Beiträge von HOT

    Zitat von 1252er

    Was macht man denn dann mit 6x10" ?

    6x10 ist doch kein Problem. 6" = 152,4mm, also passen 165/70-10 problemlos ;).
    Selbst 6,5x10 (165,1mm) könnten eventuell noch mit 165ern gehen.

    Soweit ich das verstanden habe, gilt diese Regelung nur bei neuen Eintragungen. Trotzdem scheinen sich manche Reifenfuzzis (aus Unsicherheit?) anzustellen.

    Zitat von dougie

    ...könntest du die mal eben beim Namen / bei der Nummer nennen?

    Mit dem genauen Paragraphen kann ich dir leider nicht dienen :headshk:. Hab´s mal in einer Zeitschrift (ADAC Motorwelt??? nicht sicher) gelesen.
    Hab auch schon danach gegoogelt, aber (bisher) leider erfolglos :(.

    Gruß, Diddi

    Zitat von Gregor

    Oh, dann sind aber viele illegale Autos der Marken VW, BMW, MB, AUDI und Anderer unterwegs :eek:

    Gruß Gregor


    Hast du nicht ganz unrecht. Vor 1-2 Jahren war´s ja auch noch OK und wurde auch eingetragen.
    Kann aber auch beim nächsten Reifenwechsel Probleme bereiten, wenn der Reifenmensch die Gummis aufziehen soll.

    Gleiche Probleme gibt´s ja auch beim Mini mit 13" Felgen
    175/50-13 geht jetzt (offiziell) nur noch bis 6,5".
    Bei 7" müssen´s dann schon 195/45-13 sein.
    Hier im Forum wurde auch schon davon berichtet, dass sich der eine oder andere Reifenfuzzi geweigert hat, wieder 175/50-13 auf die 7" Felgen aufzuziehen, obwohl eingetragen, nur wegen dieser EU Gesetzesverschlimmbesserung.
    Wobei die meisten 195/45-13 auf der gleichen Karkasse wie die 175/50-13 aufgebaut werden.
    Es steht nur was anderes drauf und es ist auch eine Frage, wie man misst, bzw. wie weit man das Profiel in die Seitenwand "zieht", um diese nominal 20mm mehr hin zu bekommen.

    Gruß, Diddi

    Wäre bis zu einer Felgenbreite von 5,5" = 139,7mm möglich.
    Bei einer 6" Felge geht´s schon nicht mehr, da die nominale Reifenbreite von 145mm schmaler ist als 6" = 152,4mm.
    Hintergrund ist eine EU-Gesetzesgrundlage, dass der Reifen nicht schmaler sein darf als die Felge.

    Gruß, Diddi

    Den Scheibenrahmen würde ich jetzt direkt neu machen, da im Moment auf den ersten Blick nur das äußere Blech stark angegriffen ist. Zwischen den Blechen steckt der Gilb garantiert auch schon drin. In spätestens 1 Jahr kommen die ersten Blasen schon wieder unter der Dichtung hervor :(.
    Dann werden mit größter Wahrscheinlichkeit alle 3 Bleche (Windleitblech, Schottwand und innerer Scheibenrahmen) Reparatur nötig haben.
    Besser also jetzt richtig reparieren.
    Von unten versiegeln bringt übrigens nichts, da die Feuchtigkeit nicht von unten aus den warmen Motorraum, sondern von oben aus der Dichtung kommt und sich dann an der tiefsten Stelle sammelt um dann das Grauen in Gang zu setzen.
    Evtl. geht´s auch mit einem Teilersatz, ist aber nicht ganz einfach, das ohne Verzug und mit nur einem Minimum an Spachtel hin zu bekommen.
    Hätte aber auch den Vorteil, dass die Kotflügel (müssen für den Ersatz des kompletten Windleitbleches ab) dran bleiben können ;), vorrausgesetzt, dass da nicht noch mehr im Argen ist:

    - Verschlussblech unter Windleitblech im Radhaus
    - Bereich um die Lüftungsdüsen
    - Stoßdämpferaufnahmen
    Solltest du in jedem Fall jetzt noch kontrollieren.

    Die Kotflügel sind zwar nicht mehr toll, könnten aber noch `ne Weile halten, wenn du sie gründlich entrostest, mit Fertan behandelst und mit Primer/Lack versiegelst. Zumal der befallene Bereich noch unter den Verbreiterungen verdeckt bleibt. Halten wird´s aber trotzdem nicht ewig :headshk:.

    Je nach dem, wie du dich beim Scheibenrahmen entschließt, bzw. was du in den o.g. Bereichen findest, könnte es durchaus jetzt schon sinnvoll sein, die komplette Front vom Rost zu kurieren.
    Kommen wird dieser Tag in jedem Fall, früher oder etwas später :( ;).

    Gruß, Diddi

    Zitat von roadrunnere30

    ...super sache das mit den Dämpferlängen etc...

