Beiträge von HOT

Sitzschienen vom Metro passen wunderbar .
Müssen nur in der Breite angepasst und nicht einmal neuen Löcher gebohrt werden. Soll heißen den Bügel zur "Entriegelung auf die erforderliche Breite biegen und gut .
Die Aufnahmepunkte am Sitz haben links/rechts eine leicht unterschiedliche Höhe (ca. 3mm), was durch Unterlegscheiben zwischen Sitz und Laufschiene ausgeglichen werden muss, da der Sitz sonst leicht schräg (zur Mitte gekippt) steht.

Normalerweise müssten aber auch alle anderen Schienen (Recaro, König, Sparco, OMP......) verwendbar sein. Eventuell muss aber etwas mehr angepasst werden (zusätzliche Löcher in der Schiene).

Gruß, Diddi

Wenn tatsächlich Geber und Nehmer trocken sind, könnte es auch durchaus an einer Leckstelle im Leitungssystem liegen, sollte aber eigentlich auffallen.

Oder der Flüssigkeitsstand war schon immer niedrig und wurde nie oder schon lange nicht mehr kontrolliert/aufgefüllt.
Wann hast du das letzte mal kontrolliert/nachgefüllt und seit wann fährst du das Auto?
Das sollte eigentlich bei jeder Inspektion geprüft werden .

Wenn die Kupplungsscheibe mit der Zeit verschleißt, wird dieser "Mehrweg" durch eine Feder im Nehmerzylinder wieder kompensiert (die Feder drückt den Kolben weiter raus). Dadurch fließt etwas Flüssigkeit nach. Irgendwann ist der Flüssigkeitsstand so niedrig, dass die Nachlaufbohrung im Geber oberhalb des Flüssigkeitsstandes liegt, wenn die Kupplung voll getreten ist.
Schon ist Luft im System, die nicht ohne Weiteres wieder raus kann, da die Leitung oben am Geber einen Bogen macht, der die Luft gerne drin hält.

Wenn jetzt alles OK ist, behalt den Flüssigkeitsstand im Geber im Auge. Mal nachmessen, wie weit unterhalb des Gewindes er steht. Dann regelmäßig (1x/Woche) kontrollieren. Bleibt er konstant, alles OK.
Sinkt er wieder, nix OK = Leck suchen.

Gruß, Diddi

Zitat von Timo500F

Mein nächstes Problem ist, wenn ich das Auto hinten aufbocke dann fällt der Hilo immer aus den "Gummifedern" raus. Muß dann immer erst wieder das Ding reindrücken bevor ich den Wagen ablassen kann. Müssten die normalerweiße nicht fest drin sitzen?

Wenn der Mini so tief ist, dass die HiLos aus den Gummifederelementen rausfallen, sind in jedem Fall die Stoßdämpfer zu lang.
Deutliche tiefergelegte Minis benötigen dementsprechend kürzere Stoßdämpfer, da diese auch den Ausfederweg begrenzen.

Also: Entweder höher schrauben, so dass die HiLos gerade eben nicht mehr rausfallen können, oder kürzere Dämpfer montieren.
Im jetzigen Zustand würde ich das Auto nicht fahren und schon garnicht zum TÜV .

Kürzere Dämpfer hat eigentlich jeder Mini-Teilehändler auf Lager.

Gruß, Diddi

Zitat von MINI-Felix

das klingt echt gut und is sicherlich eine anschaffung wert.

Auf jeden Fall .

Gruß, Diddi

Yep, das ist die herkömmliche Methode. Besser geht´s mit einem Bremsen-Entlüftungsgerät wie z.B. "Easybleed" oder einem Profigerät, welche meist mit Unterdruck arbeiten und die Flüssigkeit am Nehmer absaugen.

