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  • Spurverstellt?

    Zitat von matze175

    den Lenkarm schliess ich mal aus ich hab die manschette entfernt und nichts ausergewöhnliches erkennen können.

    Welche Manschette???
    Der Lenkarm sitzt oben auf dem Achsschenkel, an seinem Ende ist der Spurstangenkopf angeschraubt.
    Bei einem Schlag auf das Rad kann er sich verbiegen, genauso wie er auch das ganze Lenkgetriebe seitlich verschieben kann!
    Lässt sich aber durch eine reine Sichtkontrolle im eingebauten Zustand nicht einfach feststellen :headshk: .

    Ah, oder meinst du etwa die Manschette vom Lenkgetriebe? Die Stange die da aus der Manschette rausschaut und an deren Ende sich der Spurstangenkopf befindet, die nennt man (passend) Spurstange. Die kann in extremen Fällen zwar auch verbiegen, ist aber eher unempfindlich.
    Anders sieht´s da schon mit dem Lenkarm aus, da der auf Biegung belastet wird.

    Gruß, Diddi

  • Spurverstellt?

    Könnte gut sein, dass das Lenkgetriebe etwas verschoben wurde. Eventuell ist aber auch ein Lenkungsarm verbogen.
    Nimm mal den Bodenteppich um die Lenksäule hoch. Die Lensäule sollte mittig in dem Loch im Bodenblech stehen. Steht sie außermittig, ist das Lenkgetriebe verschoben.
    In diesem Fall die Muttern der U-Bolzen (links und rechts im Fußraum) lösen, Lenksäule mittig zum Loch ausrichten (wenn Auto am Boden, einfach etwas am Lenkrad drehen) und Muttern wieder anziehen.

    Ist die Lenksäule aber mittig in der Bohrung, ist wahrscheinlich ein Lenkarm verbogen und muss dann unbedingt ersetzt werden, da er auch schon angerissen sein könnte!!! Danach unbedingt die Spur vermessen/einstellen lassen. Bei der Gelegenheit auch gleich beide Spurstangenköpfe mit wechseln da zumindest schon einer Spiel hat.

    Gruß, Diddi

  • Silentblöcke

    Zitat von Mini-Max87


    Wo bekommt man denn silentblöcke aus Polyurethan?

    Dürfte eigentlich jeder der üblichen "Verdächtigen" (Teilehändler) im Programm haben. Einfach mal anfragen ;) .

    Gruß, Diddi

  • Silentblöcke

    Zitat von Mini-Max87

    .....gibt es noch weitere, die man nicht auf den ersten Blick sieht?
    reicht es wenn man Nachbau nimmt, oder ist Original besser?

    Ja, da gibt´s noch mehr. Und zwar die Gummis (2 je Seite) unter den beiden oberen Hilfsrahmenschrauben. Links und rechts in der Motorraumquertraverse ganz außen siehst du 2 richtig dicke Bolzen. Gummis sitzen je ein über und unter der Traverse.
    Wechseln ist aber deutlich mehr Aufwand als bei den anderen Silentblöcken, da der ganze Hilfsrahmen inklusive Motor etwas abgesenkt werden muss, wärend das Auto auf Böcken steht.
    Zu empfehlen wäre, an dieser Stelle auch gleich stärkere aus Polyurethan einzusetzen.

    Schau dir auch mal die beiden Zugstreben der unteren Querlenker an. Die werden gerne mal verbogen, wenn der Rangierwagenheber unsachgemäß angesetzt wurde.
    Und verbogen = kürzer = einseitig verstellter Nachlauf = zieht zu einer Seite ;) .

    Wenn du schon dabei bist, solltest du auch über einen Wechsel der Gummibuchsen der unteren Querlenker sowie der Zugstreben nachdenken. Die Dinger halten "von 12:00 bis Mittag".
    Machen sich, wenn verschlissen, manchmal durch einseitig Ziehen beim Beschleunigen, sowie eigentlich immer durch "schlingern" beim Bremsen bemerkbar.

    Gruß, Diddi

  • 2 verschiedene Felgengrößen

    Von Sinn oder Unsinn dieses Vorhabens mal ganz abgesehen, gibt´s TÜV-seitig nichts dagegen einzuwenden, solange beide Räder ein Gutachten für den Mini haben und an den entsprechenden Achsen auch die Vorgaben des Gutachtens eingehalten werden.

