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Zitat von jacky1983

die Motor Nummer lautet: 12A3BG03 2590001
kann einer von euch damit etwas anfangen oder hat jemand eine Idee wo ich das herausfinde!?

Ich vermute, da liegt noch ein kleiner "Ablesefehler" vor.
Die "3" zwischen dem A und dem B sollte eine "2" sein.
Das würde sich dann wie folgt aufschlüsseln:

12 - 1275ccm
A - A-Serie ab Bj. `90 (A+)
2 - 8 Ventile
B - Vergaser mit U-Kat
G03 - Verdichtung 9,4:1, Schaltgetriebe, EÜ 3,105:1, U-Kat

Der Rest ist die laufende Seriennummer.

Müsste sich um einen "Vergaser-Cooper" handeln .

Hier auch der entsprechende Link , wo du das selbst noch mal nachvollziehen kannst .

Gruß, Diddi

Habe gerade nochmal in den Schaltplan geschaut. El Gazzo hat nicht ganz Unrecht. Das Widerstandskabel ist nicht weiß/lila sondern weiß/pink (W/P), aber eine Beschriftung habe ich daran noch nicht gesehen .
Was aber nicht heißt, dass das nicht original mal so gewesen ist.
Und ein dreckiges (angejahrtes) pink kann durchaus auch mal als braun durchgehen.
Ansonsten passt es aber

Gruß, Diddi

Pleuellagerschaden glaube ich nicht so ganz. Dann würde er zwar unter Last laut klappern (metallisches Klopfen), aber nicht unbedingt Diesel-ähnliche Geräusche (nageln) machen und "unsauber" laufen.
Tippe auch eher auf Zylinderkopfdichtung mit Durchschuß zwischen 2 Zylindern.
Allerdings nicht, wie Chris vermutet, zwischen 2 und 3 sondern eher zwischen 1 und 2 oder 3 und 4.
Bei einem Durchbruch zwischen 2 und 3 würde die Zylinder jeweils in den Auspufftakt des jeweils anderen hineinzünden (Flammfront schlägt durch den Durchbruch rüber). Dieses würde als Symptom "nur" unsauberen Motorlauf verursachen, aber kein deutlich hörbares "Klingeln" .
Bei einem Durchbruch zwischen 1 und 2 (3 und 4) würde Zylinder 2 (3) in den Verdichtungstakt von 1 (4) hineinzünden.
Dadurch kommt es zu unkontrollierter Verbrennung in Zylinder 1 (4) was unter Last (beschleunigen) zu extremem Klingeln führt. Außerdem sehr unruhiger Leerlauf.

Auch wenn ich nicht auf Lagerschaden tippe, ist dieses extrem schädlich für den Motor. Diese "durchschlagende" Flammfront wirkt wie ein Schneidbrenner und brennt eine "Schneise" in Block und/oder Kopf. Gerade erst letztes Jahr bei der Familienkutsche (allerdings mit Alu-Kopf, da geht´s noch schneller) erlebt (Frau hat ihn "hingerichtet" ).
Auf keinen Fall weiter fahren und der Ursache auf den Grund gehen, sonst taugt der Motor nur noch als Anker.

Gruß, Diddi

Und an 2 Stellen dieser "Anschlagkante" ist, um 180° versetzt, je eine Rundung ausgespart. An diesen Stellen abwechselnd der Dorn zum Austreiben ansetzen. Und immer schön gleichmäßig austreiben, sonst verkantet der Lagerring
Entferne mal das Fett da drinnen zwischen den Lagern, dann wirst du diese Ausparungen finden

Gruß, Diddi

Foto kann ich dir zwar nicht anbieten, aber ein Schaubild .
Der Wischermotor ist bei den Modellen mit integriertem BKV direkt an dessen Halterung montiert.
Siehst du auf dem Schaubild links oberhalb vom BKV (roter Punkt).
Vielleicht hilft dir das ja schon weiter.

