Beiträge von HOT

Zitat von biz

@ HOT: Spustangengelenke mit längerem Gewinde, daß es sowas gibt wußte ich bis gerade gar nicht. Hat mir bis heute auch noch keiner was von erzählt. Da muß ich doch mal beim Händler meines Vertrauens nachfragen, warum er mir das nicht gesagt hat.

Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten.
Der "Längenunterschied" macht "nur" einige Gewindegänge aus. Ansonsten Baugleich. Hier mal der Link zu Minispares für dieses Teil .

Das mit dem Geräusch bei Lenkeinschlag nur in eine Richtung kann ich nur begrenzt erklären.
Kurveninneres und kurvenäußeres haben unterschiedlich starken Lenkeinschlag. Daher kann´s sein, dass das Gelenk in die eine Richtung (kleiner Lenkeinschlag) noch funktioniert, in die andere Richtung (großer Lenkeinschlag) aber Geräusche Macht, da die Kugeln in einen schadhaften Bereich der Lagerfläche geraten.

Gruß, Diddi

Massekabel und Anschraubpunkte im Motorraum sowie an der Batterie bzw. Kofferraumboden an beiden Enden metallisch blank machen, wieder montieren und mit Batteriepolfett konservieren.
Batterie + Kabel auch überprüfen: Anschlüsse OK? Am Anlasser bzw. Magnetschalter den Kabelschuh sowie den Anschluß reinigen und auch mit Batteriepolfett konservieren.
So gehst du sicher, dass zumindest an diesen Stellen alles OK ist und keine Verluste durch Übergangswiderstände auftreten .

Gruß, Diddi

Zitat von biz

Also übern Winter habe ich 1,5° negativ Tragarme für vorne und Hinten einstellbar verbaut....
....Sondern ich habe dann die Spur vorne provisorisch mit nem Meterstab an Felgenkante eingestellt, damit die Räder vorne nicht mehr so auseinander stehen.

Ich hoffe, du hast auch gleich neue Spustangengelenke mit längerem Gewinde eingebaut. Bei den Seriengelenken ist dieses in Verbindung mit Negativ-Armen nämlich zu kurz.
Die Spurstangen sind nur noch mit wenigen Gewindegängen in die Gelenke geschraubt und können bei höherer Belastung ausreißen .
In der Regel passiert´s dann in `ner Gefahrensituation z.B. Gewaltbremsung und dann geht´s gleich ab in die Botanik. An schlimmeres mag ich garnicht denken

Solltest du die nicht eingebaut haben, lass die Kiste stehen, besorg dir die Gelenke, bau sie ein und fahr dann erst zur Achsvermessung.

Zu den Geräuschen bei Lenkeinschlag: Tippe auch auf Antriebswellengelenk

Gruß, Diddi

Zu deinem Lüfter-Problem schau mal hier
https://www.mini-forum.de/showthread.php…hlight=L%FCfter
Da dürften eigentlich alle wichtigen Infos drin stehen .

Zu deinem Batterie-Problem.
Batterien verlieren mit abnehmenden Temperaturen etwas an Kapazität. Das ist normal.
Wenn sie allerdings bei Kälte in die Knie geht, bei höheren Temperaturen aber (scheinbar) problemlos funktioniert, liegt es nicht direkt an der Kälte.
Überprüfe mal den Elektrolyth-Stand der Batterie .
Viele Leute gehen davon aus, dass eine "wartungsfreie" Batterie auch tatsächlich wartungsfrei ist. Dem ist allerdings nicht so. Sie ist nur "wartungsarm".
Beim Laden/Entladen gast die Batterie und Wasser aus dem Elektrolyt verdunstet. Bei der "wartungsfreien" nur langsamer als bei einer "normalen". Sollte deshalb auch wenigstens 1x im Jahr kontrolliert/nachgefüllt werden.
Batterie mit destilliertem Wasser auffüllen. Im ausgebauten Zustand lässt sich das am besten kontrollieren.
Kann gut sein, dass sie dann auch gleich etwas mehr "Power" beim Anlassen hat.

