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Zitat von ccpirat

Schade, hatte mir vor kurzem extra noch den alten Bastuck DTM geholt weil hier im Forum halt einer meinte das mit dem alten Bast. und einem Fächerkrümmer ordentlich Leistung raus zuholen ist. So ein Mist.

Vermutlich war das jemand von der Bastuck-Fraktion . Ist ja grundsätzlich kein schlechter Auspuff und hat zusätzlich ein TÜV-Gutachten. Nur bringt er bei niedrigen "Tuning-Stufen" keine Leistung, sondern kostet eher Leistung. Das da "ordentlich Leistung rauszuholen ist", liegt eher daran, dass er einen Sound von mindestens 20 Mehr-PS hat und die Endrohre schon verdammt Leistungsstark aussehen .
Ist halt eine ziemlich subjektive Sache.

Hab jetzt auch nicht das Geld mir noch einen RC 40 zuholen und den Bastuck in die Ecke zustellen. So Dick hab ich es einfach nicht.

Du brauchst ihn ja auch nicht gleich wegwerfen, wie auch schon "mini T." geschrieben hat. Wenn die Finanzen wieder stimmen, kannst du ja über eine RC40 nachdenken. Die Bastuck lässt sich auch gut wieder verkaufen, da es hier im Forum einige gibt, die darauf schwören.

Gibt es nicht vielleicht doch irgend einen Dreh den Bastuck zubehalten und trotzdem was an der Leistung zu drehen?

Nicht wirklich, da die Bastuck tatsächlich sogar Leistung kostet. Zumindest im unteren Tuning-Bereich bis etwa 80 PS. Ab etwa 90 PS wird dann die RC40 etwas zu klein.

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Gruß, Diddi

Wenn es die "Tröte" aus dem e-bay Link ist, wäre es eine "new old stock" Auspuffanlage für MPi, noch nach altem System "nummeriert". Passt also.

Wenn du unbedingt original bleiben willst, könnte es durchaus ein "Schnäppchen" werden, wenn der Preis am Ende stimmt.

Gruß, Diddi

@ A. Hohls: Widerspruch in Sachen "Sport-Hosenrohr" angenommen .

Das besagte Sport-Hosenrohr bringt zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nichts außer (unnötige) Kosten, da der Abgaskrümmer inkl. Hosenrohr bis Kat bei den 1275ern schon recht nahe an einen "small bore LCB" herankommt.

Die Auspuffanlage ab Kat ist da aber schon etwas anderes.
Die "Basdruck"-Brülltüte "funktioniert" deswegen nicht, da der Rohrquerschnitt in diesem Leistungsbereich viel zu groß ist, wodurch die Strömungsgeschwindigkeit "in den Keller" geht.
Eine RC40 ist da klar im Vorteil und deutlich dezenter.

Bastuck: Noise without the Power.
RC40: Power without the noise.

Aber diese Entscheidung musst du persönlich fällen .

Gruß, Diddi

Wenn denn nur eine "legale" Auspuffanlage (ein ziemlich dehnbarer Begriff ) in Frage kommt, wäre das die passende originale:

http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…er=WCE103370EVA

Hier handelt es sich um die neue Teilenummer (nach Umstellung wie oben bereits genannt).

Als Nachbau (deutlich günstiger, haltbarkeit???) käme diese in Frage:

http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…ummer=GEX33516Z

Nur ein anders geformter Endtopf

Wenn´s aber der Nachbau tut, wäre dann auch die RC40 "legal" :

http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mmer=RC40%2D010

in Verbindung mit

http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mmer=RC40%2D014

Optisch einziger Unterschied ist die 2-teilige Ausführung (deutlich besser zu montieren) und der etwas größere Rohrquerschnitt.
Diese 2-Topf Anlage geht ohne Probleme als original durch, da sie keine besondere "Sport-Optik" (doppelofenrohrdtmmittelauspuff), dafür aber den originalen Verlauf und auch die originalen Aufhängungen hat .

Edit: Wie schon von A. Hohls angemerkt, wenn der Händler nicht weiß, ob sein Produkt überhaupt zu deinem Auto passt (korrekte Angaben vorausgesetzt), ist das ein "Armutszeugnis".

Gruß, Diddi

Zitat von AlexS

Jap, die Kontake und die Reflektoren hab ich natürlich schon gesäubert, das hat aber nicht viel gebracht.

