Beiträge von HOT

Leute, durch Bilux AS (H4 mit Bilux Sockel) oder irgendwelchen "Blenden" (falls der Inseleuropäer mal auf den Kontinent muss...) wird doch aus einem Rechtslenker-Scheinwerfer kein Linkslenkerscheinwerfer.
Die unterscheiden sich einzig und allein durch die Streuscheibe.
Beim Rechtslenker-Scheinwerfer ist der "Keil" für die Fahrbahnseitenausleuchtung auf der falschen Seite und blendet bei uns den Gegenverkehr.
Da falsche Scheinwerfer montiert sind, müssen neue rein.
In diesen Fall gleich H4 Einsätze nehmen, da sie etwa das gleiche Kosten wie Bilux-Einsätze.

Wie schon Minifahrer schreibt, siehe hier: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…elnummer=082438

Die gibt´s auch günstiger, wobei ich mich nicht über Qualität äußern möchte (You only get, what you pay for.....)

Bei einem `94er müssten eigentlich Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung montiert sein/werden. Sind diese nicht (mehr) montiert, wird´s deutlich teurer.
In der Regel fällt´s beim TÜV aber nicht auf, aber...........

Gruß, Diddi

Du benötigst einen neuen Bremsdruckschalter.
Um diesen zu wechseln, muss danach die Bremsanlage entlüftet werden.

Siehe z.B. hier: http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=36731

oder hier: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…ummer=XKB100060

Wenn du selbst noch nie eine Bremsanlage entlüftet hast, solltest du für den Wechsel entweder eine Werkstatt aufsuchen, oder jemanden zur Hilfe haben, der sich damit auskennt.

Gruß, Diddi

Zitat von dougie

Was willst du denn da retten? Die Spachtelmasse rundherum?
Rechts-vorne ist doch eh alles krumm und schief.

Nimm das Fertan um den Zeitpunkt einigermassen frei wählen zu können, wann der Vorderwagen neu kommt.

Sehe ich genauso .
Mit Fertan kannst du´s zumindest etwas verzögern, aber dauerhaft wird´s beim jetzigen Zustand nichts mehr ohne Ersatz.

Gruß, Diddi

Meine Empfehlung: Soweit möglich mechanisch (kratzen, schaben, schleifen) entfernen. Danach mit Fertan gem. Anleitung behandeln und mit Wasser auswaschen. Gut trocknen!!! Mit dünnflüssigem Lack vor allem die Falze versiegeln.
Von außen (Motorraum) alle Nähte verseiegeln/abdichten.
Später den verschlossenen Hohlraum mit Hohlraumversiegelung, idealer Weise mit Mike Sanders fluten.

Über Fertan gibt´s geteilte Meinungen, aber ich habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Mann darf nur keine Angst vor dem Spülen mit Wasser haben ;).

Gruß, Diddi

[QUOTE=Lomo@den anderen Fragesteller
Cooper S waren Rennsportgeräte für die Straße, wurden meistens eher nicht im Teillastbereich gefahren, sondern eher immer full stuff, economy war doch bei 65 Pfennig (für die Jüngeren: ca. 37 Cent) der Liter damals jedem egal

HTH Uwe[/QUOTE]

Das macht Sinn.

Gruß, Diddi

Zitat von 35mini

Jetziger Standort: St. Ingbert im Saarland bei einem ehemaligen Rover Händler...

Jemand ne Idee ?

Etwa "Scheurer & Bender"?

Hmmmmmmmmmm.

Einer der Lageristen ist top (wenn er noch da ist). Aber die Werkstatt
Ist damals von BMW zu Rover gewechselt...............und hatten auch schon als BMW-Vertragswerkstatt nicht den allerbesten Ruf .

Von dort aus Richtung Innenstadt, nach der Eisenbahnbrücke über die Ampel-Kreuzung geradeaus, nach ca. 100m auf der linken Seite ist ein Bosch-Dienst mit "Pit Stop"-Vertretung.
Sind maximal 1,5 km.

"Schmidt GmbH Bosch Dienst, Kohlenstr. 62, 06894-39010"

Wenn sie bei Scheurer & Bender schon "die Segel streichen" und kapitulieren (vermute die haben wohl Angst vor Lord Lucas) sollten sie doch so kulant sein und das Auto die paar Meter zu transportieren oder zu schleppen.