Wenn deine Kupplungshydraulik noch einigermaßen funktioniert, kann es gut sein, dass Die Luft oben im Geber wegen zu niedrigem Flüssigkeitsstand eingedrungen ist.
Da hilft es oft, wenn du einfach gut nachfüllst, dann die Kupplung voll durchtreten und ein paar Sekunden (ruhig länger) halten, dann langsam wieder lösen. Das Ganze mehrfach wiederholen.
In der Regel merkst du schnell, dass der Druckpunkt immer besser wird.
Probier´s einfach mal aus .

Gruß, Diddi

Zitat von Spooky

einstellbare Zugstrebe? (sorry hab keine Ahnung was das ist und wofür die gut ist) sry
Spurkit? erforderlich? (würde ja dann in Verb. mit Negativem Sturz benützt werden) brauch man das?
neue Gummifederelemente? sollte man nun oder sollte man nicht tauschen?

Wenn du schon Negativ-Querlenker verbaust, solltest du in jedem Fall auch einstellbare Zugstreben verbauen.
Durch sie wird der Nachlauf eingestellt/korrigiert. Einer der wichtigsten Fahrwerksparameter überhaupt, da er für den Geradeauslauf hauptentscheidend ist.

Einstellbare Zugstrebe: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=21A1091

Wenn du vorne Negativ-Querlenker verbaust, solltest du auch unbedingt "längere" Spurstangenköpfe verwenden, da bei den normalen schnell das Gewinde "ausgeht", wenn die Spur nach Einbau der Negativ Quelenker neu eingestellt werden muss.

"Längere" Spurstangenköpfe: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mer=C%2DAJJ1572

Spurkit? Meinst du damit Spurverbreiterungen?
Wenn ja, vergiss es. Sollten nur verwendet werden, wenn unbedingt erforderlich um Freigängigkeit für die Räder zu schaffen.
Sie beeinflussen das Lenkverhalten negativ und mit den eh schon weniger idealen 13" Felgen sind sie regelrechte Radlager- und allgemeine Fahrwerkslager-Killer.

Federelemente: Wenn sie etwa 10 Jahre alt sind, sind sie an der VA knüppelhart und platt wie Pfannkuchen und sollten in jedem Fall gewechselt werden.
An der HA sind sie zwar auch härter als im Neuzustand, in der Regel aber nicht platt.
Ich verwende gerne an der VA ältere (härtere) Federelemente, die schon ein paar Jahre auf einer HA hinter sich haben (gut "abgehangen";) ) und verbaue dann hinten neue. Praktische die von hinten nach vorne und dann hinten neue rein .
Er steht dann in der Regel vorne recht hoch, setzt sich aber nicht wieder so schnell, als wenn man vorne neue verbaut. Die Höhe wird dann einfach über HiLos korrigiert.
Ich habe aber auch schon die "Trompeten" etwas gekürzt (Drehbank, nix Feile ), wenn´s nur ein Wenig (10-20mm tiefer) sein sollte.

Gruß, Diddi

Zitat von Spooky

aber wenn, warum dann das teure HiLo-Kit nehmen, FIA Zulassung, da pfeif ich was drauf:D

Der Hinweis mit der FIA-Zulassung sollte nur verdeutlichen, dass dieses Teil auch was taugt, da Ramsch keine Zulassung der FIA bekommen würde.
Was nicht bedeuten soll, dass die Adjusta-Ride nicht auch was taugen. Es gibt da hier im Forum deutlich unterschiedliche Meinungen dazu.

In Punkto Billig HiLos gab´s hier schon einiges zu lesen.

Dazu kann ich nur eines sagen: You only get, what you pay for

Gruß, Diddi

Zitat von MINI-Felix

dann mach ich mich mal morgen im werkzeugfachhandel schlau!

muss das honwerzeug einen bestimmten durchmesser haben?
oder kann man das eistellen. wenn nich wirds ja ziemlich schwierig.

Diese Honwerkzeuge sind selbstzentrierend und passen sich dem Durchmesser an. Allerdings können sie das nur in einem bestimmten Bereich.
Für Arbeiten an Kupplungs- und Bremszylindern reicht ein einzelnes mit einem Bereich von etwa 13-30 mm. So etwas kostet so ca. 30,-€.