Das Reinigen der Kontakte sollte sich nicht nur auf die in den Lampen beschränken, sondern auf alle auf dem Weg von der Batterie über den Sicherungskasten/fliegende Sicherungen, Lichtschalter, Stecker im Kabelbaum, über die euchtenfassungen bis hin zum Masseanschluß nach den Leuchten.

Denn jeder Übergangswiderstand auf diesen gesamten Weg verringert die Leuchtstärke der Birnen.

Gruß, Diddi

Typische Symptome für schlechte Kontakte/Masseverbindung. Überprüfe/reinige die Kontakte im Kofferraum an der Batterie, sowie auch das Massekabel an der Verschraubung am Kofferraumboden (abschrauben, Kabel und Blech metalisch blank machen, montieren).
Das Gleiche im Motorraum, wo das dicke Batteriekabel an den Anlasser geht, sowie auch das Motormassekabel (beide Enden, Block und Karosserie!) am oberen Motorknochen.
Dann sollte alles wieder funzen. Zum Schutz der Verbindungen bei Gelegenheit diese Verbindungen mit Batteriepolfett einschmieren und mit einem Heißluftfön etwas erwärmen. So kriecht das Fett in die letzte Ritze .

Edit: Könnte natürlich auch eine defekte Batterie sein, dann hätte es aber zumindest mit Überbrückungskabel funktioniert.

Gruß, Diddi

Wenn du ihn bei 1000 rpm eingestellt hast, bekommt er definitiv zuviel Frühzündung. Wie schon Madblack geschrieben hat: Bei 1500 rpm und Unterdruckverstellung abgezogen (am Vergaser zu) auf 8° vor OT einstellen.

An sonsten deutet es tatsächlich auf ein Abmagern hin, was einerseits an einer falschen Nadel (wahrscheinlich), aber auch am Schwimmernadelventil hängen kann.

Schau erst einmal nach, was da für eine Nadel drin ist.

Diddi

Der K&N Luftfiltereinsatz bringt definitiv etwas Mehrleistung, nur darf man nicht gleich einen deutlichen Leistungsschub im 2-stelligen Bereich erwarten.
Der Leistungszuwachs dürfte bei etwa 2-3 PS liegen und die merkt man nicht wirklich. Der Motor bekommt untenrum etwas mehr Drehmoment und er dreht etwas williger hoch. Solange aber das restliche Motorenumfeld unverändert bleibt, bleibt auch der Leistungszuwachs in geringem Rahmen.
Was dem Motor in Verbindung mit dem K&N deutlich spürbar "mehr Beine" macht, wäre dann eine entsprechende Abgasanlage.
Denn: Was nützt es, wenn er freier "einatmen" kann, aber gleichzeitig das "Ausatmen" weiterhin behindert wird .

Der Luftfilter wäre der Anfang und wenn dann irgendwann ein neuer Auspuff fällig wird (der Tag kommt garantiert), bei der Gelegenheit dann auf einen guten Sportauspuff zurückgreifen. Zumal der kaum teurer als das original ist.
Der Motor wird dann spürbar agiler, wenn auch nicht gerade eine "Rakete" .

Zu empfehlen wäre dann ein Maniflow "Sporthosenrohr" (bis Kat) und dann ab Kat eine 2-Topf RC40 oder wenn´s etwas lauter sein darf/soll eine 1-Topf RC40.

Siehe z.B. hier (hat aber auch jeder andere Miniteile-Händler):
- Sporthosenrohr: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mmer=C%2DAEG371

- 1-Topf RC40: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mmer=C%2DSTR811

- 2-Topf RC40: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mmer=RC40%2D014 in Verbindung mit http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mmer=RC40%2D010

Gruß, Diddi

Doch, es gibt eine Möglichkeit, die Haube mit diesen Schnellverschlüssen legal (ohne hässliche Abdeckung) zu montieren.
Voraussetzung ist, dass die Verschlüsse nicht aus der Kontur heraus stehen. Z.B. bei Isa-Racing gibt es extra "Einlassschalen", um diese Schnellverschlüsse zu "versenken".
Es gibt jetzt jetzt auch neue Verschlüsse, die mit einer optisch ansprechenden Abdeckung versehen sind.
Einfach mal schauen: http://www.isa-racing.de/20061/Katalogs…G/Seite-246.jpg

Gruß, Diddi

Zitat von 1275GT

Ok, dann muß ich wohl doch etwas fester drücken als ich schon probiert habe ! (-;
Aber mit dem eng anliegen hab ich noch ein Problem. Der Hauptbügel sitzt nämlich nicht genau in der Mitte, sondern leicht versetzt und der Abstand zu den Seiten ist nicht gleich. Leider kann ich auch nichts ausrichten, da er an beiden Innenschwellern schon anliegt. Damit muß ich wohl leben,....