Gruß, Diddi

Jenachdem wo du bohrst, kann´s natürlich Probleme geben.
Hinten bleibt der Lüfter stehen , in der Mitte läuft dann evtl. Wasser raus und vorne funktioniert evtl. die Luftleitverstellung nicht mehr .
Fazit: Nicht blind bohren, sondern Heizung ausbauen, Seitendeckel abschrauben und schauen, wo Platz ist und nichts beschädigt/blockiert wird .

Gruß, Diddi

Zitat von Bikerman

Es hat den Anschein, dass sie durch die Nabe gesteckt sind, liege ich da richtig?

Ja, du liegst richtig. Die sind von hinten durch den Antriebsflansch gesteckt.
Zum Wechseln:
- Antriebswellenmutter lösen
- Bremssattel ab und beseite hängen (Achtung: Schlauch nicht überdehnen!)
- Antriebswellenmutter und Konusscheibe abnehmen
- Antriebsflansch mit Bremsscheibe abnehmen
- Bremsscheibe vom Flansch abschrauben
- defekten Radbolzen nach hinten rausschlagen
- Neuen Radbolzen wieder einschlagen
- Alles wieder zusammenbauen
Drehmomente:
Antriebswellenmutter mit 2 Splintbohrungen 203 Nm dann weiter bis nächstes Splintloch
Antriebswellenmutter mit nur einer Splintbohrung 255 - 270 Nm.
Bremssattel 52 Nm
Bremsscheibe an Flansch 57 Nm
Radmuttern 63 Nm

Gruß, Diddi

38 wäre aber auch OK, da 1,5" = 38,1mm und die 38er Langnuß bekommst du beim Werkzeughandel einfacher als `ne 1,5".
Nach `nem Anruf beim Mini-Teilehändler des Vertrauens dürfte die aber auch innerhalb von 2-3 Werktagen da sein

Diddi

Könnte auch eine angerostete (Flugrost) Bremsscheibe sein. Einfach mal vorsichtig fahren und die Bremse immer wieder etwas schleifen lassen. Lag`s am Rost auf Scheibe oder in Trommel gibt sich das nach kurzer Zeit von selbst.

Diddi

Ein Bremsdruckregler für die HA wird hier auf jeden Fall benötigt.
Der erforderliche Pedaldruck (ohne Servo) ist für die VA mit Scheiben deutlich höher als für die HA mit Trommeln.
Wird der Bremsdruck zur HA hier nicht geregelt/begrenzt, führt das unweigerlich zum Überbremsen der HA.
Verstärkt wird das ganze noch durch die kleiner 7,5" "S" Bremse im Vergleich zur 8,4" Bremse der späteren Minis.
Ganz durcheinander bringt man dann das System, wenn auf der HA Radbremszylinder mit falschem Durchmesser verbaut sind.
Sind diese zu groß, ist der Druck auf die Bremsbacken bei gleichem Pedaldruck nochmal höher.
Radbremszylinder gibt´s in 3 unterschiedlichen Durchmessern: 12,7mm, 14,29mm und 15,88mm.
Wenn das System ausgewogen ist, muss die HA deutlich später blockieren als die VA. Anderfalls wird das Auto beim Bremsen instabil bis unkontrollierbar.
Bei 7,5" Scheibenbremse ohne Servo muss ein Bremsdruckregelventil und Radbremszylinder GWC1129 verwendet werden.

Hier auch noch mal ein Zitat aus einem Artikel von Keith Calver zu diesem Thema:

Zitat

*7.5" discs no servo use GWC1129.

Hier der Link zum vollständigen Artikel.

Gruß, Diddi

Stoßstangen, Hörner und Bügel gibt´s z.B. hier oder auch hier .
Diese sind nur Beispiele, da diese Teile eigentlich jeder Mini-Teile-Händler auf Lager hat oder zumindest besorgen kann .

Gruß, Diddi

Genau, und dadurch sieht´s dann voll scheixxe aus .
Entweder neue Kotflügel dran oder Verbreiterungen behalten, bis Kotflügel irgendwann fällig. Dieser Tag kommt bestimmt .

Diddi

Zitat von Asphalt

Kurze Offtopic-Frage:

Was ist das für ein Innenkotflügel!?
Ich kenn nur welche mit Senkrechten öffnungen.
Aber kreisrund hab ich noch nicht gesehen....