Gruß, Diddi

Dann tu ich mal meinen Senf dazu:

Zitat von Metroholics

Ein Renner braucht keine Unterdruckdose , weil son Gefährt eh nur Vollgas gefahren wird und kaum ein Unterdruck an der entsprechenden Stelle erzeugt wird .

Ein Strassenmini braucht immer eine Unterdruckdose ( egal ob sportlich gefahren oder nicht ) , da wir hier im Strassenverkehr sehr oft im Teillastbereich fahren müssen .

Egal , ob eine Nockenwelle mit zahmeren oder schärferen Steuerzeiten verbaut wurde , im Teillastbereich muß die Zündung früher stehen .

100%ige Zustimmung.

Aber: Wie kultiviert laufen/liefen eigentlich originale "S" Motoren ohne Unterdruckverstellung?
Bin leider noch keinen echten gefahren:( .

Gruß, Diddi

Wenn du da WD40 (mineralölhaltig) reinsprühst, zerstört es über kurz oder lang die Dichtmanschetten . Und das mit Sicherheit!

Wenn der Kupplungsgeber- oder Nehmerzylinder noch nicht defekt ist, wird er es danach mit Sicherheit bald sein.

Deshalb Grundsätzlich: Teile der Kupplungs- und vor allem Bremsenhydraulik niemals mit minerlölhaltigen Produkten in Berührung kommen lassen.

Gruß, Diddi

Zitat von mini T.

...genau sowas aber zusätzlich das ich trotz funtionierendem system willkürlich ein und ausschalten kann wie ich will ... ohne das dann das steuergerät "strubbelig" wird ...

Einfach vom Relais (hellgrün/weißes Kabel) über einen Schalter auf Masse legen ;).

Und um die Gefahr zu vermindern, den Schalter mal zu vergessen, vom selben Relais (schwarz/grünes Kabel) über eine Kontrollleuchte an Masse gehen.

Resultat:
Lüfter an (egal ob "auto" oder "manuell") = Kontrollleuchte an

Gruß, Diddi

Wenn er ausgeht, was macht dann die Elektrik wie z.B. Licht, Heizungslüfter etc.?
Zuckt es da auch oder gibt´s in dem Moment allgemeine Ausfallerscheinungen?

Das Problem kann durchaus durch einen (momentanen) Kurzschluß vom Batteriehauptkabel verursacht werden.

Es gibt da 2 neuralgische Punkte:

- Durchführung vom Kofferraum nach draußen. Kabel kann an ungeschützter Blechkante durchscheuern. Unterm Auto ist es dann am Hilfsrahmen angeschraubt. In Rechtskurven bewegt sich der gummigelagerte Rahmen leicht nach links (in relation zur Karosserie) und die durchgescheuerte Stelle des Kabels macht einen Kurzschluß zur Karosserie. Resultat: Der gesamte Strom fließt kurzzeitig über den Kurzschluß ab und es bleibt nichts mehr für die Zündung und sonstige Systeme = Motor aus.

- Übergang vom Fahrzeugboden an vorderen Hilfsrahmen. Auch hier Scheuergefahr und bei Kurvenfahrt bewegt sich der gummigelagerte Rahmen......... Gleiches Resultat wie oben.

Nach der Kurve geht der Rahmen wieder in "Normalposition" und wie von Geisterhand ist alles wieder OK........Bis zur nächsten "passenden" Kurve.

Diese beiden Stellen unbedingt kontrollieren.
Bei sichtbaren Beschädigungen isolieren und bei nächster Gelegenheit Kabel erneuern.

Gruß, Diddi

Edit: Wenn schon die Polklemme des Massekabels so lose war, kann es auch genauso mit dem Hauptkabel sein = Bei Kurvenfahrt und Bewegung vom Hilfsrahmen verliert dann das Kabel kurzzeitig den Kontakt...........

Solltest du auch prüfen.

Laut Schaltplan führt der Kühlerlüfter inkl. Relais und Termoschalter bereits ein "Eigenleben".
Ist mit der Motorsteuerung in keinster Weise Verbunden.
Spricht also nichts dagegen, ihn anders (separater Schalter für manuelle Steuerung?) zu verkabeln.

