Beiträge von HOT

Zitat von larres

Hi,

ja kannst Du; Kannst damit aber nicht die Cooper S Sättel fahren;
Du brauchst alles vom 12 Zöller; mußt dann diese Scheiben abdrehen lassen und benötigst 4 Kolben Sättel....

Hääääh??

Die Achsschenkel vom 12"er sind die gleichen wie beim "S" oder Inno Cooper.
Selbst die äußeren A-Wellengelenke bleiben.
Zum Umrüsten von 12" auf 10" Scheibenbremse werden nur je 2x Antriebsflansch, 7,5" Scheibe, sowie ein Paar Bremssättel, Klötze, Kleinkram wie 8 Schrauben für die Scheiben, Dichtungsringe, Splinte etc. benötigt.
Das war´s.

Z.B. hier siehst du alles was benötigt wird: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=MSSK013
Dieses Umrüstkit hat eigentlich jeder Mini-Teilehändler im Programm.

Gebrauchte Sätze mit unbekanntem Zustand sind meist unterm Strich auch nicht günstiger, wenn man sie erst mal überholen muss ;).

Gruß, Diddi

Zitat von nils clasen

Läuft + für Temp/Tank nicht über Zündung?

Richtig, das hab ich gerade ganz "übersehen" .

Diddi

Einfach über eine Sicherung an Batterie + (am Sicherungskasten abgreifen).

Tank- und Temperasturanzeige hängen an einem Spannungskonstanter, damit die Anzeige nicht je nach Bordspannung (Drehzahl, wenig/viele Verbraucher) schwankt. Das braucht die Uhr nicht ;).

Gruß, Diddi

Zitat von keule_k

...was man unter SPi und MPi versteht,...

Wie bomb007 schon geschrieben hat, handelt es sich um einen SPi.

SPi = Single Point Injection = Zentraleinsprizung mit nur einer Einspritzdüse (im Drosselklappenteil).

MPi = Multi Point Injection = Saugrohreinspritzung mit 2 Einspritzdüsen (im Ansaugkrümmer).

Für die Suchfunktion einfach nur die Stichworte "SPi" "K&N" "57i" eingeben und du findest Lesestoff für Tage!

Gruß, Diddi

Schön, dass es jetzt wieder in Ordnung ist.

Zitat von minitanja

Der halter vom knochen war abgerissen, oben und unten, und nun ist alles wieder fest.

Das deutet übrigens darauf hin, dass diese Knochengummis schon lange überfällig waren. Sind die stark ausgeschlagen, geht die Bewegungsenergie ungedämpft Metall auf Metall und reißt irgendwann den ganzen Halter ab.

Solltest du regelmäßig kontrollieren und etwa alle 2 Jahre wechseln (lassen).

Gruß, Diddi

Zitat von 35mini

Irgendwelche Ideen wie man das vielleicht doch noch original (mit SPI Technik) lösen kann? Wer hat denn die von mir aus nächst gelegene Werkstatt, mit jemanden der sich wirklich auskennt?

Kann dir in Punkto SPi leider nicht weiterhelfen, da ich von den Einspritzern keine Ahnung habe.

Ich kenne da zwar einen exzellenten ("semiprofessionellen") Minischrauber in NK, allerdings hat auch er kein Testbook und befasst sich normaler Weise nicht mit Einspritztechnik. Eventuell kann er aber trotzdem weiterhelfen und kennt vielleicht jemanden, der jemanden kennt (:D ), welcher ein Testbook hat und sich auch damit auskennt.

Wenn du trotzdem Interesse hast, melde dich per PN. Kann dir dann seine Telefonnummer geben. Allerdings ist er manchmal schwer zu erreichen.

Gruß, Diddi

Zitat von Hellmood

...überall,besonders im ventildeckel,wie so gelbliche schmiere iss.
Gehe ich da richtig in der annahme das die kopfdichtung doch hin ist? .

Mit größter Wahrscheinlichkeit ist die Kopfdichtung hin.

Wenn du schon ein Reparaturhandbuch hast, findest du darin auch alle Anzugswerte und der korrekte Ablauf ist beschrieben.

Dichtflächen von Kopf und Block auf Planheit kontrollieren (lassen) und bei Bedarf Planschleifen lassen.
Sämtliche Zylinderkopf-Stehbolzen rausdrehen und im Bereich der Gewindebohrungen im Block prüfen, ob das Material eine "Erhebung" aufweist. Wenn ja, mit einem Senker etwas ansenken.

Wichtig: Nach 500 Km die Zylinderkopfmuttern in der korrekten Reihenfolge nochmal eine 1/4 Umdrehung lösen und wieder mit korrektem Drehmoment anziehen.

Andernfalls wirst du an der neuen Dichtung nicht lange Freude haben.

Da das Öl bereits Wasser aufgenommen hat, gleich einen Ölwechsel inkl. Filter machen.

