Beiträge von HOT

Bild ist zwar noch nicht freigeschaltet, denke aber es geht hier um das Kederband zwischen Verbreiterungen und Karosserie.

Die hat eigentlich jeder Mini-Teilehändler an Lager.

Gibt´s aber auch im Karosseriebedarf-Fachhandel oder beim Sattler vor Ort. In der Regel auch in verschiedenen Ausführungen und Farben. Einfach mal in die "gelben Seiten" schauen.

Gruß, Diddi

Mit etwas Glück ist es "Plug and play" wie man so schön sagt.

Wenn das Baujahr deines Autos mit dem des Instrumentenspenders dicht beieinander liegt oder noch besser, identisch ist, kann es gut sein, dass der Kabelbaum identisch ist.
Die entsprechenden Leitungen werden dann bei deinen jetzigen Instrumenten einfach nur nicht genutzt, sind aber im Kabelbaum (evtl. eingebunden) vorhanden. Sollten in diesem Fall hellgrün/orange (+/15) und weiß/schwarz (Signal von Zündspule) sein.
Schau einfach mal nach, ob der Stecker passt, bzw. der Steckplatz an beiden Instrumenten (abgesehen von unterschiedlicher Leiterfolie) identisch ist und du diese beiden Kabel in der Nähe dieses Steckers findest.
Passt das aber nicht zusammen und/oder fehlen diese beiden Kabel, wirst du nicht darum herumkommen, dir den entsprechenden Teil des Kabelbaumes (Stecker mit etwa 20 cm Kabel) aus einem passenden Auto zu besorgen und/oder die fehlenden Strippen selbst zu ziehen.
Solange du keine "Berührungsängste" in Bezug auf Elektrik hast und mit einem passenden Schaltplan zur Hand, ist das keine großes Problem.

Gruß, Diddi

Zitat von tavenor

.....wie kann ich feststellen ob der kolbendruck irgendwo ins kühlsystem mündet,
und warum bläst er immer heißdampf ab?
klaus

Ganz "einfach" durch einen Drucktest des Kühlsystems. Kann jeder Kühlerdienst machen. Einfach mal in die "gelben Seiten" schauen.
1 Bar/14,2 Psi sollte er problemlos halten.

Die Kühlerverschlüsse sind Verschleißteile, die Feder läßt nach und die Dichtringe werden hart/spröde.

Die "Verschlusskraft" wird auch geringer, wenn des Einfüllstutzen (unten an der "Verriegelung") verschlissen ist. Dann hilft nur ein neuer Kühler.

Auch bläst er überschüssiges Wasser ab, wenn er überfüllt ist. Im Einfüllstutzen siehst du unten einen Bügel. Bei kaltem Motor sollte der Bügel gerade bedeckt sein.

Gruß, Diddi

Die solltest du in jedem Fall drin lassen, sowie auch den Bereich der Stehwand von diesen "Dreiecken" nach hinten.
Dieser Bereich verstärkt den gesamten Bereich oberhalb der Dämpferaufnahmen.
Die sind nicht umsonst aus dickerem Material!
Außerdem werden hier auch die Steben zum vorderen Ende des VA-Rahmens angebracht, die der TÜV in der Regel auch haben will, auch wenn viele der Meinung sind, dass diese Steben nichts bringen.

Gruß, Diddi

Schau mal hier rein:

https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=33938

Da wäre dann sogar noch ein Satz Adjusta Rides mit drin.

Gruß, Diddi

Zitat von REDHOT1300

Hey hab was passt das Kabel ? laut angaben schon aber hat der 3 Anschlüsse ?
http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…nummer=YMV10064

Yep, das ist genau das Kabel, dass du brauchst. Am Verteiler sind 3 Anschluß-Pins im Stecker, am Kabel aber nur 2 Pins belegt.

Und das ist der Verteiler für den Vergaser-Cooper. Einfach vergleichen.
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=34286

Gruß, Diddi

Edit: Den Verteiler gab´s auch beim 1300er Metro. Dort hatte er nur 2 Anschlüsse, allerdings keinen Stecker, sondern nur 2x 6,3 mm Flachsteck-Zunge.

