Beiträge von HOT

Zitat von reissdorf131

Habe den grösseren Durchmesser Richtung Nadellager verbaut.

Gruss
Jörg

genau das ist die korrekte und auch einzige Möglichkeit ;).

Kurzer Ablauf:

- Buchse rein
- Hülse vom Nadellagerende aus reinschieben, bis sie an der Buchse anstößt
- Nadellager rein
- Buchse aufreiben
- Spähne gründlichst entfernen (Nadellager mag die gar nicht )
- Nadellager/Buchse/Welle fetten
- Welle montieren, abschmieren, lagern oder gleich einbauen.

Idealerweise wird die Buchse aufgerieben, bevor Hülse und Nadellager montiert werden. Das ist aber nur möglich, wenn man entweder die originale Werkstattreibahle (Werkzeugnr. 18G583) verwendet, die mit einer Führungshülse (statt Nadellager) geführt wird, oder eine verstellbare Reibahle mit langem Führungsdorn + selbst angefertigte Führungshülse verwendet.
Diese Version ist dem Aufreiben mit einer verstellbaren Reibahle ohne Führung in jedem Fall vorzuziehen.

Übrigens ist diese Arbeit sehr verständlich in der aktuellen Minimagazine gezeigt.

Gruß, Diddi

P.S.: Diese originale Werkstatt-Reibahle mit Führung ist hier schön abgebildet: http://www.somerford-mini.co.uk/Catalogues/Int…Consumables.pdf. #49 und #50.

Willkommen im Forum.

Vorab erst mal eine Info. Es ist sehr hilfreich, wenn du dein Profil mit etwas mehr Informationen zu dir (Wohnort/PLZ) und auch zu deinem Auto (Modell, Bj, etc.) füllst.
So ist es leichter, gezielte Informationen zu geben, sowie ggf. Händler, Werkstätten etc. in deiner Umgebung zu nennen.

Jetzt zu deinen Fragen:

1. Klick mal auf diesen Link: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=24G6617, das ist die originale Zusatzschalterkonsole.

2. Dieser Link: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…er=YUF101670PMA weist dir den Weg zum entsprechenden Schalter.

3. Die originale Schalterblende ist mit je einem Blechwinkel links und rechts verschraubt. Ziemliches gefummel, da auch Choke und Heizungszug komplett mit raus müssen. Einfacher ist es, die Schalter von hinten nach vorne raus zu drücken. Dabei etwas hin und her bewegen. Sie sind nur geklipst.

4. Hier findest du die "Händlerliste": https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=25414

Gruß, Diddi

Schwarzes Kabel = Masse.
Die Masseleitungen für linkes und rechtes Rücklicht sind auf der linken Seite hinterm Rücklicht zusammen gefasst (Ringkabelschuh). Werden normalerweise mit einer der Rücklichtmuttern befestigt. Solltest aber unbedingt vorher etwas Lack um das Loch entfernen, dann mit Zahnscheibe zwischen Kabelshuh und Blech anschrauben und danach mit etwas dünnflüssigem Lack oder alternativ Polfett versiegeln.

Gruß, Diddi

Gunson´s Eezibleed gibt in seiner Bedienungsanleitung auch 14,2 Psi = 1 bar an .
Aber mehr würde ich auch nicht nehmen und mit 0,5 bar geht´s genau so gut ;).

Gruß, Diddi

Alle Schrauben am hinteren Hira bezgl. Befestigung an Karosserie, bzw der Haltewinkel der Schwingen am Hira sind 5/16" UNF.

Gruß, Diddi

Zitat von Mini-ster

...denn soweit ich das verstanden habe ist die Mutter dann IN der Traverse. Der Sitz kommt also nicht noch weiter nach vorn.

Richtig, der Sitz kommt maximal um die Stärke der Blechscheiben (0,8-1mm) nach vorne.
Mit Blindnietmuttern würde ich es nicht versuchen, da die, wie du selbst schon sagst, zu wenig "Fleisch" haben um sicher befestigt zu sein.
Selbst mit M8 Nietmuttern hätte das wenig Sinn . Und wer hat dafür schon die passende "Heavy Duty" Zange?
Wäre doch schade, wenn die Beifahrerin bei einem scharfen Bremsmanöver samt Sitz im Gurt hängt, oder?

