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Zitat von Shackenb

.... ich mache das schon mit nem Schleifklotz...aber die Stelle (Kotflügelecke neben der Lampe, kleiner Rempler) ist da ziemlich schwierig. Gestern abend habe ich dann Feinspachtel aufgetragen und heute aben kommt der runter...

Was nehmt ihr eigentlich zum Entfetten? Silikonentferner oder gibt es da noch was anderes???

Grüsse
Stefan

Um solche stark konturierten Bereiche zu schleifen ist ein Klotz eigentlich weniger geeignet, da zu steif. Für große, leicht gewölbte Flächen ist das was anderes.
Der Klotz trägt nur in einem eng begrenzten Bereich, nämlich an der höchsten Stelle ab. Dabei ist man sehr schnell wieder auf blankem Blech.
Schleift man dann weiter, wird wieder mehr Spachtelmasse abgetragen und der Übergang zum Blech wird am "Beulenrand" wieder "sichtbar".
Hier eignet sich der Klotz nur zum groben vorarbeiten.
Wenn man dem Endergebnis nahe kommt, empfiehlt es sich, statt des harten Klotzes einen Größeren Klumpen Knetmasse (nein, nicht Playdoo, schmiert mit Wasser, sondern z.B. Fimo aus dem Bastelladen) zu nehmen.
Diese Knetmasse ist weich genug, um sich der Rundung anzupassen, aber gleichzeitig druckstabil genug um vollflächig zu schleifen = keine "Rinnen" durch Fingerdruck.
Habe diesen Trick von einem Profilackierer, der kurz vor der Rente stand und mag ihn nicht mehr missen

Zum Reinigen nur Silikonentferner verwenden. Aber Achtung: Die meisten 1K-Grundierungen oder Spritzspachtel aus der Spraydose werden davon angelöst .
Silikonentferner mit einem sauberen Baumwoll- oder Papiertuch auftragen und gleich mit einem nicht flusenden Baumwoll- oder Papiertuch wieder abwischen. Nicht trocknen lassen, sondern trocken wischen!!!
Bremsenreiniger ist ungeeignet, da zu agressiv und zu schnell flüchtig.
Verdünnungen jeglicher Art sind auch ungeeignet, da sie meist aus Mineralöl gewonnen wurden und einen Film hinterlassen.
Spiritus entfettet zwar gut, entfernt/löst aber nicht alle Silikone .
Wenn es sich nur um eine kleine "Reparaturlackierung aus der Dose" handelt, kann man auch mit einem Scheibenreiniger (z.B. Sidolin) reinigen. Entfernt Fett (durch Alkohol) und Silikone (durch Salmiak), greift die 1K-Grundierung nicht an, da mit destiliertem Wasser gemischt/verdünnt und verdampft dadurch auch nicht so schnell ;). Da Scheibenreiniger nicht so agressiv ist, sollte 2-3x gereinigt werden.
Direkt vor dem Grundieren/Lackieren, die Fläche noch mal mit einem Staubbindetuch abwischen .

Gruß, Diddi

Geht genau so einfach, wie du es gerade selbst beschrieben hast. Bei deinem `91er Auto ist der abgebildete Aluring mit O.Ring bereits vorhanden (serienmäßig).
Diesen nur ersetzen, wenn deutlich Spiel zwischen Schaltwelle und diesem Ring vorhanden ist.
Der Faltenbalg schützt das ganze nur zusätzlich gegen Dreck, der andererseits zum Verschleiß des Simmerrings beitragen würde.
Wenn du den Aluring wechseln willst/musst, einfach mit einem kleinen Bohrer anbohren, eine Spax-Schraube reindrehen und rausziehen.
Achtung: Vorher Motoröl ablassen, sonst gibt´s `ne Sauerei .

Gruß, Diddi

Zitat von miniforfun

@ Falk:

Wie kommst Du auf die acht Muttern, oder ist das Wort "acht" nur grob gemeint ?

Ich komme auch auf mindestens 12 .
Lenksäule oben/unten je 1 (=2).
Spurstangengelenke je 1 (=2). Bei neuen dann sogar je 2.
Hilfsrahmen hinten je 2 (=4).
Lenkgetriebe selbst 4.
Dazu kommen dann noch so Kleinigkeiten wie 2x Rahmenbolzen, Motorstrebe, Lufi, Bremsleitung, Kupplungsnehmerzylinder.............)

