber auch, einen "S"-BKV wie beim Innocooper nur in den vorderen Bremskreis einzuschleifen. Der wäre relativ "flexibel" zu platzieren.

Ob der TÜV das bei einem "Reiskocherumbau" auch noch so sieht, müsstest du mit dem entsprechenden Prüfingenieur direkt klären.

Gruß, Diddi