Gruß, Diddi

Zitat von Mini Mandl

...nur fällt mir auf das die Räder (wenn ich von hinten nach vorne blicke) nach innen stehen . ist das Normal oder was muß ich da ändern ?

Ja, das ist normal.
Die Räder der Hinterachse haben sogenannte "Vorspur" = zeigen in Fahrtrichtung vorne leicht nach innen.
Dazu kommt noch eine "optische Täuschung", da der Mini (seine Karosserie) nach hinten etwas schmaler wird, was diesen optischen Effekt noch verstärkt.

Gruß, Diddi

Zitat von Mini-ster

...leider sind diese originalen Einzugsmuttern lose. Ok, sie drehen sich nicht mit, jedoch hab ich zwei schon entfernt.

Hast du ein Schutzgas-Schweißgerät zur Verfügung?

Wenn ja, dann würde ich es folgendermaßen reparieren:

- Die originalen Einzugsmuttern vorsichtig entfernen (ausbohren).
- Die Löcher mit einem Schäl- oder Stufenbohrer (damit die Bohrungen nicht verlaufen) auf 15mm aufbohren.
- 4 Blechscheiben, Durchm. 30mm, mittig mit 8,5 mm durchbohren.
- Je eine M8 Mutter mit einer Schraube fixieren und die Mutter mit 2 Punkten anschweißen.
Diese selbsgebauten "Einschweißmuttern" über die Löcher setzen (die M8 Mutter zentriert sie exakt in dem 15er Loch) und mit 5-6 Punkten anschweißen.
- Punkte sauber verschleifen und mit Primer/Lack versiegeln.
- Sitzhalterungen wie oben auf die M8er Schrauben anpassen.
- Teppich drüber, Sitz montieren, fertig.

Gruß, Diddi

Wenn die originalen Einzugsmuttern noch drin und nicht lose sind, ist es ganz einfach.
Das Originalgewinde ist 1/4" UNF = Außendurchmesser der Schraube 6,35mm.
Kernloch für ein M8 Gewinde ist 6,4mm.
Mit einem 6,5 mm Bohrer den Gewinderest rausbohren und ein M8 Gewinde reinschneiden. "Fleisch" ist in diesen Einzugsmuttern dafür genug vorhanden.
Die Langlöcher der Sitzhaltewinkel entsprechend auf 8,5mm auffeilen und montieren ;).

Gruß, Diddi

Wenn ich die Bilder so sehe, könnte es gut sein, dass die W&P noch passen. Zumal der vordere Radlauf nur geringfügig bearbeitet wurde und die Befestigungslippe noch steht, bzw. neu geformt wurde.
Die W&P könnten die Befestigungslöcher noch knapp abdecken.

Gruß, Diddi

Zitat von cooper18_2000

Mein Schätzometer sagt mir, der Tank is leer, wenn ich schnell um die Kurve fahr, bekommt er keinen Sprit mehr und Spotzt oder geht aus, aber beim Tanken bekomm ich selten mehr als 12 Liter in den MPI rein. Was kann das sein?

Wenn im Tank nur ca. 12l fehlen, sollte er definitiv keine Probleme haben, selbst in sehr schnellen Kurven noch Sprit anzusaugen.

Das Problem könnte durchaus auch elektrischer Natur sein.
Das Batteriekabel läuft vom Unterboden zum vorderen Hilfsrahmen und scheuert gern an dieser Stelle. Bei den gummigelagertern Hilfsrahmen ist vor allem in schnellen Kurven ziemlich viel Bewegung drin. Kann gut sein, dass es dann zu einem kurzzeitigen Kurzschluss kommt und die Elektrik für einen Moment in die Knie geht.

Gruß, Diddi

Zitat von dr.ex

Wird das Licht direkt über den Schalter geschaltet ? oder sollte da ein Relais zwischen sein ? Bei mir war es so , das die Stifte im Schalter heiss geworden sind , und keinen Kontakt mehr hatten.

Ja, werksseitig ist das Licht direkt über den Schalter geschaltet. Aufgrund von Übergangswiderständen (mit den Alter) wird der Schalter bzw. dessen Stecker warm und verformt sich, bis die Funktion aussetzt.
Eine sinnvolle Modifikation ist die Schaltung über ein Relais, die hier auch von vielen empfohlen wird bzw. schon durchgeführt wurde.
Danach hält der Schalter fast ewig.

