So isses. Hinten passt´s wie´s ist, aber vorne geht´s nicht ohne Umbau 
.
Zumindest ist es aber beim Umbau von 12" Scheibe auf 10" Scheibe günstiger, als beim Umbau von Trommel auf 10" Scheibe.
Alles was du brauchst, ist in diesem Kit enthalten: http://minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=MSSK013 und sollte bei jedem Miniteile-Händler erhältlich sein.
Gruß, Diddi
Mich machte nur die Tatsache unsicher, dass trotz der Werte das Auto tadellos lief.
Wie gesagt, der unterschiedliche Sturz hat so gut wie keinen Einfluß auf den Geradeauslauf, sondern nur auf das Kurvenverhalten.
Je positiver der Sturz, desto mehr neigt er zum Untersteuern.
Bei deinen VA Werten (VL -1, VR 0) wird er wahrscheinlich in Linkskurven eher untersteuern als in Rechtskurven.
Der Geradeauslauf wird hauptsächlich vom Nachlauf beeinflusst und der ist daher einer der wichtigsten Parameter und sollte deshalb links/rechts möglichst exakt gleich sein.
Gruß, Diddi
Ja, das passt ohne Probleme, vorrausgesetzt, der 1000er ist auch ein A-Serie und kein A+ Motor.
A+ hat die "Verto-Kupplung", die komplett anders aufgebaut ist als die A-Serie oder pre-Verto Kupplung.
Mit der entsprechenden Schwungscheibe, Druckplatte, Ausrücklager, Hebel und Nehmerzylinder passt aber auch die 850er Kupplung in den A+ 1000er.
Gruß, Diddi
Kann Stefan-Estate nur beipflichten. Ich glaube nicht, dass die HHKHW die Ursache für den Motorschaden war.
Eine "Geometrieanpassung" bei einer Roller-Tip HHKHW würde zwar den Hub optimieren, aber ist nicht zwingend erforderlich.
Bei einer "normalen" 1:1,5 HHKHW ohne Roller-Tip ist das etwas anderes. Hier ist die Geometrieanpassung erforderlich, um sie seitliche Belastung auf die Ventilschäfte zu minimieren.
Bei einer Roller-Tip HHKHW aber, treten diese seitlichen belastungen erst gar nicht auf.
Für mich sieht das eher nach einem Ventilklemmer aus. Dieser hat zum Riß im Kipphebel geführt und auch für den Kontakt zwischen Kolben und Ventil gesorgt.
Da aber der "Kolben deutlich tiefer steht" als sein Pendant, deutet das auf einen heftigen Einschlag hin und der Kolben könnte auch im Bereich Bolzenauge kollabiert sein.
Gleichzeitig wurde er in die Breite "geschmiedet" und klemmt jetzt in der Bohrung.
Das alles bedeutet aber nicht, dass er jetzt Kernschrott ist.
Gruß, Diddi
Seit den 1300ern ab `90/91 (?) sitzt der Motor etwa 1/2" weiter vorn, daher auch ein längerer oberer Motorknochen.
Da ich mir nicht vorstellen kann, dass sie bei Rover in punkto Hilfsrahmen einen Unterschied zwischen 1000ern und 1300ern gemacht haben, dürfte das auch für die späten 1000er gelten.
Gruß, Diddi
Wenn das ganze Auto schon schief steht, beeinflusst das natürlich auch die Werte an den einzelnen Rädern.
Von deinen Werten her vermute ich mal, dass das Auto links tiefer "liegt" als rechts, was wahrscheinlich von alten Gummifedern herrührt evtl. auch nich un Verbindung mit etwas abgenutzten Knuckles.
Dadurch, dass er links tiefer ist, wird natürlich auch der Sturz links negativer und rechts etwas positiver.
An der Hinterachse wird es durch die Fahrzeughöhe nicht beeinflusst, sonder nur durch die allgemeine Schieflage.
Für den Geradeauslauf ist der Sturz eher zweitrandig, für das Kurvenverhalten aber entscheidend.
Ich würde erst einmal wieder für ein gerades Fahwerk sorgen.