Gruß, Diddi

Hallo René,
kann es sein, dass die Kabelfarben weiß/gelb und weiß/lila sind? Lila kann durchaus braun aussehen wenn schon etwas "angejahrt".
Das würde dann perfekt passen.
Weiß/gelb = "Startanhebung" vom Magnetschalter zur Zündspule (+)
Weiß/lila = "Widerstandsleitung" (Ballast),vom Sicherungskasten oberste Sicherung (1-2) links (1) angeschlossen zur Zündspule (+)

Deine Zündspule arbeitet im Fahrbetrieb mit etwa 6-7V über das Widerstandskabel. Nur beim Starten werden volle 12V (real eher 10-11V) als "Startanhebung" vom Magnetschalter aus zur Spule geschaltet.

Gruß, Diddi

So eine "automatische Rückstellung" gibt´s aber zum Nachrüsten. Ist eigentlich für die 5-Gang Getriebe gedacht, funktioniert aber auch bei 4-Gang Standardschaltung .
Hier ein Link zu Minispares für das entsprechende Teil. Müsste aber auch von den einschlägigen deutschen Händlern lieferbar sein. Ggf. auf Sonderbestellung.

Gruß, Diddi

Da gibt´s eine elegante und eine weniger elegante Möglichkeit.
Die weniger elegante ist, einfach den Innenkotflügel in dem Bereich etwas verbiegen, dann kommst du von Radhaus her dran. Später wieder zurück biegen. Hoffentlich reißt der Lack nicht sonst................Rostgefahr

Die elegante Lösung ist die, einfach den rechten Innenkotflügel exakt so wie auf der linken Seite zu "Öffnen" und die Kanten wieder versiegeln. Dann ist ein für alle mal schluss mit "Finger brechen".
Schau dir das mal auf der linken Seite an, dann verstehst du, was ich meine .
Frage mich eh, warum die das im Werk nur links gemacht haben.

Gruß, Diddi

Sorry , wenn das Glas klar ist, sind´s Ferscheinwerfer.
Birne und Reflektor von Nebel und Fernscheinwerfern sind "fast" identisch. Nur das "geriffelte" Glas streut das Licht in einem sehr flachen, dafür aber auch sehr breiten Bereicht. Ist sozusagen eine "Speziallinse".
Habe aber auch schon mal Nebel mit nahezu klarem Glas, dafür aber innen mit einer Blende ausgestattet, gesehen
Kannst du aber auch testen.
Lampe z.B. mit Starthilfekabel an Batterie anklemmen und den Lichtkegel auf ein Garagentor oder Hauswand richten.
Kreisrunder Lichtkegel = Fern
Sehr flache Elipse oder manchmal auch wie ein breiter Halbkreis = Nebel

Gruß, Diddi

Zitat von BigMini

Ich hab ein ähnliches Problem. Bei mir ist es genau andersherum. Türauf-Licht an geht. Dauerlicht geht nicht. Was kann ich tun um das zu ändern. Nachts im Mini sitzen und glücklich sein ist bei Licht einfach besser.

Wenn´s bei "Tür auf" geht, aber auf Dauerlicht nicht, kommt zumindest an der Lampe Spannung an. Kann dann also nur noch an der Lampe selbst liegen. Nimm sie mal auseinander und reinige die Kontakte mit etwas Schleifpapier. Ist ein ganz simpler Aufbau. Ähnlich wie in einer Taschenlampe.
Sollte dann wieder funktionieren.

Gruß, Diddi

Zitat von Olaf Lampe

Wenn der Schleifer nicht auf dem höchsten Punkt des Nockens stünde, hätte man allenfalls zu wenig Kontaktabstand!

Gleichbedeutend mit zu geringem Schließwinkel und genau darun geht´s hier.

Gruß, Diddi

Gehen die Warnblinker noch? Wenn ja, ist zumindest die Sicherung in Ordnung, da Warnblinker und Innenraumleuchte geneinsam an einer Sicherung hängen.
Die Sicherung findest du als "fliegende" Sicherung im Kabelstrang hinter dem Luftfilter.
Die Kabelfarben sind braun (Dauer+) bzw. lila/orange. Dann geht´s weiter zu einem "Abzweigverbinder", von dort als lila/orange zum Warnblinkgeber sowie als lila/weiß zur Innenraumleuchte.
Den passenden Schaltplan findest du hier .