Es gibt auch Kombigeräte, die mit verschiedenen Aufsätzen für viele Durchmesser geeignet sind. Diese sind aber auch deutlich teurer.

Z.B.: http://www.mercateo.com/p/108WZ-229(2d…et_13_89mm.html

Aber bei den Preisen für Kupplungsnehmer- und Radbremszylinder lohnt das nicht wirklich . Zumal ja auch die Rep.-Sätze noch dazukommen.

BTW: Eine Stahlflex-Leitung für die Kupplung ist nicht nötig. Zumal die Leitung recht kurz ist und die anstehenden Drücke nicht so hoch sind.
Die doch recht grobmotorischen Füße eines Durchschnittsautofahrers werden hier keinen Unterschied feststellen. In meinen Augen kann das Geld sinnvoller angelegt werden.
Wenn´s aber auch um die Optik geht, sind Stahlflex Leitungen deutlich ansehnlicher.

Gruß, Diddi

Nicht mit Schmirgelpapier , dafür gibt´s extra Hohnwerkzeuge zum Einspannen in die Bohrmaschine. Da werden dann, je nach Durchmesser 2-3 Hohnsteine (sehen ähnlich aus wie Wischerblätter) gleichmäßig per Federkraft an die Bohrungswandung gedrückt. Dann wird mit mäßiger Drehzahl sowie hin und herbewegen unter Zugabe eines Schmier/Kühlmediums (Bohrwasser, Hohnöl.....) die Oberfläche der Zylinderbohrung wieder egalisiert.

Übrigens ist es in 8 von 10 Fällen der Nehmerzylinder .
Zieh vom Nehmerzylinder einfach mal die Manschette ab und schau nach, ob´s darunter nass ist. Wenn Ja, Übeltäter entlarvt = Nehmerzylinder.
Wenn nein, schau mal oberhalb des Kupplungspedals, ob da Flüssigkeit am Gestänge hängt = Geberzylinder faul.

Beide sind überholbar. Und hier kann weniger schiefgehen, als wenn man das bei der Bremse probiert. Nur unbedingt dann ein Hohnwerkzeug besorgen, sonst wird´s nichts . Gibt´s im gut sortierten Werkzeugfachhandel und kostet nicht die Welt.
Bist du aber auf das Auto angewiesen, besorg dir lieber einen neuen Nehmerzylinder oder Geberzylinder, je nachdem, welcher es ist.
Für den Übergang musst du halt regelmäßig Bremsflüssigkeit im Kupplungssystem nachfüllen.
Kann durchaus 2-3 Wochen problemlos funktionieren, bevor wieder Luft im System ist.

Gruß, Diddi

Zitat von Spooky

Negativkit vorn und hinten 1,5° fest wirds wohl auch werden, ist ja recht preiswert.

muss ich welche mit TÜV nehmen, hab gelesen das Kit für vorne ist vom Orginal nicht zu unterscheiden, wie siehts hinten aus?

zum HiLo hab ich noch ne Frage: würde dann gene das Adjustable Ride von minimotorsport nehmen (soll ja recht gut sein), finds nur im Katalog nicht mehr, hat da einer mal den Link, oder ne Bestellnummer?

Die festen Negativ Kits für vorne und hinten sehen den originalen zum Verwechseln ähnlich und sind eigentlich nur durch Messen (wenn man die Maße kennt) zu unterscheiden.

Die Adjusta-Ride sind scheinbar bei Minimotorsport nicht mehr im Programm.
Dafür aber die Original "Ripspeed" HiLos, auf denen eigentlich alle "Nachbauten", von denen die Adjusta-Rides noch die besten sind, basieren. Ripspeed HiLos sind übrigens die einzigen, die auch FIA zugelassen sind .