- Gummifedern vorne neu
- rundrum alle Knuckles überprüfen oder ggf. erneuern.
Danach sollte er schon wieder einigermaßen gerade stehen. Wenn es ganz exakt sein soll, HiLos in Erwägung ziehen.
Jetzt die Sturzwerte noch mal neu ermitteln und dann entscheiden.
Bis zu max. 0,5° Unterschied an der VA sind für ein Straßenfahrzeug durchaus akzeptabel, wenn auch nicht ideal.
Gleiches gilt für die HA.
Da du an der HA aber einen deutlichen Unterschied von 1,5° hast, würde ich erst einmal die Schwingenlagerung überprüfen. Wenn i.O. könntest du es mit einem (rechts) einseitig verbauten, festen -1,5° Sturzkit korrigieren.
Gruß, Diddi
Vermute mal, er meint bei der Ansaugbrücke mit "Einlass" den Bereich vom Vergaserflansch in die Brücke hinein und mit "Auslass" den Bereich zum Flansch am Kopf hin.
Ich musste aber auch erst ein 2tes mal lesen 
Gruß, und eine angenehme Nachtruhe,
Diddi, der jetzt Feierabend macht und heim fährt
Das denke ich auch, denn da fehlen ja auch einige Details wie z.B. die Schloßösen an der B-Säule und der "Lack" sieht irgendwie "künstlich" aus.
Hier ein Bild des gleichen Autos in Primer mit den entsprechenden Details ;):
Gruß, Diddi
Edit: Hmmmm, jetzt klappts mit dem Bild nicht. Versuch´s noch mal mit dem Link: http://www.jetforcemanagement.co.uk/images/Monterey%20Images/Classic%20Mini%20Lambo%
Versteh ich jetzt nicht, dass das jetzt nicht klappt.
Dann halt so: Den Link unter dem Foto anklicken, links im Menue auf "Mini Lambo" und dann nach unten scrollen.
OK, das ist natürlich ein Argument.
Dann mal "happy spannering".
Hoffe, du hast Zugriff auf eine Hydraulikpresse, denn ohne ist da wenig zu machen.
Gruß, Diddi
Zitat von Harleyherbert... Fix und fertig mit Gruß aus Mainz René, dabei lief bis jetzt alles so gut.
Hallo René,
nu mal keine Panik. Ist alles halb so wild. Bin davon ausgegangen, dass du den kompletten Innenschweller von vorne bis hinten auswechseln willst/mußt.
Das geht natürlich auch in kleinerem Rahmen mit selbst angefertigten Blechen.
Wenn du nur den hinteren Teil des Außenschwellers rausgetrennt hast, würde ich jetzt zuerst den Innenschweller mit einem selbst gefertigten Blechsegment reparieren. Dabei wiederum das Heelboard so weit wie möglich unangetastet lassen. Den Verstärkungswinkel zum Innenschweller aber trotzdem jetzt schon entfernen, da später kaum noch Platz zum Arbeiten ist. Denn Innenschweller unbedingt nut mit Punktschweißung reparieren, keine durchgezogenen Nähte! Vor allem, wenn dein "TÜV-Berater" diesen Bereich zu sehen bekommt ;).
Wenn der Innenschweller repariert ist, zuerst um das Heelboard kümmern. Dafür würde ich dir das Original Rep.-Blech (HMP441006) unbedingt empfehlen, da es passt und auch schon den Verstärkungswinkel und die Gewinde zur Hilfsrahmenbefestigung enthält.
Es muss auch nicht komplett bis zur Mitte erneuert werden sondern nur so weit wie erforderlich, aber auf jeden Fall bis zur Seitentasche!
Auch wenn du es nicht gerne höhren magst, dieses Blech unbedingt mit montiertem Hilfsrahmen einpassen. Eine bessere Schablone gibt´s nicht. Und "gestrippt" ist der Rahmen garnicht mehr so schwer.
Wenn das Heelboard repariert ist, würde ich dann den Außenschweller komplett raus nehmen und prüfen, ob es weitere versteckte Schäden, vor allem im Bereich Wagenheberaufnahme, gibt. Muss der Innenschweller im Bereich Türöffnung auch noch repariert werden, solltest du spätestens jetzt über Verstrebungen nachdenken, bevor du anfängst den Innenschweller zu bearbeiten.