Hast du den Käfig 2nd-hand erworben oder neu gekauft? Wenn der schon mal in einem anderen Auto war, kann es sein, dass es evtl schon mal "seinen Zweck erfüllt" hat und dadurch der Hauptbügel diagonal verschoben wurde. Dann passen natürlich auch die Winkel der Bodenplatten nicht mehr, sowie auch die Streben zu den Radkästen. Wenn ausgebaut, miss doch einfach mal die Diagonalen (links unten nach rechts oben und anders herum), sollte ziemlich gleiche Messwerte haben (+/- 5mm).

.....aber wie sieht's aus mit den Platten der vorderen Streben, die gar nicht annähernd parallel zum Boden sind ? Kann es sein das ich diese abkanten muß, damit sie passen ?

Das kann durchaus auch an einem Unfall (in einem früheren Leben) liegen. Schau dir das erst noch einmal an, wenn der Hauptbügel gerichtet wurde (ist mit einem Karosserierichtsatz/Hydraulikstempel recht einfach machbar, für den Renneinsatz zumindest aber bedenklich), da das Einfluss auf alle möglichen anderen Winkel hat. Wenn das alles nicht hilft, die Schweißnähte Rohr/Platte parallel zur Platte bis auf einen kleinen Rest aufsägen, Bügel montieren und ausrichten, neu verschweißen.

Und noch eine Fragen zu den Verstärkungs-Platten. Müssen diese verschweißt sein, falls ich mal als "Aushilfsrennfahrer" starten will oder gibt es eine andere Lösung ? Wenn nicht, müssen die Platten dann rundum verschweißt werden oder reichen auch 2-3 cm lange Schweißnähte in gleichem Abstand ?

Laut einem älteren DMSB Handbuch müssen die Bodenverstärkungsplatten eine Fläche von 120 qcm haben. Entweder je eine Platte innen oder außen verschweißt (Steppnähte so etwa 2-3 cm) oder je eine Platte innen und außen verschraubt. Verschraubt werden muss der Käfig je Bodenplatte mit mind. 3 Schrauben M10 Güte 8.8
Vielen Dank schon mal für die bisherigen Antworten.

Ingo

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Hoffe, das hilft dir erst mal weiter.

Gruß, Diddi

Zitat von minimotorsport

Leider stimmen die Werte bezüglich der GAZ Dämpfer nicht oder nicht mehr:

GAZ kurz vorn 213mm/308mm Stroke 95mm (3 3/4")
GAZ kurz hinten 231mm/343mm Stroke 112 (4 3/8")

GAZ std vorn 222mm/330mm Stroke 108mm (4 1/4")
GAZ std hinten 263mm/406mm Stroke 143mm (5 5/8")

Dachte mir schon, dass da mit den Maßen was nicht stimmt, der Unterschied war eigentlich deutlich zu gering. Habe mich dabei aber auf die Tabelle verlassen müssen, da ich mit den GAZ keine eigenen Erfahrungen habe.

Man lernt nie aus . Danke für die Info.

Gruß, Diddi

Zitat von Minirobse

Das Teil soll wohl die Fahrweise anzeigen, wann man am besten "Ökologisch" fährt oder täusch ich mich da?

Das siehst du richtig.

Im Prinziep deutet man die Anzeige folgendermaßen:

Der höchste Unterdruck (30 in/Hg) wird bei geschlossener Drosselklappe im Schiebebetrieb angezeigt.
Etwas geringerer Unterdruck im Leerlauf (Idle).
Bei verhaltener, sparsamer Fahrweise liegt ein mittlerer Unterdruck (Drive) an.
Wird (mäßig) beschleunigt, sinkt durch die geöffnete Drosselklappe und steigende Srömungsgeschwindigkeit der Unterdruck weiter ab (Fair).
Tritt man ihm "auf den Kopf", und der Motor dreht richtig hoch, geht der Unterdruck aufgrund der rapide ansteigenden Strömungsgeschwindigkeit bei voll geöffneter Drosselklappe vollends "in die Knie" (Poor).