Gruß, Diddi

Zitat von cooper18_2000

Dann nimmste ein Seil oder besser noch ne Stange, ein anderes Auto und ziehst Ihn so 20 cm. Dann weißte auch, welche Räder sich nicht drehen.

Das stellt man auch materialschonender fest, indem man ihn aufbockt .
Bei der Gelegenheit kann man sich auch gleich um das Problem kümmern.
Bei angezogener Handbremse können durchaus die hinteren Handbremsanlenkungen und/oder die Quadranten auf der Schwinge festgegangen sein.
Zum Lösen reichen meist ein paar leichte Schläge mit einem Hammer gegen die Anlenkhebel bei gelöster Handbremse (von vorne nach hinten). Bei den Quadranten reichlich Sprühöl und "Nachhilfe" mit einem Hebel. Wenn gelöst, ist zerlegen und gangbar machen natürlich obligatorisch.
Gerne rosten auch die Backen in den Trommeln sowie die Klötze auf den Scheiben fest. Vor allem, wenn der "Lagerort" des Autos ein feuchtes Klima hat. Bei der Hinterachse helfen dann meist viele Schläge mit einem leichten Hammer rund um die Trommel.
Bei den Scheibenbremsen muss man in der Regel die Bremsklötze mit einem Hebel von der Scheibe lösen.
Wenn Backen/Klötze festgerostet waren, bleiben meist Narben auf den Scheiben und in den Trommeln zurück. Da wäre es dann sinnvoll, gleich die Bremsen "zu machen", da es sonst zum "Bremsenrubbeln" kommt.

Gruß, Diddi

Zitat von dodo_z

Die auf dem grünen Mini gezeigten Verbreiterungen sind diese verstümmelten, hässlichen pseudo Gruppe2 Verbreiterungen die angeblich in die Löcher der Special Verbreiterungen passen sollen.

Da muss ich dir leider widersprechen. Das sind keine Gp2 sondern die "Works Gp5". Die Gp2 sind deutlich zierlicher und laufen nich vorne über der Stoßstange "um die Ecke" aus. Außerdem haben die Gp5 vorne und hinten einen deutlich größeren Radius als die Gp2.

Wie gesagt, haben solch einen Gp5 Satz, allerdings mit verstümmelten hinteren Verbreiterungen zuhause liegen.

Gruß, Diddi

Nennt man auch Bleifaden (Kurzschluß an der Kerze). Kenne ich noch aus meiner goldenen Zweiradzeit (Puch Maxi S und Kreidler RMC Elektronik) `79-`82 :D.
Bei zu magerem (ergo zu heißem) Gemisch hat sich an der Kerze Blei abgelagert und stoppte jäh den Vortrieb. Damals wurde wegen zu magerem Gemisch noch so mancher Kolben dem gnadenlosen "Tuning" geopfer .

Sollte heute bei bleifreiem Sprit aber eigentlich kein Thema mehr sein, oder irre ich mich da .

Gruß, Diddi

Erst mal willkommen im Forum.

Vorne im Motorraum hinterm Grill im Bereich der Hupe findest du einige Steckverbinder sowie Sicherungen im Kabelstrang. Da dieser Kabelbaumbereich den Elementen ausgesetzt ist, gibt´s hier regelmäßig Korrosion.
Alle Sicherungen rausnehmen, Kontakte reinigen, Sicherunge einsetzen. Steckverbinder öffnen (sitzen meist ziemlich fest(gegammelt)). Im Zweifelsfall gleich erneuern und mit Batteriepolfett konservieren.

Der Lichtschalter selbst (wie oben schon erwähnt wurde) ist auch immer wieder eine gern genommene Fehlerquelle. Schalter rausziehen, Stecker abnehmen und braun (dauer +) mit blau verbinden.
Licht geht? = Schalter kaputt.
Licht geht nicht = Siehe oben, Steckverbinder/Sicherungen hinter´m Grill.

Gruß, Diddi

P.S.: Schaltplan findest du hier: http://www.minimotorsport.de/downloads/Scha…altplan8492.pdf

Ich vermute, da stimmt mit der Montage etwas nicht. Üblicherweise bleiben eher Scheiben übrig als dass es zu wenige sind.