Du brauchst dann:

2x http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…ikelnummer=HILO

1x http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…ummer=HILO%2D01

Wenn du die Verstellung per Inbus-Sclüssel der Maulschlüssel-Methode vorziehst, benötigst du zusätzlich auch noch:

1x http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…ummer=HILO%2D02

1x http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…ummer=HILO%2D03

Bei der Gelegenheit auch gleich noch die 4 Kugelbolzen mit erneuern:

4x http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…nummer=GSV1118Z

Gruß, Diddi

Achtung, in deiner Rechnung ist ein gravierender Fehler!

Verdichtungsverh. = (Hubraum + Brennraum) / Brennraum

Verdichtungsverh. (e)
Hubraum (V)
Brennraum (C) = Ringland+Kolbenunterstand+Kopfdicht.+Mulde+Brennkammer

Die korrekte Formel lautet: e = (V+C) / C

Deine Werte eingesetzt ergibt:

e = (274,195+5,3+0,6+1,4+1,4+21,64) / (5,3+0,6+1,4+1,4+21,64)
e = 304,535 / 30,34
e = 10,037 : 1 und nicht 9,75:1 .

Davon aber mal abgesehen, ergibt ein Brennkammervolumen von 21,64 ein gutes Verdichtungsverhältnis für einen 1098er, was allerdings Super Plus unerlässlich macht .

Edit: Im Zweifelsfall würde ich dann beim Kopf planen 1-2 Zehntel weniger abnehmen, damit später noch mal etwas zum Planen bleibt, sollte es denn mal erforderlich sein.
Übrigens: Schon mal darüber nachgedacht, den Block planen zu lassen um den Kolbenunterstand zu egalisieren? Dann müsste weniger vom Kopf runter und du hast noch etwas "Fleisch" übrig, um die Brennklammer im Bereich der Ventile etwas zu erweitern, was sich wiederum strömungsgünstig auswirkt.

Gruß, Diddi

Zitat von FritzPille

Hat sonst noch jemand Erfahrung mit dem Programm "compression.exe", der minidevils.de Seite?

Kann dem nicht so ganz vertraun, das rechnet nur bis auf die erste Stelle nach dem Komma und bei der Kopfdichtung kann man nur in 0,5er Schritten ändern, alles andere (0,7 usw.) wird nicht angenommen, bzw. kein anderer Wert wie mit 0,5mm errechnet ...

Denke ich kehre zu meiner umständlichen Formelmethode zurück, die ist bis 8 Stellen nach dem Komma genau!

Ein Ergebnis, bis auf eine Stelle hinter dem Komma genau, reicht doch vollkommen aus .

Oder meinst du, es macht einen Unterschied, ob du z.B. eine Verdichtung von 9,7498653:1 oder 9,7524764:1 hast?
Unterm Strich bleiben´s trotzdem 9,75:1.
Solange du nicht in einen kritischen Bereich hinauf willst, ist es dann auch ziemlich egal, ob die 9,75:1 näher an der 9,7:1 oder 9,8:1 liegen.
Wenn sich dann im Betrieb noch Ablagerungen aufbauen, ist die Berechnung eh schon wieder ungenau .
Würde mich deshalb erst garnicht so verrückt machen .

Gruß, Diddi

Habe gerade mal in David Vizzards Tuning-Bibel geblättert und er gibt für "smallbore" Motoren folgende Werte als "typical" = ca. an:

- "Ringland" = 0,6ccm
- "Head gasket Volume" = 1,4ccm

Gruß, Diddi

Zitat von Olaf Lampe

Was muss ich denn unter Ringland verstehen? Ich denke, damit ist der winzige Spalt zwischen Kolben und Zylinderwand gemeint, bis zum obersten Kolbenring?!

Genau dieser Bereich wird im englischen als "Ringland" bezeichnet und ich würde mich sehr wundern, wenn da beim 1098er, je nach Bohrungsübermaß, deutlich mehr als 0,2 ccm bei rauskommt.