Danke für die Blumen
Muss aber auch gestehen, dass ich mitten im Schreiben noch schnell in der Garage nachschauen war .

Gruß, Diddi

Zitat von asphaltfresser

...Mein Mini ist nämlich hintenrum schwarz und durch eine Erhöhung des Staudrucks erhoffe ich mir weniger Öl an der Heckscheibe

Der VSD macht nicht mehr Staudruck, nur "mehr" leise und gegen die Rußspritzer auf´m, Popo hilft´s nicht .
Damit musst du bei Mittelpuff vor allem aber bei Doppel DTM Mitte leben .

Gruß, Diddi

Zitat von REDHOT1300

Hey elktronisch wie wird der dann angeschlossen ?
hab doch vergaser

Danke vielmals !!

Aus dem 65D Verteiler kommen 2 Strippen, weiß und weiß/schwarz.

Weiß geht auf die Zündspule +/15/BAT
Weiß/schwarz auf Zündspule -/1/RUP

Je nachdem welche Bezeichnungen auf der Spule stehen.

Wenn dein Auto (ex 1000er ?) noch eine Ballast Zündung hat (je ein weiß/rosa und weiß/gelbes Kabel auf Zündspule +), musst du beide Kabel abklemmen und ein neues (möglichst auch weiß) vom Sicherungskasten Sicherung "1" (oberste) zur Zündspule +/15/BAT legen.
Andernfalls würde er zwar anspringen, danach aber wieder ausgehen, oder zumindest schlecht laufen, da das weiß/rosa Kabel ein Widerstandskabel ist und die Spule keine 12V bekommen würde.

Ein eventueller Drehzahlmesser wird mit weiß/schwarzem Kabel auch an Spule -/1/BAT angeklemmt.

Gruß, Diddi

Edit: Mist, da war der Gazman wieder schneller

Die Radhaus-Rep-Bleche gehen nicht bis zum Scheibenrahmen, sondern nur bis zu dem Knick oberhalb der Lüftungsdüsenöffnung. Ist auf den Bildern recht gut zu erkennen.

Links: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=KAR3001

Rechts: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=KAR3002

Das Ansetzen des kleinen Stückes bis zum Scheibenrahmen ist aber kein Problem, wenn auch das Windleitblech (egal ob komplett oder nur die Ecken) gemacht werden.
Als Alternative zu den Repblechen bleibt eigentlich nur das komplette Radhaus, ist aber schon ´ne ziemlich heftige "Operation", für die du unbedingt die Karosserie verstreben solltest, damit sich die Türöffnungen nicht verziehen. Außerdem sind sie recht teuer. Vor allem, wenn man das linke unbedingt mit Grill für den Kühlerauslass (kein Zusatz E-Lüfter) haben will.

Links runde Öffnung: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…nummer=ABD36007

Links mit Grill inklusive Dreiecksblech: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=ALA6279

Rechts: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…nummer=ABD36006

Die Radhaus-Repbleche passen zwar nicht perfekt (Lüftungsdüsenöffnung etwas versetzt), aber das ist eigentlich kein großes Problem.
Wichtig ist nur, dass du die Kante für das Dreiecksblech sauber ausrichtest, sonst passt hinterher die Rundung vom Dreiecksblech nicht mehr zur Rundung der Tür .
In der Regel musst du auch die Bohrungen für die Türschaniere, sowie auch den unteren Übergang zum Bodenblech anpassen/nacharbeiten, was aber recht simpel ist.
Wenn du schon im Radhaus "wirbelst", tu dir selbst einen "Gefallen" und nimm die oberen Stoßdämpferaufnahmen ab, wenn noch nicht geschehen. Darunter wartet meist das Grauen .