Sind Innenschweller und Türeinstieg (wirklich) in Ordnung, kannst du die Verstrebungen getrost vergessen, alles entrosten, behandeln und mit neuem Außenschweller wieder verschließen.
Aufwendige Verstrebung ist wirklich nur erforderlich, wenn du Innen- und Außenschweller inkl. Einstieg gleichzeitig raustrennen musst.
Gruß, Diddi
Warum willst du überhaupt den Achsbolzen aus der Schwinge auspressen?
Macht man eigentlich nur, um ihn zu "vermessen", wenn der Verdacht besteht, dass er krumm ist, was ich aber bisher nur einmal erlebt habe. Da war aber auch die Schwinge selbst zusätzlich krumm (heftiger Bordsteinkontakt).
Zum Strahlen und Lackieren der Schwinge einfach gut, dick abkleben, dann passiert da nichts.
Gruß, Diddi
Hallo René,
Für die Reparatur des "Schwellerabschlusses" (Heelboard) ist das Blech HMP441006 ideal geeignet.
Hier solltest du aber erst anfangen, wenn dein Kofferraumboden komplett fertig ist, denn zum Anpassen dieses Blechs ist es ungemein hilfreich, wenn du den hinteren Hilfsrahmen wieder einbauen kannst. Dadurch hast du dann nämlich die exakten Bezugspunkte für die vordere rechte Hilfsrahmenaufnahme!
Wenn du natürlich alles (Innenschweller/Bodenblech, Außenschweller und Heelboard) gleichzeitig raustrennst, geht auf jeden Fall einiges an Stabilität verlohren.
In diesen Fall solltest du wenigstens eine Verstrebung (wie ein X) in die rechte Türöffnung und zusätzlich eine Strebe von A- bis B-Säule etwa 10 cm oberhalb vom Schweller einschweißen.
Besser noch wäre auch eine Verstrebung diagonal durch den Innenraum. Schau mal hier rein: https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=35971
Ist zwar aufwendig aber ...........
Das "Heelboard" zuerst weitgehend unangetastet lassen und nur Innen- und Außenschweller raustrennen.
Dafür würde sich als Reparatursektion ADA36002LQ bestens eignen!
Beim Enschweißen dieser Sektion nur die Nähte/Punkte zum Heelboard noch weglassen. Dadurch ist die Stabilität weitgehend wieder hergestellt.
Jetzt erst das Heelboard soweit wie erforderlich raustrennen, (mit eingebautem Hilfsrahmen) einpassen und einschweißen. Die einzige Schwierigkeit sind die Schweißpunkte in der hinteren Seitentasche, um den Verstärkungswinkel zum Innenschweller zu verschweißen. Die erforderlichen Löcher bohren, wenn die Schwellersektion noch nicht eingebaut ist, da es sonst in der Seitentasche eine Quälerei ist.
Um etwas mehr Platz in der Seitentasche zu haben, kannst du auch die Schweißpunkte der Seitentasche an der B-Säule ausbohren und die Seitentasche zum Innenraum hin wegbiegen. Dafür müssen allerdings die entsprechenden Schweißpunkte der Seitentasche am Boden/Innenschweller noch warten, bis auch dieser Verstärkungswinkel sowie die "Bodenstütze Ablage" 14A8994 eingeschweißt ist .
Die "Bodenstütze Ablage" 14A8994 findest du, wenn du von oben in die Seitentaschen schaust. Das ist im Prinzip eine Verstärkung für den Innenschweller und verschließt gleichzeitig den Schweller nach oben hin, läßt aber einen Spalt zum Seitenteil offen. Ist praktisch die Verlängerung des Türeinstieges nach hinten in die Seitentaschen bis zum Heelboard. Kann man sich auch leicht selbst anfertigen, da es nicht aufwendig geformt ist.
Gruß, Diddi
Hast du den Tacho in der Vergangenheit mal aus/eingebaut und diese Schwankungen sind danach aufgetreten?