Da sich der Kraftstoffverbrauch mehr oder weniger gegenläufig (je weniger Unterdruck, desto höhere Strömungsgeschwindigkeit, desto mehr Sprit) zum Unterdruck (Strömungsgeschwindigkeit) verhält, lässt der angezeigte Unterdruck direkt Rückschlüsse auf den Spritverbrauch zu.

Ob die Anzeige tatsächlich dazu führt, dass man spritsparender fährt, würde ich bezweifeln, ist aber durch konsequente Beachtung möglich.
Meiner Meinung nach eine Information, die man zumindest im dichten Verkehr nicht verarbeitet. Auf längeren Strecken mag das etwas anderes sein.

Zur Einbauposition wurde ja bereits alles geschrieben. Einfach in eine Unterdruckleitung zwischen Drosselklappe und Zylinderkopf. Möglich ist auch ein T-Stück in der Vakuum-Leitung des Verteilers.

Gruß, Diddi

Wenn die Achsaufnahmepunke noch an der originalen Position sind, kann es eigentlich nur an der extremen ET von -10 liegen. Bei 7x13 ist eine ET von -10 schon ziemlich breit. Hast du eventuell die Möglichkeit, probeweise mal etwas "zahmere" Felgen, evtl. mit positiver ET zu montieren? Das würde direkt Aufschluss geben.

Gruß, Diddi

Kann es sein, dass durch deinen modifizierten Rahmen die Zugstrebenaufnahmen weiter nach hinten gewandert sind. Meine, soetwas auch schon mal irgendwo bei den anderen 16V-Projekten gelesen zu haben. War es nicht der Veit, der seine einstellbaren Zugstreben kürzen musste?
Das würde das Problem erklären.

Gruß, Diddi

Vielleicht hilft dir ja diese Tabelle weiter: http://www.minispares.com/Article.aspx?aid=282

Darin siehst du schon, dass selbst die kurzen GAZ noch etwa 20mm länger als die Seriendämpfer sind.
Der Unterschied zwischen kurz und Lang beträgt bei den GAZ an der VA gerade mal 3mm und an der HA ganze 6mm.

Demnach wären die kurzen GAZ die richtige Wahl.

Sollten die dir aber noch zu lang sein, wäre es möglich, den oberen Aufnahmepunkt mit diesen Aufnahmen etwas (1"/25mm) höher zu setzen: http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=34805

Gruß, Diddi

Zitat von miniratz

Die Einschlagbegrenzer bringen wohl nichts, weil ich schon mal gar nicht einschlagen kann. Zumal diese eher den Weg in Richtung Zugstrebe einschränken sollen, oder?

Hallo Rüdiger,

das mit dem Lenkeinschlag-Begrenzer stimmt so nicht, der soll verhindern, dass der Reifen bei vollem Einschlag hinten am Radhaus schleift, aber nicht an der Zugstrebe.

Wenn´s aber schon Probleme mit dem A-Blech gibt, bringen die natürlich nichts.
Das kann durchaus an der extremen ET von -10 liegen. Wie sieht es denn mit dem Nachlauf aus? Ist der zu klein (unter 3°) verstärkt das das Problem natürlich noch.

Selbst habe ich das Problem noch nicht gehabt, da ich eher zur 10"-Fraktion gehöre und 12" gerade noch akzeptiere.
Aber selbst in den einschlägigen Blättern habe ich von solch einem Problem noch nichts gelesen. Und das trotz in UK weit verbreiteten 8x13 Felgen.

Gruß, Diddi

Hoffentlich wird´s keine allzugroße Enttäuschung . Wenn nur der Vergaser und der Verteiler getauscht wird und das restliche Umfeld serienmäßig bleibt, kommt außer einem lauten Ansauggeräusch und vielleicht 1-2 Ps wegen dem Sportluftfilter nicht viel mehr dabei raus .

Das ist nichts, was ein HS4 SU mit K&N nicht auch könnte.
Ein Stage 1 Kit wäre die bessere und wahrscheinlich auch günstigere Wahl gewesen.