Zum unteren Scheibenrahmen/Windleitblech:
Die Reparaturecken gibt´s nur als Repro und die Passform ist gelinde gesagt bescheiden . Der Übergang zum Kotflügel passt nicht besonders gut und auch sonst ist viel Anpassarbeit erforderlich. Dazu kommen noch die Probleme mit dem Übergang zum Rest des Originalblechs. Meistens gibt´s beim Schweißen der Stoßnaht Verzug und muss gerichtet/verzinnt/gespachtelt werden.
Den kompletten unteren Scheibenrahmen gibt´s, soweit ich weiß, nur als Original. Die Passform ist perfekt und praktisch keine Nacharbeit erforderlich bis auf sauberes Einpassen.
Verzinnt bzw. gespachtelt wird nur an der Stumpfnaht an den A-Säulen.

Rep-Ecke links: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…r=08%2D01%2D271

Rep-Ecke rechts: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…r=08%2D01%2D270

Unterer Scheibenrahmen: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…ummer=HMP441001

Gruß, Diddi

Und wenn er dann läuft, mit Zündlichtpistole auf 8° (+1°/-0°) vor OT bei 1500 U/min mit abgezogener Unterdruckverstellung.

Einstellung geht übrigens nur mit Zündlichpistole, da es sich um einen elektronischen Verteiler (ohne Unterbrecherkontakt) handelt.

Gruß, Diddi

Mit einer Schablone kann ich leider nicht dienen.

Würde aber erst mal prüfen, ob die Ringe noch in die Brücke passen. Ist das der Fall, über diese "zentrieren" und die Bohrungen für die Passstifte (Dowel Pins) setzen.

Gruß, Diddi

Zitat von mongoose

....wo im mini kann ich denn ein sauberes 12V signal bekommen??

Am Sicherungskasten vielleicht??
Oder von der Dauer + Leitung (braun) am Zündschloß wäre auch eine Lösung.
Oder besser noch von Klemme 15 am Zündschloß (weiß).
Bei all diesen Lösungen nicht die separate Sicherung vergessen!

Gruß, Diddi

Das die Pumpe nach langer Standzeit defekt ist, ist nicht unmöglich. Muss aber nicht.
Wenn die Leitung vom Tank bis zur Pumpe leer war, braucht die Pumpe schon einige Hübe, bevor der Sprit am Vergaser ankommt. Mit Sprit in der Leitung "pumpt sich´s leichter" als mit Luft. Vor allem, wenn nur ein paar Liter im Tank sind. Eventuell ist auch im Tank zu wenig drin und die Pumpe saugt noch Luft an.
Bei vollem Tank hilft da auch die Schwerkraft, den Sprit erst mal bis zur Pumpe zu bringen. Ist der Sprit erst mal bei der Pumpe angelangt, hat sie auch keine Probleme mehr diesen ausreichend zu fördern.
Vorrausgesetzt natürlich, sie ist in Ordnung.

Die Leitung vom Tank zur Pumpe kannst du nur auf Durchgang überprüfen, indem beide Enden abgeklemmt werden und dann durchblasen.
Wenn noch Sprit in der Leitung steht, geht´s evtl. auch so: Zuerst am Tankende (tiefster Punkt) abklemmen, Behälter drunter, an der Pumpe abklemmen, jetzt sollte der Rest Sprit raus laufen.
Einen Spritfilter hat er übrigens serienmäßig nicht. Nur ein Sieb im Tank an der Öffnung der Saugleitung.

Gruß, Diddi

Stimmt tatsächlich. Die Radmuttern für die Standard Minilite Style 12"er haben an dem Bund, der bei der Alufelge in der Bohrung die "Führung" übernimmt, einen zusätzlichen 60° Konus, damit man im Pannenfall das serienmäßige Stahl-Ersatzrad montieren kann!

Wie gesagt, passt schon, aber sieht wirklich bescheiden aus. Führt auch garantiert zu Stirnrunzeln beim "Grubengott" und erfordert dann einiges an Erklärungen. Auch wenn´s von Rover tatsächlich so vorgesehen ist

Gruß, Diddi

@ Mini-ster:
Doch, den SPi Schaltplan gibt´s irgendwo zum runterladen. Kann dir aber im Moment nicht sagen wo.
Habe den Schaltplan zuhause auf meinem Rechner, bin allerdings im Moment auf Arbeit
Kannst mir aber gerne mal eine PN mit deiner e-Mail Addy schicken. Dann mail ich dir den Schaltplan morgen zu.
Über e-Mail via Forum kann ich leider keine Datei-Anhänge verschicken.