    Mein Geschmack ist es trotzdem nicht :headshk: .

    Gruß, Diddi

  • Das alte Thema MASSE

    Zitat von Kai Schr

    Habe schon überlegt :Schraube mit Kopf auf dem Kofferraumboden fest schweißen und Masseband mit einer Mutter daran zu befestigen.
    Ist das sinnvoll oder gibt es noch andere Tips.

    Zusätzliche Schraube anschweißen ist garnicht erforderlich. Schraub einfach das Batterie Masseband am Kofferraumboden ab, entferne den Lack rund um die Bohrung, mach das Kabel selbst sauber, schraub´s wieder an und behandele die Verschraubung mit etwas Batteriepolfett. Das reicht vollkommen ;) .

    Gruß, Diddi

  • Weisse Ablagerungen auf Ventilen

    Das mit dem "rehbraun" trifft (traf) nur bei verbleitem Sprit zu. Beim heutigen bleifreien Sprit sind die Ablagerungen eher hellgrau bis mittelgrau.
    Wenn er Öl mit verbrennt geht´s dann wieder in Richtung schwarz.
    Dürfte bei dir also alles im grünen Bereich sein.
    Wenn´s aber wirklich weiß ist würde ich auch sagen, etwas mager.

    Aber erst mal abwarten, was die Bilder "sagen".

  • Großes Elektrik Problem

    Aha, jetzt kommen wir dem ganzen schon näher. 180 Ohm sind definitiv zu viel!

    Blau vom Lichtschalter geht direkt zum Lenkstockschalter.
    Vom Lenkstockschalter (Abblend-/Fernlicht) geht dann blau/rot (Abblebdlicht) direkt zu dem 3-Wege Verbinder bei der Hupe und wird dort nach Links und rechts aufgeteilt.
    Vom Lenkstockschalter geht blau/weiß (Fernlicht) auch direkt zu einem 2ten 3-Wege Verbinder bei der Hupe und wird wiederum nach links und rechts aufgeteilt.

    Wenn du auf dem Weg vom Lichtschalter (blau) zum 3-Wege Verbinder (blau/rot) einen Widerstand von 180 Ohm hast, gibt es eine höchstwahrscheinliche Fehlerquelle, und zwar den Lenkstockschalter selbst.
    Möglich sind natürlich weiterhin auch die Steckverbinder selbst oder ein Kabelbruch.
    Nimm mal die Lenksäulenverkleidung ab.
    Auf der linken Seite kannst du von unten den Schalter sehen. Einfach mal zwischen Fern- und Abblendlicht hin und herschalten, dann findest du ihn leichter (2 Feststehende Kontakte und dazwischen 1 beweglicher).
    Die Kontakte, beide feststehenden und auf beiden Seiten des beweglichen mit Schmirgelpapier oder einer Schlüsselfeile oder Nagelfeile reinigen.

    Exakt den gleichen Fehler hatte ich auch schon einmal.
    Nachts auf einer gut bekannten kurvigen Strecke zügig unterwegs, schalte wegen Gegenverkehr kurz vor einer Kurve von Fern- auf Abblendlicht und steh im Dunklen:eek: . Bis zur Kurve noch etwa 20 m und mindestens 70 auf´m Tacho :eek::eek::eek: Also Fernlicht wieder an......Gegenverkehr fand´s garnicht nett :headshk:
    Ging gerade noch mal gut:D . Hat sich einfach nur als eine kleine Staubfluse herausgestellt, die sich in den Schalter verirrt hatte. Fernlicht ging, nur kein Abblendlicht mehr :scream:

    Gruß, Diddi

  • Anlasser dreht durch!

    Von dem beschriebenen Problem her vermute ich, dass du einen "Inertia-Starter" mit separatem Magnetschalter (an der Stehwand) hast.
    Zum Vergleichen siehe Link:
    http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…nummer=13H5799E

    Dieser Starter rückt das Ritzel duch ein Trägheitsmoment beim Anlaufen gegen eine Federkraft in das Schwungrad ein.
    Der dafür verantwortliche Mechanismus sitz zusammen mit dem Ritzel vorne auf der Welle.
    Durch natürlichen Abrieb von der Kupplung in Verbindung mit etwas Öl kann sich der Mechanismus "zusetzen" und wird dann schwergängig. Kann also nicht mehr sauber einrücken oder rückt erst nach mehreren Versuchen ein. Er dreht dann frei durch.