Ich hoffe, du hast den/die unteren Achsschenkelbolzen ohne Feder eingestellt und die Feder erst danach eingesetzt.
Mit Feder braucht man einiges an Scheiben, bis man den Bolzen von Hand bewegen kann. Allerdings ist dieser Achsschenkel dann zu lose, was man erst in Fahrbetrieb merkt .
Desweiteren empfiehlt es sich, die Kugelpfannen und Kugelbolzen mit Ventileinschleifpaste aufeinander einzuschleifen, da sie recht starke Produktionstoleranzen haben und meist nur auf einigen wenigen Punkten tragen. Aufeinander eingeschliffen und korrekt eingestellt halten sie deutlich länger.

Gruß, Diddi

Zitat von bomb007

Also jetzt entweder Rep-Satz oder neuer HBZ...
Gibt es den den eigentlich einzeln getrennt vom Servo?

Yep, gibt´s auch einzeln ohne Servo: Teilenr.: GMC90376

Rep.Satz gibt´s auch, aber nur bis Bj. `95, da danach der HBZ innen geändert wurde: Teilenr.: GRK1032

Beides sollte bei den einschlägigen "Verdächtigen" zu bekommen sein.

Gruß, Diddi

Zitat von FritzPille

...Laut Minispeed Katalog sind die Gruppe 2 Verbreiterungen bis 5,5J13 geeignet. Meine Melber sind jedoch 6J13. Wie weit dürfen die Reifen laut TÜV über die Verbreiterung stehen?

... Zumindest mit W&P Verbreiterungen hab ich schonmal hier einen Beitrag gesehen, die sind aber zimlich schmal ...

Dabei sind die W&P Verbreiterungen ja noch 1/2" breiter als die Gruppe 2.

W&P = 2 1/4"
Gp 2 = 1 3/4"

Wobei mit den W&P noch das Problem mit dem Befestigen bei ausgeschnittenen Kotflügeln bleibt.

Die "Works" Gruppe 5 (optisch ähnlich Gp 2) sind noch mal etwas breiter (2 1/2"), sehen aber (meine Meinung) ästhetisch nicht wirklich so gelungen aus.

Da die Gp 2 genau so breit sind wie die "Special"-Verbreiterungen, schau doch mal, ob das von der Breite her passen würde. Mit negativem Sturz vorne und hinten könnte das, je nach ET der Felgen, knapp gehen.
Habe ich irgendwo mal im Web gesehen.
Dann würden auch die Gp 2 passen. Mit etwas Glück decken die auch noch gerade eben die Bohrungen ab. Befestigung sollte kein Problem sein, wenn nicht zu viel ausgeschnitten wurde, könnte aber knapp werden.

Von den "Works" Gp 5 hätte ich übrigens noch einen Satz.
Hab sie mal von `nem Bekannten bekommen, da er sich bei ebucht "verkauft" hat .
Bei beiden hinteren fehlen jeweils die hinteren 10-15 cm. Scheinbar hat da mal jemand versucht, die in ein Body Kit zu integrieren .
Sollten aber mir etwas Geschick im Umgang mit Glasmatten, Harz und etwas "Formenbau" durchaus zu retten sein. Nur deshalb habe ich sie ihm auch abgenommen, bin allerdings noch nicht dazu gekommen.
Die vorderen sind i.O.
Wenn du Interresse hast, melde dich einfach per PN. Bin allerdings ab Dienstag `ne Woche nicht online.

Gruß, Diddi

Zitat von 1.4Turbo

1705-CuSn12 (GBZ12) Werkstoff Nr. 2.1052
Lagerbronze für hoch belastete Lagerstellen und hoher Gleitgeschwindigkeit bei guter Schmierung. Meerwasserbeständig. Lager in Werkzeugmaschinen, Gleitleisten.

Und genau damit hast du, vom Material her, "den Nagel auf den Kopf getroffen".

Jetzt gilt´s noch, die passenden "Rohlinge" aufzutreiben. Gibt´s sowohl als Vollmaterial sowie auch schon "vorgearbeitet", als Rohrmaterial.

Gruß, Diddi