Gruß, Diddi

Grundsätzlich kannst du sie auch ab lassen, vorrausgesetzt dass:
- Das Reifenprofil ausreiched abgedeckt ist.
- Die Blechkanten der Radhäuser mit einem Profil abgedeckt werden.

Die Abdeckung des Reifenprofils wird das "größte" Problem darstellen, da das selbst mit 145ern auf 4,5J12 Stahl oder Alufelgen nicht oder nur sehr knapp gegeben ist.
Das, von oben sichtbare Profil muss bis zu einer horizontalen Linie durch die Radmitte, abgedeckt sein.
Abhilfe gibt´s hier aber durch das Einbauen von Negativ-Kits an Vorder- und Hinterachse. Dadurch "kippt" der obere Bereich des Rades etwas weiter ins Radhaus hinein.
Mit einem "Chrom-Profil" auf den Blechkanten reicht´s dann so gerade eben.

Gruß, Diddi

...ist möglich.
Man muss nur die Trennwand zum Kofferraum hinter der Rücksitzbank etwas modifizieren.
Das wurde früher bei den Werks-Rallyeautos genau aus diesen Grund auch gemacht.
In dem Bereich über dem Radhaus wird die Rückwand etwas ausgeschnitten, hinter den Ausschnitt ein Blechrahmen mit Einschweißmuttern genietet (oder geschweißt, wenn kein Tank eingebaut) und dann das vorher ausgeschnittene Teil wieder mit Schrauben eingesetzt. So hat man vom Wageninnenraum Zugang zu den oberen Stoßdämpferaufnahmen ohne den(die) Tank(s) ausbauen zu müssen.
Stabilität geht nicht verloren, da die originalen Schweißpunkte an der Hutablagen und dem Radhaus erhalten bleiben. Wenn das sauber ausgeführt wird, ist das eine tolle Sache, die man außerdem bei eingebauter Rückbank gar nicht sieht.

Gruß, Diddi

Zitat von peter verhoeven

Lucas baut Kühlschränke!

Wenn du wüsstest, was Lucas alles baut
Du würdest in kein Flugzeug mehr steigen
Zündboxen, Startermotoren, Einspritzdüsen, Kraftstoffventile, Schwerlastrelais.........
Aber, Gott sei Dank, sind sie da zuverlässiger

Gruß, Diddi

Übrigens gilt Lucas auch als Erfinder der elektrischen Dunkelheit

Weist du, warum man in England warmes Bier trinkt?
Weil die Kühlschränke von Lucas gebaut werden .

Der Kabelbaum für die vorderen Scheinwerfer läuft am rechten Stehblech direkt unterhalb der Kotflügelauflage entlang. Über den Beschlag für die Motorhaubenstrebe runter bis zum Frontblech. Dort "verschwindet" er in Schließblech und kommt dann hinter der Hupe wieder raus. Dort wird er dann nach rechts und links abgezweigt und hier sitzen auch 2 fliegende Sicherungen (Abblend- und Fernlicht)
Diese Abzweigungen (Typ Lucar) und die beiden Sicherungen sind "ein Quell steter Freude" , da sie direkt im "Schußfeld der Elemente" hinterm Grill liegen.
Mach hier mal alles sauber/metallisch blank und setz ggf. gleich neue Sicherungen ein.

Gruß, Diddi

Zitat von peter verhoeven

Frage am rande: "Ändert sich durch das umdrehen etwas?"

Die Befestigungsschrauben drücken auf die eingearbeitete U-Scheibe;
andere Anbringung findet keine U-Scheibe.