In dem Fall könnte es sein, dass sich die Verbindung der Tachowelle am Tacho gelöst hat oder erst garnicht richtig verriegelt war. Das würde bedeuten, dass der Vierkant nicht richtig im Tachoantrieb sitzt und überspringt.
Das kann aber auch durchaus daran liegen, dass die Tachowelle entweder "trocken" läuft oder sich bereits in "Auflösung" befindet und deswegen hakt.
Die Tachowelle ist in sich selbst etwas flexibel (Verdrehung). Wenn sie irgendwo schwer läuft, baut sich etwas Spannung auf, die sich wieder "entläd", sobald sie groß genug ist um den Widerstand zu überwinden.
Gruß, Diddi
Zitat von Mini85Da ich nur die Scheiben, Flansche und Sättel verbaue, brauche ich also keine 2,5° Tragarme, wenn ich nur 1,5° haben möchte, oder? Aber wohl einstellbare.
Wenn du nur Die Sättel, Flansche und Scheiben am Mini-Achsschenkel montierst, verändert sich die Achsgeometrie natürlich nicht.
Einstellbare untere Querlenker sind eine feine Sache, aber nicht unbedingt nötig.
Ich würde erst einmal den aktuellen Sturz ermitteln. Der ist in der Regel zwar nie auf beiden Seiten exakt gleich aber auch nicht soooo wichtig. Wäre zwar ideal, wenn exakt gleich, aber bis zu einem Unterschied von 0,5° durchaus akzeptabel.
Mit einer digitalen Wasserwaage ist das schnell erledigt. Dabei aber nicht vergessen, auch die Lage des Autos (Quertraverse) zu ermitteln und die Sturzwerte mit diesem Wert korrigieren.
Abhängig vom derzeitigen Sturz dann entscheiden, welche Negativ-Querlenker du nimmst, um in den gewünschten Bereich zu kommen. Die festen Negativ-Querlenker fallen halt beim TÜV nicht auf, da nur die äußere Bohrung etwas nach außen versetzt ist.
Ist der derzeitige Unterschied größer als 0,5° würde ich auch einstellbare empfehlen. Diese sollten aber auf jeden Fall eingetragen werden, was zumindest nicht so ohne weiteres möglich aber trotzdem machbar ist!
Ein viel wichtigerer Fahrwerksparameter als der Sturz ist aber der Nachlauf. Hier solltest du in jedem Fall in einstellbare Zugstreben investieren.
Beim Umbau auf negativen Sturz brauchst du (meistens) auch längere Spurstangenköpfe, da sonst u.U. das Gewinde nicht mehr ausreicht, wenn man die Spur neu einstellt.
Gruß, Diddi
Zitat von mahony69Hat schon mal jemand die Achsen in den Schwingen gewechselt???
Wie bekomme ich den Sicherungsring raus???
Gruss Mahony
Sicherungsring bleibt drin und der Achsbolzen wird mit einer Presse in die andere Richtung raus gedrückt. Beim wieder Reinpressen dient der Sicherungsring als Endanschlag.
Alles klar?
Gruß, Diddi
Genau, die passt.
Gruß, Diddi
Kann eigentlich jede KFZ-Werkstatt, die etwas auf sich hält.
Gruß, Diddi
Zitat von Mr.DeanMensch Diddi... wo du dich wieder rumtreibst im Netz
Nö, hab mich nirgends rumgetrieben . Nur kurz in die Annonce im Minimagazine geschaut und die Adresse in den Browser gehackt.
Die werben für diese Verunstaltungen schon `ne ganze Weile 
.
Ich denke auch, das das verboten gehört, einen Mini so zu verunstalten
Sollte mit nicht weniger als sofortigem Mini-Entzug auf Lebenszeit geahndet werden 
Gruß, Diddi
Zum Beispiel so etwas hier?
Zu finden z.B. bei Minispares UK: http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=37679
Gruß, Diddi
Ich mag´s zwar auch nicht, aber Kits zum Umbau auf "Lambo-Style" Türen gibt´s in UK bereits zu kaufen.
Wenn interessiert, hier mal reinschauen:http://www.custom-parts.co.uk
Aber meine Meinung:
Gruß, Diddi