Je nach Laufleistung des Motors würde es sich anbieten, gleich den Kopf zu "überholen":
Ventilführungen auf Spiel prüfen und ggf. wechseln (lassen).
Ventile einschleifen.
Schaftdichtungen neu
Ggf. gleich einen Bleifrei-Kopf einplanen (spart die Kosten der Überholung)

Gruß, Diddi

Leute, durch Bilux AS (H4 mit Bilux Sockel) oder irgendwelchen "Blenden" (falls der Inseleuropäer mal auf den Kontinent muss...) wird doch aus einem Rechtslenker-Scheinwerfer kein Linkslenkerscheinwerfer.
Die unterscheiden sich einzig und allein durch die Streuscheibe.
Beim Rechtslenker-Scheinwerfer ist der "Keil" für die Fahrbahnseitenausleuchtung auf der falschen Seite und blendet bei uns den Gegenverkehr.
Da falsche Scheinwerfer montiert sind, müssen neue rein.
In diesen Fall gleich H4 Einsätze nehmen, da sie etwa das gleiche Kosten wie Bilux-Einsätze.

Wie schon Minifahrer schreibt, siehe hier: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…elnummer=082438

Die gibt´s auch günstiger, wobei ich mich nicht über Qualität äußern möchte (You only get, what you pay for.....)

Bei einem `94er müssten eigentlich Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung montiert sein/werden. Sind diese nicht (mehr) montiert, wird´s deutlich teurer.
In der Regel fällt´s beim TÜV aber nicht auf, aber...........

Gruß, Diddi

Du benötigst einen neuen Bremsdruckschalter.
Um diesen zu wechseln, muss danach die Bremsanlage entlüftet werden.

Siehe z.B. hier: http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=36731

oder hier: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…ummer=XKB100060

Wenn du selbst noch nie eine Bremsanlage entlüftet hast, solltest du für den Wechsel entweder eine Werkstatt aufsuchen, oder jemanden zur Hilfe haben, der sich damit auskennt.

Gruß, Diddi

Zitat von dougie

Was willst du denn da retten? Die Spachtelmasse rundherum?
Rechts-vorne ist doch eh alles krumm und schief.

Nimm das Fertan um den Zeitpunkt einigermassen frei wählen zu können, wann der Vorderwagen neu kommt.

Sehe ich genauso .
Mit Fertan kannst du´s zumindest etwas verzögern, aber dauerhaft wird´s beim jetzigen Zustand nichts mehr ohne Ersatz.

Gruß, Diddi

Meine Empfehlung: Soweit möglich mechanisch (kratzen, schaben, schleifen) entfernen. Danach mit Fertan gem. Anleitung behandeln und mit Wasser auswaschen. Gut trocknen!!! Mit dünnflüssigem Lack vor allem die Falze versiegeln.
Von außen (Motorraum) alle Nähte verseiegeln/abdichten.
Später den verschlossenen Hohlraum mit Hohlraumversiegelung, idealer Weise mit Mike Sanders fluten.

Über Fertan gibt´s geteilte Meinungen, aber ich habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Mann darf nur keine Angst vor dem Spülen mit Wasser haben ;).

Gruß, Diddi

[QUOTE=Lomo@den anderen Fragesteller
Cooper S waren Rennsportgeräte für die Straße, wurden meistens eher nicht im Teillastbereich gefahren, sondern eher immer full stuff, economy war doch bei 65 Pfennig (für die Jüngeren: ca. 37 Cent) der Liter damals jedem egal

HTH Uwe[/QUOTE]

Das macht Sinn.

Gruß, Diddi

Zitat von 35mini

Jetziger Standort: St. Ingbert im Saarland bei einem ehemaligen Rover Händler...

Jemand ne Idee ?

Etwa "Scheurer & Bender"?

Hmmmmmmmmmm.

Einer der Lageristen ist top (wenn er noch da ist). Aber die Werkstatt
Ist damals von BMW zu Rover gewechselt...............und hatten auch schon als BMW-Vertragswerkstatt nicht den allerbesten Ruf .

Von dort aus Richtung Innenstadt, nach der Eisenbahnbrücke über die Ampel-Kreuzung geradeaus, nach ca. 100m auf der linken Seite ist ein Bosch-Dienst mit "Pit Stop"-Vertretung.
Sind maximal 1,5 km.

"Schmidt GmbH Bosch Dienst, Kohlenstr. 62, 06894-39010"

Wenn sie bei Scheurer & Bender schon "die Segel streichen" und kapitulieren (vermute die haben wohl Angst vor Lord Lucas) sollten sie doch so kulant sein und das Auto die paar Meter zu transportieren oder zu schleppen.

Gruß, Diddi

Dann tu ich mal meinen Senf dazu:

Zitat von Metroholics

Ein Renner braucht keine Unterdruckdose , weil son Gefährt eh nur Vollgas gefahren wird und kaum ein Unterdruck an der entsprechenden Stelle erzeugt wird .

Ein Strassenmini braucht immer eine Unterdruckdose ( egal ob sportlich gefahren oder nicht ) , da wir hier im Strassenverkehr sehr oft im Teillastbereich fahren müssen .