    ...was mir nur so kurz gekommen ist wie ich die liste angeschaut habe ist das ja scheinbar die vorderen dämpfer kürzer sind vieleicht ist das ja schon die lösung des problems aber wie gesagt erstmal anschauen und dann erfahren das ganze....

    Hier noch eine Anmerkung zu der Liste.
    Laut Info hier aus dem Forum stimmen bei den GAZ die Maße scheinbar nicht!

    Die korekten Maße sollen lauten:

    GAZ kurz vorn 213mm/308mm Stroke 95mm (3 ¾“)
    GAZ kurz hinten 231mm/343mm Stroke 112mm (4 3/8“)

    GAZ Std. vorn 222mm/330mm Stroke 108mm (4 ¼“)
    GAZ Std. hinten 236mm/406mm Stroke 134mm (5 5/8“)

    Längenunterschied Dämpfer vorne/hinten:
    Klar, die vorderen sind kürzer.
    Du kannst aber nicht hinten/vorne tauschen da die obere Aufnahme anders ist.
    Zumindest entnehme ich diesen Gedanken dem o.a. Zitat (...lösung des problems...) oder habe ich das falsch verstanden?

    Gruß, Diddi

    Je höher der Druck, desto stärker wird der Düsenstrahl "zerrissen", wenn er auf die Scheibe, bzw. auf den Wischerarm (in Bewegung) trifft.

    Wenn die Düsen verstopft wären, würden sie eher "kleckern".

    Gruß, Diddi

    Zitat von r0n1N

    .... aber die Originalpumpe sollte stark genug für 4 Düsen sein, oder? (also vorrausgesetzt sie funktioniert einwandfrei .... )

    Hmm, stark ist was anderes. Es reicht zumindest um die Scheibe nass zu machen.
    Bei `ner Pumpe aus einem "neuzeitlichen" Auto kommt da wesentlich mehr.

    Gruß, Diddi

    Zitat von roadrunnere30

    ...ich habe ca 2 cm Dämpferweg bis dieser auf anschlag fährt ...

    ist es möglich die obere oder untere Dämpferaufnahme so zu änderen das der Stoßdämpfer wieder in einer optimalen lage liegt ?

    zum Fahrwerk : 13zoll / HiLow / Spax gekürzt

    Bist du sicher, dass du gekürzte Spax verbaut hast?

    Mit 13" Felgen und gekürzten Spax würde der hintere Radlauf auf dem Reifen aufliegen, bevor der Dämpfer auf Block geht.

    Es sei denn, deine hinteren Radhäuser wurden geändert.

    Gruß, Diddi

    Das ist wirklich ein bisschen mager.
    Könnte sein, dass die Ansaugseite der Pumpe verstopft/verkalkt ist. Oder die Pumpe ist einfach "fertig".
    Eine interressante Sache zum "tunen" der Scheibenwaschanlage ist eine Hochdruckpumpe für Scheinwerferwaschanlagen.
    Z.B. Hella hatte da mal was im Programm, was abseits vom Behälter montiert wird.
    Oder einfach mal auf dem nächsten Schrottplatz stöbern ;).
    Allerdings musst du sämtliche Leitungen an den Steckverbindern zusätzlich sichern (z.B. mit Draht), damit sie nicht plötzlich abspringen.
    Wenn´s nicht gerade Hochdruck sein soll (Behälter ist schnell leer :D): Viele ältere Mercedes haben auch separate Pumpen, die je 2 "Doppeldüsen" problemlos versorgen können ;).

    Gruß, Diddi

    Warum nicht von beiden Varianten das besste nutzen?

    Sämtliche Falze, Nähte und Dachrinne abkleben (Aluklebeband funktioniert da perfekt), damit die Beize nicht in irgendwelche Ritzen läuft, wo sie hinterher Schaden anrichten kann.
    Nach dem Beizen gründlich abwaschen und mit Verdünnung nachreinigen.
    Die Lackränder, die unter dem Klebeband verschont wurden, mit Negerkeksen, Drahtbüsten und Exzenterschleifer entfernen.

    Auf diese Weise entlackt man auch in der Luftfahrt großflächig, ohne sämtliche Verkleidungen und Anbauteile aus Kunststoff abmontieren zu müssen ;).
    Eine Boeing 747 hat z.B. weit über 100 Kabinenfenster aus Kunststoff :eek:.

    Gruß, Diddi

    Zitat von larres

    Hi,

    ja kannst Du; Kannst damit aber nicht die Cooper S Sättel fahren;
    Du brauchst alles vom 12 Zöller; mußt dann diese Scheiben abdrehen lassen und benötigst 4 Kolben Sättel....

    :confused: :confused: :confused: Hääääh??