Habe es gerade mal für einen 1098er mit standard Bohrung und Kolbenlaufspiel bei einer angenommenen Kompressionshöhe von 10mm durchgerechnet.
Dabei komme ich auf ein Volumen für das "Ringland" von gerade einmal 0,08ccm.
Bei einer Kompressionshöhe von 15mm gerade mal 0.12ccm.

Ein Wert, den man durchaus vernachlässigen kann, da er sich in der Gesamtrechnung kaum bemerkbar macht.

Gruß, Diddi

Zitat von Chihuahua

Die radlager bestehen doch aus schrägen Walzenlager, ist es da nich flasch die einfach mit 260Nm anzuziehen? Sollte man sie nich nur sofest anziehen, dass kein Spiel mehr vorhanden ist?
(und davon abgesehen, macht es doch schon ganzschön was aus, wenn man die Mutter bis zum nächsten Splintloch anzieht, ich hatte zumindest das Problem, dass das Splintloch grade verdeckt war und die Mutter schon bombenfest).

Gruß André

Das Radlagerspiel wird einerseits durch den Sitz der äußeren Lagerring, sowie durch einen Distanzring zwischen den inneren Lagerringen vorgegeben.
Daher macht es keinen Unterschied im Bezug auf das Lagerspiel, wie hoch das Anzugsdrehmoment ist.
Durch das hohe Drehmoment werden Antriebsflansch, die beiden inneren Lagerringe sowie der Distanzring fest auf dem Lagerzapfen des Antriebswellengelenks verschraubt, damit sich da nichts verdrehen kann.
Und dieses ist sehr wichtig!!!
Andernfalls könnte sich etwas lösen und dann die inneren Lagerringe mitdrehen, was wiederum zum Verschleiß des Antriebsflansches sowie des A-Wellengelenks und in Folge dessen zu vorzeitigem Exitus der Lager führt.
In diesem Fall ist dem Werkstatthandbuch unbedingt Folge zu leisten.

Gruß, Diddi

Kann sein, dass manche Umbauten auch von den Händlern gemacht wurden, denke aber, die meisten wurden von den Besitzern selbst gamacht und das gilt genauso für die englischen Minis. Diese Heckwischer-Kits waren im Zubehör erhältlich und "Originale" sich auch heute noch gesucht.
Mit etwas Geschick lassen die sich auch heute noch realisieren .
Geht z.B. auch mit einem Metro-Heckwischer. Musst dir nur eine entsprechende Halterung für den Motor "stricken", den Wischerarm modifizieren (kürzen), ganz kurze Wischerblätter besorgen, und ein paar Kabel samt Schalter verlegen.

Gruß, Diddi

Schau mal auf dieser Seite: http://www.mini-mania.tv/

Unter "Ersatz- und Tuningteile" findest du "Mechanik + Blechteilekatalog".
Ganz nach unte scrollen und draufklicken.

Oder direkt unter: http://www.mini-mania.tv/blechkat.htm

Da solltest du eigentlich alles finden.
Sei aber vorgewarnt, denn spezifische Teile für den Pick-up werden rar/teuer und sind teilweise kaum noch zu bekommen.

Eine weitere gute Adresse ist: http://www.m-machine.co.uk/
Links auf der Seite geht´s ins "Classic Mini Panels" Menue.
M-Machine Blechteile werden hier zulande z.B. von Mini-Mania vertrieben und er kann sie bestellen wenn nicht an Lager (eher wahrscheinlich).

Hier noch eine Adresse: http://www.carpanels.co.uk/index_catalogues.htm
Unter "Classic Range" auf "Austin" und dann "Mini all" klicken.
Auch Hadrian Panels bekommt man z.B. über Mini-Mania.

Gruß, Diddi

Zitat von mr.tailor

Ich habe ihn bereits auf 10" umgerüstet und habe eine 7.5"-Anlage.
Jetzt habe ich dazu Bremsbeläge von Kevlar (grün) gekauft.
Es gibt doch eine 7,5" innenbelüftete 4-Kolben-Anlage, oder?