Gruß,
Jan

PS: Kopf hoch!! Mach ihn wieder ganz, wird sicher günstiger als 2500€

Der ist für Modelle mit serienmäßigem Zusatz-Elektro-Lüfter. Wurde ab etwa `90 verbaut. Zumindest beim Vergaser-Cooper und später beim SPi. Denke, dass auch die späten 1000er ab etwa `90 den hatten.

Gruß, Diddi

Zitat von 000michi000

edit: Asphalt hab jetzt ne Menge Posts von dir gelesen. Jedesmal frage ich mich wg. deinem User-Bild...Stimmt das, hattest du so viele???

Das ist `ne Strichliste für, "im Forum" aufgetretene Probleme mit den unterschiedlichen Modellen, wie Vergaser, SPi, MPi.
Wenn du dich ein wenig mehr durch´s Forum gelesen hast, kannst du´s besser deuten
Hier gibt´s Verfechter der unterschiedlichsten Philosophien

Diddi

Leider nein .

Diddi

Zitat von Mini10''

Hallo,
Bei meinem 1000er ist mir der Krümmer ohne Gewalt oder Aufsetzen abgerissen.Ist das ein altbekanntes Leiden?
Ich möchte mir eine Stage1 Anlage anschaffen das ist ein Fächerkrümmer in verbindung mit einer RC40.Wer kann mir dazu nützliche Tipps geben?

Mfg Chr

Ja, ist ein altbekanntes Leiden, wenn die Gummis der Motorstreben total ausgeschlagen sind. Der Motor "arbeitet" dann zu stark, was den Krümmer hin und her "biegt", bis er irgendwann abreißt .
Das "Stage 1 Kit" wäre auf jeden Fall eine lohnende Investition, da einerseits die Teile für die anstehende Reparatur enthalten sind und noch ein paar zusätzliche Pferdchen an den Vorderrädern drehen .
Die Kits gibt´s in unterschiedlicher Form. Unterscheiden sich eigentlich nur im Luftfilter. Einige haben einen "offenen" K&N Filter, andere einen K&N Einsatz für das Serien Lufi-Gehäuse. Auch gibt es Unterschiede beim "Fächerkrümmer". Entweder wird ein "Freeflow" (für 1000er bessere Wahl) oder ein LCB (Long Centre Branch) geliefert.
Die Zusammenstellung des Kits mit dem Lieferanten klären .
Die Version mit Lufieinsatz ist weniger auffällig (optisch), die mit offenem K&N deutlich lauter. Leistungsmäßig beide etwa gleich. ABE oder TÜV-Gutachten gibt´s nicht , fällt aber normal beim TÜV nicht auf .
Vorher aber unbedingt die Motorstabi Gummis (oben und unten) und ggf. auch die Motorlagerböcke wechseln.
Sonst reißt der "Fächerkrümmer" (Freeflow oder LCB) auch wieder .

Gruß, Diddi

Zitat von DerTobi

Habe nur ein Elektro-Elektroden Schweißgreät, also ohne gas... könnte ich damit prinzipiel nen blechstückchen anpunkten oder geht das garnicht?

Mit `nem Elektrodenschweißgerät wird aus dem 2cm-Loch gleich ein 3cm-Loch .
Entweder mit Schutzgas, oder "ein rundes 25mm Loch" draus machen und mit `nem Gummistopfen "verschließen"
Haste gleich ein Loch für die Hohlraumsonde .

Diddi

Mit `ner 1/4" Ratsche und ner langen 7/16" oder 11mm Nuß geht´s am leichtesten

Diddi

Richtig, da drinnen sitzt der Aluring, bei dir rot gekennzeichnet.
Der dient nur als zusätzliche Führung für die Schaltwelle und hat keine abdichtende Funktion.
(Zur Kontrolle: Wäre kein Aluring drinnen, würden 2 Simmerringe hintereinander reinpassen.)
Hat die Welle in dem Ring deutlich fühlbar/sichtbar Spiel (oben/unten/links/rechts), dann auch auswechseln, wie schon oben beschrieben.
Anderfalls hast du an dem neuen Simmerring keine lange Freude .

Gruß, Diddi

Stimmt, Grp 2 und nicht Grp 1.
Sorry für die Verwirrung

Diddi

Könnte gut sein, dass das die standard "Special" Verbreiterungen sind. Ist aber nicht gut zu erkennen.
Müssten dann diese hier sein.

Diddi