Gruß, Diddi

Zitat von Afterburner

Da zieht man es mit dem Wagenkreuz schon zu fest an.

Die sind echt bekloppt die Engländer.

Die Gefahr mit dem Radkreuz besteht durchaus.

Das recht niedrige Anzugsmoment kommt aber daher, dass es sich bei den Radbolzen um 3/8" UNF, also Feingewinde (etwa vergleichbar mit M10X1), handelt. Da erzeugen 65 NM schon einen recht hohen Anpressdruck.

Zitat

keine ahnung wieso ich 120nm in erinnerung hatte .

Liegt vermutlich daran, dass du neben/vor dem Mini auch noch ein modernes Alltagsauto hast/hattest.
Je nach Fabrikat, werden da Radschrauben mit M12x1,5 oder M12X1,25 verwendet.
M12x1.5 ist metrisches Regelgewinde und somit recht grob, braucht also ein deutlich höheres Drehmoment um den erforderlichen Anpressdruck zu erzeugen. M12x1,5 werden mit 120 NM angezogen.
M12x1,25 sind schon etwas feiner und werden daher mit 110 NM angezogen.

Gruß, Diddi

Zitat von Schrott-Peter

ich stimme dir im meisten zu, nur:

zuallererst dem Sturz widmen, den eine Veränderung verstellt auch Spur und Nachlauf

Das ist grundsätzlich richtig Peter, aber:

Wenn der unterschiedliche Sturz durch den "verschobenen" Nachlauf (verbogene Zugstrebe oder Zugstrebenaufnahme) hervorgerufen, bzw. schon vorhandene Toleranzen dadurch verstärkt wurden, kommst du durch eine Sturzkorrektur (als erste Maßnahme) nicht auf einen "grünen Zweig".
Die zweifellos erforderliche Nachlaufkorrektur würde den dann bereits korrigierten Sturz wieder verstellen.
Es besteht durchaus die Chance, dass durch Korrektur der recht starken Nachlauf-Differenz, der Sturzunterschied deutlich geringer wird.
Muss danach der Sturz trotzdem noch korrigiert werden, zieht das natürlich auch wieder eine Korrektur von Nachlauf und Spur nach sich.
Das sollte aber dann bei einstellbaren Zugstreben kein Problem mehr sein.

Was ich bei meinem früheren Betrag noch vergessen habe: Der unterschiedliche Sturz kann z.B. auch durch einen verbogenen Lagerbolzen (wieder Unfallschaden oder heftiger Bordsteinkontakt?) des unteren Querlenkers verursacht werden.
Spiel im Radlager kann natürlich auch dazu beitragen, wie auch schon von "Minifahrer" angemerkt wurde.

Gruß, Diddi

Solche Werte sind zwar nicht gut, aber für einen "alten" und evtl. etwas "vernachlässigten" Mini nicht ungewöhnlich .

Die Unterschiede im Nachlauf können durch verbogene Zugstreben sowie ausgelutsche Zugstreben Gummis entstehen.
Ist eine Zugstrebe verbogen (z.B. Wagenheber falsch angesetzt?), wird sie geometrisch kürzer und dadurch der Nachlauf geringer.
Natürlich könnte das auch an einem früheren Unfall liegen.
Das gleiche gilt für den Sturz.
Dieser verändert sich aber auch, wenn die Gummis der unteren Querlenker verschlissen sind, oder das Auto unter (einseitig bzw. unterschiedlich stark) verschlissenen Gummi-Federelementen leidet.
Evtl. auch, wenn das Auto unterschiedlich stark tiefer gelegt wurde.
Die Spur verändert sich dadurch, dass die Gummifederelemente sich warscheinlich mehr oder weniger stark "gesetzt" haben oder das Auto tiefer gelegt wurde. Da die Mini-Vorderachse nicht "sturzneutral" ist (je tiefer desto negativer), beeinflusst das auch direkt wieder die Spur (je tiefer desto geringer die Vorspur).