    Wenn der Anlasser ausgebaut ist, den "Inertia"-Mechanismus mehrmal mit Sprühöl fluten, einwirken lassen, mit Bremsenreiniger ausspühlen und ausblasen. Vor dem Einbau dann nicht wieder schmieren (trocken einbauen), sonst klebt bald wieder alles.
    Man kann den Mechanismus auch zerlegen und gründlich reinigen.

    Zum Testen, den Anlasser vorsichtig (aber gut gesichert) im Schraubstock einspannen (nicht mit Gewalt zudrehen!) und mit Überbrückungskabel testen: Batterie (+) mit Kabel-Schraubanschluss am Anlasser verbinden, mit dem Batterie (-) Kabel den Anlasser am Gehäuse (Montageflansch) nur kurz antippen. Die Kontaktstellen vorher gut reinigen. Der Anlasser sollte kurz anlaufen und das Ritzel in Richtung Anlassergehäuse vorschnellen.

    Lässt sich der Mechanismus auch nach mehrmaligem/gründlichen Reinigen nicht zur Mitarbeit überreden = neuer (AT)/gebrauchter Anlasser oder den Mechanismus erneuern.
    http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=BAU5781

    Gruß, Diddi

  • Öldruck Turbolader

    Zitat von 1.4Turbo

    Sagt mal ist das normal das die Messiggleitbüchsen wo die Ausgangswelle durchlaufen erhebliches Spiel haben? Also Diagonal(?), kann sie quasi 1mm drinn kippen. Konnt dazu keine Angaben im Reparaturbüchlein finden.

    Hab´s erst gelesen, nachdem ich geposted habe.

    Nein, soviel Spiel ist definitiv nicht normal. Dadurch können die Ausgangswellen "kippen" und verstärken das Problem mit dem Eingelaufenen Diffgehäuse noch zusätzlich. Dazu kommt noch der stark eingelaufene Diff-Pin = zusätzliches Spiel.

    Im Neuzustand sollten die Buchsen der Ausgangswelle sowie auch die Buchsen der Antriebswellenlagerung im Diff-Seitendeckel ein Spiel von:
    0.002"-0.0025" haben. Das entspricht 0.051 - 0.063 mm :eek: .
    Dabei ist zu bedenken, dass die Diff-Ausgangswellen zusätzlich durch die A-Wellengelenke im Diff-Seitendeckel geführt (gelagert) werden!
    Habe diese Werte auch lange Zeit in verschiedenen Büchern vergeblich gesucht.
    In der aktuellen "Minimagazine" ist ein Tech. Artikel (2ter von 3 Teilen) von Keith Calver über das Zerlegen (1), Begutachten (2) und Zusammenbauen (3).
    Da gibt er diese Werte an: Neu siehe oben, Absolute Verschleißgrenze bei Überholung 0.006" = 0,15 mm.
    In diesem Artikel bearbeitet er zwar ein Schalthalsgetriebe, dürfte aber auch alles auf die Rod-Change Boxen adaptierbar sein.

    Meiner Meinung nach liegt der Hauptschaden (Antriebsverlust) im Diff selbst.
    Die A-Wellen (Verzahnung beider Enden) solltest du aber auf jeden Fall noch checken.

    Gruß, Diddi

    P.S.: X-Pin Diff bei Minispares rund 145 Pfund = über´n Daumen 217 € + Versand. Was kostet ein neues/gebrauchtes Diff?

  • Öldruck Turbolader

    Zitat von 1.4Turbo

    Oder drehts dann alles durcheinander im Hamsterrad??:confused:

    Kommt darauf an, wie tief sich die Anlaufscheibe samt Zahnrad ins Diffgehäuse gefräst hat.
    Ist auf dem Foto leider nicht gut zu erkennen.
    Wenn extrem, sind die Zähne von Sonnen- und Planetenrad nicht mehr tief genug im Eingriff. Sie springen (rrrrrrrrrratsch) über und die gesamte Antriebsenergie geht auf diese (durchdrehende) Seite = kein Vortrieb auf die noch "gesunde" Seite = kein Vortrieb allgemein.
    Gleiche Wirkung wie mit einem Rad auf Eis und anderem auf trockenem Boden = kein Vortrieb.
    Nur dass das Durchdrehen in deinem Fall innerhalb des Diffs stattfindet.