Egal , ob eine Nockenwelle mit zahmeren oder schärferen Steuerzeiten verbaut wurde , im Teillastbereich muß die Zündung früher stehen .

100%ige Zustimmung.

Aber: Wie kultiviert laufen/liefen eigentlich originale "S" Motoren ohne Unterdruckverstellung?
Bin leider noch keinen echten gefahren:( .

Gruß, Diddi

Wenn du da WD40 (mineralölhaltig) reinsprühst, zerstört es über kurz oder lang die Dichtmanschetten . Und das mit Sicherheit!

Wenn der Kupplungsgeber- oder Nehmerzylinder noch nicht defekt ist, wird er es danach mit Sicherheit bald sein.

Deshalb Grundsätzlich: Teile der Kupplungs- und vor allem Bremsenhydraulik niemals mit minerlölhaltigen Produkten in Berührung kommen lassen.

Gruß, Diddi

Zitat von mini T.

...genau sowas aber zusätzlich das ich trotz funtionierendem system willkürlich ein und ausschalten kann wie ich will ... ohne das dann das steuergerät "strubbelig" wird ...

Einfach vom Relais (hellgrün/weißes Kabel) über einen Schalter auf Masse legen ;).

Und um die Gefahr zu vermindern, den Schalter mal zu vergessen, vom selben Relais (schwarz/grünes Kabel) über eine Kontrollleuchte an Masse gehen.

Resultat:
Lüfter an (egal ob "auto" oder "manuell") = Kontrollleuchte an

Gruß, Diddi

Wenn er ausgeht, was macht dann die Elektrik wie z.B. Licht, Heizungslüfter etc.?
Zuckt es da auch oder gibt´s in dem Moment allgemeine Ausfallerscheinungen?

Das Problem kann durchaus durch einen (momentanen) Kurzschluß vom Batteriehauptkabel verursacht werden.

Es gibt da 2 neuralgische Punkte:

- Durchführung vom Kofferraum nach draußen. Kabel kann an ungeschützter Blechkante durchscheuern. Unterm Auto ist es dann am Hilfsrahmen angeschraubt. In Rechtskurven bewegt sich der gummigelagerte Rahmen leicht nach links (in relation zur Karosserie) und die durchgescheuerte Stelle des Kabels macht einen Kurzschluß zur Karosserie. Resultat: Der gesamte Strom fließt kurzzeitig über den Kurzschluß ab und es bleibt nichts mehr für die Zündung und sonstige Systeme = Motor aus.

- Übergang vom Fahrzeugboden an vorderen Hilfsrahmen. Auch hier Scheuergefahr und bei Kurvenfahrt bewegt sich der gummigelagerte Rahmen......... Gleiches Resultat wie oben.

Nach der Kurve geht der Rahmen wieder in "Normalposition" und wie von Geisterhand ist alles wieder OK........Bis zur nächsten "passenden" Kurve.

Diese beiden Stellen unbedingt kontrollieren.
Bei sichtbaren Beschädigungen isolieren und bei nächster Gelegenheit Kabel erneuern.

Gruß, Diddi

Edit: Wenn schon die Polklemme des Massekabels so lose war, kann es auch genauso mit dem Hauptkabel sein = Bei Kurvenfahrt und Bewegung vom Hilfsrahmen verliert dann das Kabel kurzzeitig den Kontakt...........

Solltest du auch prüfen.

Laut Schaltplan führt der Kühlerlüfter inkl. Relais und Termoschalter bereits ein "Eigenleben".
Ist mit der Motorsteuerung in keinster Weise Verbunden.
Spricht also nichts dagegen, ihn anders (separater Schalter für manuelle Steuerung?) zu verkabeln.

Gruß, Diddi

Lomo

Hallo Uwe, hab´mich mit der Aussage, dass es beide Versionen (noch?) zu kaufen gibt, wohl etwas weit aus dem Fenster gelehnt .
Meinte, mich sicher erinnern zu können, die mal bei Minispares im Programm gesehen zu haben.
Habe gerade aber noch mal geschaut, aber dem ist wohl nicht so :(.

Man muss also weiterhin zur Blechschehre greifen und danach die Kante neu formen oder mit HMP441029 (2er Set) verstärken, wie es auch BMH bei neuen Karosserien macht bzw. machen muss.

Sorry, falls ich falsche Hoffnungen erweckt habe, denn ein interressanter Artikel wäre es bestimmt gewesen.

Gruß, Diddi

Zitat von Mini-Guido

..... Er sagte das ab´94 große Kotflügel dran sind.....

Jain. Ab Einführung der "Sportpack" Modelle (und nur bei diesen) wurden ab Werk die Kotflügel mit großem Ausschnitt inkl. Verstärkung verbaut.
Es gab ja auch bis zum bitteren Ende Minis mit 12" Bereifung. Bei denen fand dann der normale Kotflügel Verwendung.
Genau so gibt es auch beide Versionen von Kotflügeln zu kaufen ;).

Gruß, Diddi