Sollte ich die denn lieber einbauen, oder reicht die normale 7,5" mit grünen Kevlar-Belägen?

Die "Greenstuff" von EBC habe ich noch nicht probiert, sie brauchen aber schon ziemlich hohe Temperaturen bevor sie anfangen zu "beißen".
Habe bisher nur die "Blackstuff" (etwas zahmer als die Greenstuff) probiert und war nicht so sehr zufrieden.
Werde beim nächsten mal Mintex M1144 Klötze ausprobieren. Die sollen besser sein.
Gibt´s auch für die "S"-Bremse: http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=32847

Würde sagen, du probierst es erst einmal mit der "S"-Bremse mit "Greenstuff" Klötzen, da du die ja schon hast. Wenn noch nicht zufriedenstellend, kannst du ja mal die Mintex probieren.

Natürlich gibt´s auch eine innenbelüftete Bremse für 10" Felgen.
Dabei wird eine, je nach Sattelhersteller, auf 7,9" oder 7,5" abgedrehte Metroscheibe verwendet. Zu den Sätteln und den Metroscheiben gehören dann auch wieder die entsprechenden Metro Antriebsflansche (auf Minimaße abgedreht).
Ist also insgesamt auch wieder eine ziemliche Investition.
Und passt auch nicht unter alle 10" Felgen also Achtung!

Würde deshalb, wie gesagt, erst mal mit der "S"-Bremse testen und dann weitersehen.

Gruß, Diddi

Ob die Bremse schnell heißgebremst ist, hängt natürlich auch von der Wahl der Bremsklötze ab .
Die 7,5" "S"-Bremsanlage macht natürlich nur Sinn, wenn du auch auf 10" Felgen umrüsten willst.
Wenn du bei 12" bleibst oder sogar auf 13" gehen willst, wäre die "S" Bremsanlage allein durch den größen Raddurchmesser (Abrollumfang/Radius) schnell überfordert.
In dem Fall würde ich eher bei der 8,4" Bremse bleiben, die schon ziemlich gut ist oder auf innenbelüftet wechseln, wenn die Leistung deutlich gesteigert wird.

Gruß, Diddi

Zitat von chris

und nicht nur die sicherungen im sicherungskasten prüfen, es gibt auch noch eine fliegende sicherung im kabelbaum über die,wenn ich mich recht erinner, nur das linke rücktlicht abgesichert ist , aber das rechte nicht.
diese sicherung befindet sich hinter dem luftfilter , also luftfilter runter und nachsehen.

Das ist beim Vergaser bis `92 aber (noch) nicht der Fall, sondern wie "Kein" schreibt, die untere Glas-Sicherung im Sicherungskasten und von dort zu den Standlichtern vorn bzw, nach hinten zu den Rücklichtern.

Wenn also das rechte Rücklicht, sowie die Nummernschildbeleuchtung funktionieren, kann es nur am Kabel oder linken Rücklicht selbst liegen.

Im Kabelbaum direkt beim linken Rücklicht ist ein 3-Wege-"Verteilerstecker" von dem vom Kabelbaum aus auf die beiden Rücklichter abgezeigt wird. Entweder ist in diesem "Verteiler" etwas Korrosion oder ein Kabelbruch im Kabel zum linken Rücklicht.

Kabelfarben an diesem "Verteiler" müssten sein:

- Rot/grün (Kabelbaum)
- Rot/Grün (zur rechten Seite)
- Gelb (linke Rückleuchte)

Das gelbe Kabel bzw. sein Stecker dürften das Problem sein.

Eine Frage noch: Hast du die Masseverbindung der Linken Rückleuchte überprüft? Geht über eine der Befestigungsmuttern der Leuchte.
Wenn diese Masseverbindung fehlt, leuchtet das Rücklicht nicht. Und wenn du bremst bzw. Blinker links an ist, gibt´s `ne seltsame "Lichtorgel"
Das solltest du in jedem Fall überprüfen!!!

Gruß, Diddi