    Die Achsschenkel vom 12"er sind die gleichen wie beim "S" oder Inno Cooper.
    Selbst die äußeren A-Wellengelenke bleiben.
    Zum Umrüsten von 12" auf 10" Scheibenbremse werden nur je 2x Antriebsflansch, 7,5" Scheibe, sowie ein Paar Bremssättel, Klötze, Kleinkram wie 8 Schrauben für die Scheiben, Dichtungsringe, Splinte etc. benötigt.
    Das war´s.

    Z.B. hier siehst du alles was benötigt wird: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=MSSK013
    Dieses Umrüstkit hat eigentlich jeder Mini-Teilehändler im Programm.

    Gebrauchte Sätze mit unbekanntem Zustand sind meist unterm Strich auch nicht günstiger, wenn man sie erst mal überholen muss ;).

    Gruß, Diddi

    Einfach über eine Sicherung an Batterie + (am Sicherungskasten abgreifen).

    Tank- und Temperasturanzeige hängen an einem Spannungskonstanter, damit die Anzeige nicht je nach Bordspannung (Drehzahl, wenig/viele Verbraucher) schwankt. Das braucht die Uhr nicht ;).

    Gruß, Diddi

    Zitat von keule_k

    ...was man unter SPi und MPi versteht,...

    Wie bomb007 schon geschrieben hat, handelt es sich um einen SPi.

    SPi = Single Point Injection = Zentraleinsprizung mit nur einer Einspritzdüse (im Drosselklappenteil).

    MPi = Multi Point Injection = Saugrohreinspritzung mit 2 Einspritzdüsen (im Ansaugkrümmer).

    Für die Suchfunktion einfach nur die Stichworte "SPi" "K&N" "57i" eingeben und du findest Lesestoff für Tage!

    Gruß, Diddi

    Schön, dass es jetzt wieder in Ordnung ist.

    Zitat von minitanja

    Der halter vom knochen war abgerissen, oben und unten, und nun ist alles wieder fest.

    Das deutet übrigens darauf hin, dass diese Knochengummis schon lange überfällig waren. Sind die stark ausgeschlagen, geht die Bewegungsenergie ungedämpft Metall auf Metall und reißt irgendwann den ganzen Halter ab.

    Solltest du regelmäßig kontrollieren und etwa alle 2 Jahre wechseln (lassen).

    Gruß, Diddi

    Zitat von 35mini

    Irgendwelche Ideen wie man das vielleicht doch noch original (mit SPI Technik) lösen kann? Wer hat denn die von mir aus nächst gelegene Werkstatt, mit jemanden der sich wirklich auskennt?

    Kann dir in Punkto SPi leider nicht weiterhelfen, da ich von den Einspritzern keine Ahnung habe.

    Ich kenne da zwar einen exzellenten ("semiprofessionellen") Minischrauber in NK, allerdings hat auch er kein Testbook und befasst sich normaler Weise nicht mit Einspritztechnik. Eventuell kann er aber trotzdem weiterhelfen und kennt vielleicht jemanden, der jemanden kennt (:D ), welcher ein Testbook hat und sich auch damit auskennt.

    Wenn du trotzdem Interesse hast, melde dich per PN. Kann dir dann seine Telefonnummer geben. Allerdings ist er manchmal schwer zu erreichen.

    Gruß, Diddi

    Zitat von Hellmood

    ...überall,besonders im ventildeckel,wie so gelbliche schmiere iss.:eek:
    Gehe ich da richtig in der annahme das die kopfdichtung doch hin ist? :madgo:.

    Mit größter Wahrscheinlichkeit ist die Kopfdichtung hin. :(

    Wenn du schon ein Reparaturhandbuch hast, findest du darin auch alle Anzugswerte und der korrekte Ablauf ist beschrieben.

    Dichtflächen von Kopf und Block auf Planheit kontrollieren (lassen) und bei Bedarf Planschleifen lassen.
    Sämtliche Zylinderkopf-Stehbolzen rausdrehen und im Bereich der Gewindebohrungen im Block prüfen, ob das Material eine "Erhebung" aufweist. Wenn ja, mit einem Senker etwas ansenken.

    Wichtig: Nach 500 Km die Zylinderkopfmuttern in der korrekten Reihenfolge nochmal eine 1/4 Umdrehung lösen und wieder mit korrektem Drehmoment anziehen.

    Andernfalls wirst du an der neuen Dichtung nicht lange Freude haben.

    Da das Öl bereits Wasser aufgenommen hat, gleich einen Ölwechsel inkl. Filter machen.

    Je nach Laufleistung des Motors würde es sich anbieten, gleich den Kopf zu "überholen":
    Ventilführungen auf Spiel prüfen und ggf. wechseln (lassen).
    Ventile einschleifen.
    Schaftdichtungen neu
    Ggf. gleich einen Bleifrei-Kopf einplanen (spart die Kosten der Überholung)


    Gruß, Diddi