Die Spur ist durch simples Einstellen zu korrigieren.

Desweiteren sollten alle Gummibuchsen der Vorderachsaufhängung (ggf. durch verstärkte) ersetzt werden.

Sind beide Zugstreben gerade, liegt es nahe, dass evtl. ein alter Unfallschaden vorliegt und eine der vorderen Zugstrebenaufnahmen verbogen ist, denn 3,7° Differenz ist schon `ne ganze Menge .
Ließe sich aber durch einstellbare Zugstreben beheben. Exakter Nachlauf ist eigentlich der wichtigste Einstellwert.
Einstellbare Zugstreben: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=21A1091

Ein exakt gleichmäßiger Sturz ist nicht soooo wichtig, aber auch nicht verkehrt.
Wenn die Buchsen der unteren Querlenker erneuert sind und das auch nicht viel bringt, wäre wiederum ein "alter Unfallschaden" möglich, habe aber auch schon unfallfreie Minis mit bis zu 1,5° Sturzdifferenz gesehen.
Korrigieren lässt sich das wiederum durch entweder feste (Negativ) oder einstellbare Querlenker.

Feste Negativ-Querlenker:
- 1,5° negativer: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mer=C%2DAJJ3364
- 2,0° negativer: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…er=C%2DAJJ3364A
- 2,5° negativer: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…er=C%2DAJJ3364B
- einstellbar: http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mer=C%2DAJJ3360
- einstellbar "Bullet proof": http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mer=C%2DAVQ2006

Bei Verwendung der "festen Negativ-Querlenker" würde natürlich nur einer zur Verwendung kommen, um die Seite mit dem geringeren negativen Sturz der anderen Seite anzugleichen. In deinem Fall also rechts einer mit -1,5° (+1,45°-1,5°=-0,05°). Dadurch wäre der Sturz auf beiden Seiten dann gleich.

Zu bedenken ist dabei aber unbedingt, dass eine Korrektur des extremen Nachlaufunterschiedes wiederum den Sturz, sowie auch die Spur beeinflusst.

Meine Vorgehensweise wäre:
- Vorderachsrahmen auf Unfallschäden prüfen. Sichtkontrolle der vorderen Aufnahmen für die Zugstreben.
- Gummi-Federelemente "prüfen"(steht er schief oder sehr tief?)/wenn ja, dann wechseln/ggf. HiLos montieren
- Sämtliche Gummibuchsen erneuern, ggf. gegen verstärkte tauschen.
- Zugstreben überprüfen (verbogen?). Wenn krumm, dann wechseln oder gleich....
- Einstellbare Zugstreben montieren
- Nachlauf und Spur exakt einstellen (lassen)
- Dann erst dem Sturz widmen (bis 0,5° wäre noch tolerabel). wenn mehr, dann.....
- Einstellbare Querlenker montieren
- Zum Abschluss noch mal alles korrekt einstellen (lassen)

Du wirst dein Auto danach nicht mehr wiedererkennen;)

Gruß, Diddi

Ist eine Membranpumpe, die über einen Hebel betrieben wird. Dieser Hebel läuft auf einem extra Nocken der Nockenwelle.
Wird der Hebel von dem Nocken gedrückt, wird Benzin durch ein Rückschlagventil im Pumpengehäuse angesaugt. Eine Feder drückt die Membran gegen den Hebel zurück und fördert dadurch den Sprit wieder durch ein 2tes Rückschlagventil zum Vergaser.

Ist die Schwimmerkammer voll und das Schwimmernadelventil geschlossen, kann die Feder die Membran nicht weiter zurück drücken und der Hebel läuft "leer".
Wenn das Benzin-Niveau in der Schwimmerkammer absinkt und das Schwimmernadelventil wieder öffnet, drückt die Feder die Membran wieder etwas weiter Richtung Hebel, fördert dabei wieder etwas Sprit zum Vergaser und der Hebel "bearbeitet" wieder die Membran............

Gruß, Diddi