Gruß, Diddi

Hallo stambi,

schick mir mal eine PN mit deiner e-Mail Addy, da über´s Forum keine Dateianhänge verschickt werden können.
Oder mail mich direkt an (dietmarhorst(ät)aol.com).
Kann dir dann einen Schaltplan vom Inno 1001 schicken. Dürfte eigentlich mit dem Inno Cooper weitgehend identisch sein. Zumindest aber die Anschlüsse des Zündschlosses stimmen mit deinen Angaben überein.

Gruß, Diddi

Super interressant . Hat KC ziemlich eindeutig und mit Bildern belegt erklärt. Muss mal schauen, ob ich die Ausgabe noch irgendwo ergattern kann. Habe das Minimagazine Abo erst seit April `02 .

Gruß, Diddi

Zitat von Asphalt

Dann bleibt noch die Frage, warum die Nadel überhaupt "verschleisfördernd" gelagert wurde!?
Oder bringt das Vorteile, auf die Ich gerade nich komm?

Gruß,
Jan

Der "Vorteil" ist der, dass die "schwimmend" gelagerte Nadel nicht im Düsenstock klemmen kann wie eine schlecht eingestellte starre Nadel.
Wenn nicht sauber zentriert, kann die Nadel in Leerlaufposition im Düsenstock klemmen und dadurch den Kolben an einer "freien Bewegung" hindern, was zu besonders schlechter Gasannahme und starkem Verschleiß im entsprechenden Nadelbereich führt.
Diese Problematik (für den durchschnittlichen Mechaniker der Vertragswerkstätten `ne mords Fummelei und der Kunde wartet..... ) umgeht man halt einfach durch die schwimmende Lagerung und nimmt damit höheren Verschleiß in Kauf, was allerdings auch den Ersatzteilbedarf "in Schwung" hält .
Fazit: Es ist im "täglichen Werkstattbetrieb" leichter und schneller montiert und dadurch "wartungsfreundlich" . Der Verschleiß ist da eher zweitrangig, denn den zahlt ja der Kunde .

Gruß, Diddi

Hört sich so an, als würde der Unterbrecher nicht mit dem "Läufer" (kleines Plastikgleitstück) auf dem höchsten Punkt des Verteilernockens stehen.
Entweder, wie schon Wovie schreibt, den Verteiler entsprechend etwas verdrehen (umständlich), oder den Motor an der Riemenscheibe/Lüfterflügel in die entsprechende Position drehen, oder 4. Gang einlegen und das Auto etwas vor oder zurück schieben, bis der Unterbrecherläufer auf dem höchsten Punkt des Verteilernockens steht.
Dann klappt´s auch mit dem Schließwinkel .
Wenn der Schließwinkel stimmt, auch noch den Zündzeitpunkt überprüfen bzw. einstellen.
Nicht vergessen, ein klein wenig (wirklich wenig!!!) Fett auf den Nocken geben, sonst ist der Plastikläufer in kürzester Zeit verschlissen und die ganze Arbeit für die Katz´ .
Nach ca. 100-200 km nochmals alles kontrollieren, da sich der Läufer meist noch auf den Nocken "einläuft" und sich dadurch nochmal wieder alles verstellt .

Gruß, Diddi

Zitat von Cooper D

Wie gesagt nix für ungut....
ich denke mir nur das du mit 8 bar das Wasser soweit in die Hohlräume reinhaust, dass evtl das Fett nicht in die ritzen reinkommt wo du das Wasser hingejagt hast.

Grüssle David

Ps: 6 und 8 bar ist trotzalledem ein großer Unterschied

Bei den 6-8 bar handelt es sich aber nicht um Wasserdruck, sondern Luftdruck. Das Wasser wird dabei hervoragend zerstäubt, und es kommt auch genügend nach, um auch eine ausschwemmende Wirkung bei all dem gelösten Dreck zu haben.
Außerdem ist Wasser ein "natürliches" Medium in den Hohlräumen. Ist ein natürliches physikalisches Gesetz. Es sei denn, der Wagen befindet sich ständig in einem "Raum" mit getrockneter Luft und gleichbleibender Temperatur.
Wenn z.B. der Wagen im Sommer draußen in der prallen Sonne gestanden hat (am besten nach einem warmen Sommerregen ), geht´s in den Hohlräumen zu wie in einem Backofen. 50-60°C und mehr sind da keine Seltenheit. Steht er dann über Nacht draußen, oder in einer kühlen Garage sinkt die Temperatur auch im Sommer schnell mal unter 15°C.
Bei dieser doch recht starken Abkühlung schlägt sich so viel Kondenswasser in den Hohlräumen nieder, dass man es mit `nem Lappen als Tröpchen rauswischen könnte , wenn man denn nur dran käme.