Gruß, Diddi

Nein, die "Rohkarossen von "Prostreet" sind ausgeschlachtete in gutem bis sehr gutem Zustand , wo, je nach Zustand nur wenig gemacht werden muss.
Aber sie sind garantiert nicht 100%ig rostfrei und auch nicht im Tauchbad grundiert .

Hier kannst du dir ein Bild davon machen: http://www.prostreet.de/rohkarosserie.html

100%ig rostfrei ist keine Karosserie, die jemals das Werk als komplettes Auto verlassen hat (hoch lebe die britische Verarbeitungsqualität). Im Tauchbad grundiert werden die Karosserien von BMH übrigens auch erst seit 1-2 Jahren.

Gruß, Diddi

Das hängt nicht alleine vom Kopf und der Vergaserbatterie ab.
Einen großen Unterschied macht da der Hubraum, denn es könnte schon ein 970er Kurzhuber sein. Der Kurzhuber wäre eher eine Drehorgel.
Es könnte aber auch ein aufgebohrter 1380er sein, der mehr in Richtung Drehmoment als (nur) Drehzahl geht.
Auch hängt die Charakteristik von der Nockenwelle und nicht zuletzt von der Vergaserbatterie ab.
Der Motor könnte durchaus mit 2x 40er oder auch 45er Weber bestückt werden. Der 40er bringt untenrum etwas mehr Drehmoment da höhere Ansauggeschwindigkeit als der 45er. Der 45er wiederum bringt obenrum mehr.
Genauso könnte der Motor mit 4 AMAL oder Mikuni Motorradvergasern oder eine Weber Alpha Einspritzanlage mit Einzeldrosselklappen bestückt werden.

Möglichkeiten gibt´s da viele, aber alles keine Sache für ein schmales Portemonaie. Über die Probleme beim TÜV möchte ich erst garnicht nachdenken.

Ich bin einmal (als Passagier) in einem Clubby mit 1380er, bearbeitetem Arden 8-Port, 2x 45er Weber, 4in1 Fächer mit Maniflow L4A, gerade verzahntem Primärantrieb, gerade verzahntem 5-Gang Getriebe (5ter länger als 4ter mit 1:1) und kurzem 3.9er Diff und Quaife LSD mitgefahren und das Ding war ein Monster. Unten raus (ab etwa 2000 rpm) schon mächtig Bums aber ab etwa 4500 bricht die Hölle los Selbst bei 7000 rpm hatte er noch "einen 2ten Atem". Und das Ganze bei einem "relativ" ruhigen Standgas von 1000 rpm.
Angeblich (habe den Ausdruck nie selber gesehen) soll er "auf der Rolle" 138 PS gebracht haben. Vom Gefühl her kann das aber durchaus stimmen

Gruß, Diddi

Die Fahrgestellnummer wird einfach an originaler Stelle neu eingeschlagen übernommen. Jeder KFZ-Meisterbetrieb kann dann (schriftlich) bescheinigen, das dieses korrekt ist. Somit gibt´s auch beim TÜV keine Probleme.
Da: Auch eine komplette Karosserie gilt als Ersatzteil und darf somit legal ersetzt werden .
Diese Bescheinigung sollte (muss?) zusammen mit dem Fahrzeugschein mitgeführt werden.

Das gleiche Verfahren gilt z.B. wenn, wegen Korrosion der untere Scheibenrahmen, in dem ja die Fgst.Nr. eingeschlagen ist erneuert wurde . Oder bei Fahrzeugen der 70er oder frühen`80er wenn das vordere Bodenblech betroffen ist.

Für einen `91er Vergaser Cooper wäre die Karosse `76 -`89 die richtige, mit Lüftungsgitter für den Seitenkühler.
Genauso passen würde aber auch die MKIV Karosse mit rundem Kühlerausschnitt an der Seite (hauptsächlicher Unterschied).
Würde ich persönlich sogar empfehlen, da die Kanten des Lüftungsgitters gerne mal Rost ansetzen und die runde Öffnung etwas "strömungsgünstiger" für den Kühlluftaustritt ist.
Eventuell müsste dann ein E-Lüfter mit Gitter vom SPi verwendet werden, habe das aber selbst noch nicht ausprobiert. Kann gut sein, dass auch der originale E-Lüfter passt.
Grundsätzlich aber "null Problemo" wie "Alf" sagen würde .

Gruß, Diddi