    Das Diff ist zumindest was für die Altmetallsammlung :( (oder die Vitrine? ;) ).

    Solltest direkt mindestens über ein Cross-Pin-Diff nachdenken wie auch Klas schon empfohlen hat. Oder besser gleich ein LSD ;) .

    Gruß, Diddi

  • Überrollkäfig :D

    Grundsätzlich ist jeder Käfig eintragungsfähig, solange er ein DMSB/ONS/FIA Zertifikat hat.

    Würde einen (im Auto) verschraubten Käfig nehmen, da er auch einfacher in einem anderen Auto weiterverwendet werden kann.
    Das kann man zwar auch bei einem ins Auto eingeschweißten Käfig, bedeutet aber viel mehr Aufwand.

    Eine komplett im Auto eingeschweißte, vollständig verschweißte Zelle mit mehr als nur 6 Befestigungspunkten (wie beim Käfig) ist eher was für den Motorsport und macht da auch richtig Sinn. Allerdings habe ich noch keine Zelle in einem straßenzugelassenen Mini gesehen.

    Gruß, Diddi

  • Großes Elektrik Problem

    Zitat von minidriver08

    .....die lichthupe geht nur wenn das abblendlicht geht

    Lichthupe und Fernlicht sind unabhängig voneinander. Lichthupe sollte immer funktionieren, Fernlicht nur mit eingeschaltetem Abblendlicht.

    Wenn tatsächlich die Lichthupe nur dann funktioniert, wenn auch das Abblendlicht mal funktioniert, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Sicherungskasten, bzw. den Strippen die da dran gehen.

    Die 2te Sicherung von oben hat links einen Stecker mit 2 braunen Kabeln (Dauer +). Eventuell sind´s auch 2 einzelne braune Strippen. Auf der rechten Seite ist ein violettes Kabel angeschlossen. Das violette geht direkt vom Sicherungskasten zum Lenkstockschalter (Lichthupe) und dann in den "Fernlichtkreis".
    Die beiden braunen Strippen (links an Sicherung 2 von oben) sind wie folgt belegt. Eine kommt vom Magnetschalter (Dauer +) und die 2te geht vom Sicherungskasten direkt zum Lichtschalter (Dauer +).
    Wenn also die Lichthupe wie oben beschrieben nur dann funktioniert, wenn auch das Abblendlicht geht, liegt das Problem bei diesen beiden braunen Strippen. Entweder am Eingang Sicherungskasten oder am Magnetschalter. Könnte gut sein, dass die Kabel im Stecker korrodiert sind.
    Zwick mal den/die Stecker ab und mach `nen neuen drauf.
    Schau dir auch die braunen Strippen direkt am Magnetschalter (Anlasser) an. Auch hier kann schon das Problem liegen. Kontakte reinigen und wenn zweifelhaft, neue Steckverbinder drauf.

    Funktioniert aber die Lichthupe immer und nur das Fernlicht nur dann, wenn das Abblendlicht auch geht, liegt das Problem in dem braunen Kabel vom Sicherungskasten direkt zum Lichtschalter. Als erstes suspekt sind immer die Steckverbinder, bzw. wo sie auf´s Kabel gequetscht sind.

    Gruß, Diddi

  • Großes Elektrik Problem

    Könnte durchaus auch am Lichtschalter selbst liegen. Da der komplette Strom über diesen Schalter fließt, wird er ziemlich hoch belastet. Werden dann die Kontakte (im Innern) schwach, sinkt durch Widerstand die Spannung und der Strom steigt an = Wärme = Schaltergehäuse verformt sich ...........
    Dieser Schalter hält in der Regel nicht lange (ewig).

    Nimm mal den Lichtschalter raus, zieh den Stecker ab und überbrücke im Stecker von braun (Dauer +) nach blau (Leitung zu den Lampen).

    Wenn das Licht jetzt funktioniert, brauchst du einen neuen Schalter.

    Frage: Funktioniert die Lichthupe?

    Gruß, Diddi