Also. Wenn man mit Wasser kräftig ausspühlt und den Wagen für 1-2 Tage in die Sonne stellt, bzw. die Schweller auch während der Fahrt gut belüftet, hat man wieder das gleiche Klima in den Hohlräumen wie vor der "Spühlung".
Idealer Weise führt man dann die Hohlraumversiegelung tagsüber in der prallen Sonne aus, wenn die Hohlräume schön heiß und trocken sind, bevor dann nachts wieder das Wasser kommt

Gruß, Diddi

Zitat von williams mpi

Oder sitzt der untere "Kugelbolzen" beim Metro anders im Vergleich zum Mini
und
beim Metro-Achsschenkel gibt es noch extreme Fertigungstoleranzen. Man verbaut einmal den einen und dann den anderen rechten Metroachsschenkel und hat dann verschiedene Ergebnisse??

Grübel....
Bis später...

Genau so ist es. Die Geometrie des Metro-Achschenkels ist anders als die des Mini-Achsschenkels. Der untere Achsschenkelbolzen beim Metro-Achsschenkel sitzt ein wenig weiter außen.
Schraubt man den in einen Mini, wird der Sturz gegenüber den Mini-Achsschenkeln etwas positiver bzw. etwas weniger negativ. Je nachdem, wie der Zustand vorher war.
Dieser Unterschied muss dann ausgeglichen werden. Entweder (so einigermaßen) durch starre (negativ), oder exakt durch einstellbare Querlenker.

Zusätzlich gibt´s bei Metro-Achsschenkeln einige Produktionstoleranzen (schlechte Serie?, neuer Maschinist?).
Bedeutet: Metro-Achsschenkel wieder durch einen Metro-Achsschenkel ersetzen kann (muss aber nicht) zu verändertem Sturz führen.

Gruß, Diddi

Zitat von Lou Birdy

...Zylinderkopf, welcher gut renoviert ist aber im Gegensatz zum kaputten Vorgänger mit kleineren Ventilen versehen ist.
Welcher Effekt ist nach dem Einbau zu erwarten?

Je nachdem wie viel kleiner die Ventile bzw auch die Kanäle sind entsprechend weniger Leistung sowie neue Bedüsung/Nadel da Luftdurchsatz auch entsprechend geringer.
Wenn die Verdichtung gleich bleibt, sollten das die einzigen Unterschiede sein.

Gruß, Diddi

Ich vermute mal, dass du das in aufgebocktem Zustand festgestellt hast.
Durch das Ausfedern ergibt sich ein relativ "steiler" Winkel der Zugstreben gegenüber der Horizontalen und der "kurvenäußere" Bremssattel kommt der Zugstrebe recht nahe oder kann sie sogar berühren.
Selbst mit normalem Sattel wird´s da ziemlich eng.
Wenn das Auto auf den Rädern steht gibt es da keinen Kontakt mehr, da die Zugstrebe deutlich flacher steht.
Im Fahrbetrieb (selbst im Motorsport) wird das Fahrwerk nie in eine solche "Geometrie" geraten, dass es da Probleme gibt.
Ausnahme = "Flugphase" bei vollem Lenkeinschlag. Da macht das dann aber auch nichts mehr, da es bei der "Landung" gleich "Schrott" gäbe

Wenn du das aber trotzdem vollkommen ausschließen willst, hilft nur, wie von Minimotorsport schon geschrieben, ein Lenkbegrenzer oder ein "Sportpack" Lenkgetriebe mit reduziertem Lenkeinschlag.

Gruß, Diddi