Gruß, Diddi

Lomo

Hallo Uwe, hab´mich mit der Aussage, dass es beide Versionen (noch?) zu kaufen gibt, wohl etwas weit aus dem Fenster gelehnt .
Meinte, mich sicher erinnern zu können, die mal bei Minispares im Programm gesehen zu haben.
Habe gerade aber noch mal geschaut, aber dem ist wohl nicht so :(.

Man muss also weiterhin zur Blechschehre greifen und danach die Kante neu formen oder mit HMP441029 (2er Set) verstärken, wie es auch BMH bei neuen Karosserien macht bzw. machen muss.

Sorry, falls ich falsche Hoffnungen erweckt habe, denn ein interressanter Artikel wäre es bestimmt gewesen.

Gruß, Diddi

Zitat von Mini-Guido

..... Er sagte das ab´94 große Kotflügel dran sind.....

Jain. Ab Einführung der "Sportpack" Modelle (und nur bei diesen) wurden ab Werk die Kotflügel mit großem Ausschnitt inkl. Verstärkung verbaut.
Es gab ja auch bis zum bitteren Ende Minis mit 12" Bereifung. Bei denen fand dann der normale Kotflügel Verwendung.
Genau so gibt es auch beide Versionen von Kotflügeln zu kaufen ;).

Gruß, Diddi

Ich hole Blechtafeln bzw. Abschnitte davon bei einem lokalen Karosseriebaubetrieb.
Ist preiswert bei Profiqualität und man muss nicht ganze Tafeln kaufen bzw. man kann sie gleich in handliche Stücke schneiden lassen.

Gruß, Diddi

Ah, kapiert. Wenn der Rest des Stehbleches noch gut ist, macht das Sinn.
Spart dann ne Menge Arbeit.

Gruß, Diddi

Zitat von Mr.Dean

Gehört das jetzt wirklich hier rein

Da hat´s mich gestern auch schon in den Fingern gejuckt

Gruß, Diddi

Zitat von Tobsen

Ich werde das ganze Blech austauschen...

Habe ich das dann falsch verstanden?
Oder meintest du damit die 2te Blechlage, das Verstärkungsblech?

Gruß, Diddi

Zitat von Highlindner

...Problem an der Sache ist nur, das es ja 3/8 und 7/16 Kontermuttern gibt , und den Beriech kannste mit dem Teil nicht abdecken....

Wie meinst du das? Kann man nicht unterschiedliche Nüsse aufstecken? Sollte doch eigentlich kein Problem sein.

Diddi

Das Prinzip beruht eigentlich darin, dass die Steigung (eine Umdrehung) des jeweiligen Gewindes (ob metrisch oder imperial) in eine bestimmt Anzahl Clicks geteilt wird (weiß die Anzahl/Umdrehung leider nicht mehr).
Dann kann man anhand der gezählten Clicks das Ventilspiel exakt bestimmen.
Mit einer Fühlerlehre besteht aber das Problem, dass sie meist breiter ist als die Einlaufspuren vom Ventilschaft am Kipphebel, was das ganze dann sehr ungenau macht ("exakt" eingestellt aber "klappern" immer noch).
Natürlich ist das einzig Wahre in diesem Fall der Austausch der Kipphebel, wenn´s aber auch noch etwas hinausgezögert werden kann, warum nicht?

Aber wie gesagt, hab´s selbst noch nicht ausprobiert und kann mich nur auf die Erklärung damals in der "Markt" berufen und würde gerne hören ob das jemand mal live "getestet" hat.

Gruß, Diddi

Wird heute unter der Bezeichnung "Clickadjust" von Gunson vertrieben.

Siehe z.B. hier: http://www.limora.com/index/lang-1/l…arch-313529.htm

Wurde vor ein paar Jahren mal in der "Markt" vorgestellt.
Hat gegenüber der Fühlerblattlehre den Vorteil, dass es auch bei Einlaufspuren am Kipphebel noch exakt funktioniert bzw. funktionieren soll.

Habe es selbst noch nicht ausprobiert aber auch schon darüber nachgedacht mir so etwas zuzulegen.

Wäre auch sehr an Erfahrungsberichten interressiert.

Gruß, Diddi