Es macht einen deutlichen Unterschied beim Luftdurchsatz, ob der Lüfter falsch oder richtig herum montiert ist.
Die Lüfterflügel haben ein aerodynamisches Profil wie bei einer Flugzeugtragfläche. Stell dir vor, die würde man beim Flugzeug einfach auf den Kopf stellen. Es wäre durchaus noch in der Lage zu Fliegen (aber nicht zu starten ), müsste dafür aber mit einem extremen Anstellwinkel und dadurch sehr ineffizient fliegen. Wie beim Rückenflug, das Heck hängt dann stark nach unten .
Die "Nabe" des Lüfterrades hat eine "glatte" und eine gerippte Seite. Die glatte Seite gehört zur Wasserpumpe, bzw. die gerippte zum Kühler.
Das sieht man dann auch schön am Profil der Flügel. Die gerade Seite zum Kühler und die gewölbte zur Wapu ;).

Gruß, Diddi

Zitat von Andreas Hohls

Bei der Verdichtungsberechnung ist der Hubraum des Motors zu bedenken, der hier nicht genannt wurde.
10.9:1 müssen vor allen Dingen die Kolben aushalten, was nicht alle tun.

Andreas Hohls

Doch, hat er angegeben . Gehe davon aus, dass es sich um den Motor in seinem "Sign" handelt.

Zitat

1380er Block mit Omegakolben <> Cooper Works Kopf <> Twin HIF38 <> MD276 mit Titan HHKHW <> Aldon Yellow <> K&N, LCB, Zweitopf RC40 Seite <> DDD-zertifizierte 94,5 PS <> Adjusta Rides <> 4-Kolben innenbelüftete Bremsen

Demnach wäre es ein 1380er mit Omegakolben.

Gruß, Diddi

Zitat von ImmerDefekt

Hm...ok. warum geht der http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mmer=C%2DSTR811 Auspuff nicht? Wie bekomme ich denn die Halterungen am Auto montiert?

Die Halterungen sollten, wie Minimotorsport schreibt, an deinem Auto vorhanden sein. Manchmal werden sie allerdings auch entfernt, wenn jemand auf Mittel-Ausgang umrüstet. Schau einfach nach .
Der Auspuff in deinem Link funktioniert natürlich auch, nur ist der nicht aus Edelstahl, wie du ihn, laut deinem ersten thread, aber einbauen willst .
Edit: Der RC40 "Eintopf" Seite in Edelstahl wäre dann dieser hier.

Gruß, Diddi

Als Auspuff brauchst du dann diesen , diesen , oder diesen hier.
Dort siehst du auch die entsprechenden Halter angschweißt für die Einspritzer. An deinem Hilfsrahmen müssten die entsprechenden Gegenstücke bereits dran sein. Es sei denn, sie wurden wegen dem Mittelauspuff "entsorgt".
Ist das der Fall, brauchst du auch noch diesen Halter für vorne und diesen Halter für hinten.
Dazu kommen dann noch 2 Stück von diese Gummis .
In Punkto Auspuff musst du dich aber noch entscheiden, ob gemäßigt oder doch lieber etwas lauter.
Für die gemäßigte Version benötigst du diesen Vorschalldämpfer als Verbindung zum Kat.
Für die lautere Version benötigst du dieses Verbindungsrohr zum Kat.
Zum Verbinden der beiden Auspuffteilstücke wird noch diese Schelle benötigt.
Damit hast du alles zum Montieren der RC40 Edelstahl mit Seitenausgang an deinem Auto.

Gruß, Diddi

P.S.: Viel Spaß beim "Rohr verlegen"!

Wenn sich die markierte(n) Schraube(n) sichtbar gegenüber dem Blech bewegen, könnte es durchaus sein, dass sie sich gelöst haben. Leider lassen sich diese Abreißschrauben nicht mehr richtig festziehen, wenn der Kopf abgerissen ist. Dann hilft nur "Kopf abbohren" oder einen Schlitz rein sägen, mit `nem Schraubendreher rausdrehen und durch neue ersetzen.
Aber wie schon Peter schreibt, 100%ig starr ist der Bereich nicht.

Gruß, Diddi

Zitat von Chris_40th

Ich überlege gerade die 35er Verbreiterungen auf einer originalen 12" Karosse zu montieren und dies auch mit 13" - Rädern zu fahren.

Wird die Karosse hier ausgeschnitten oder eher nicht ?

Ja, wird sie . Das Ausschneiden der vorderen Radläufe wird ja nicht durch die Verbreiterungen bedingt, sondern durch die Verwendung von 13" Felgen.
Da die 12"er Karosserie nicht "werksmäßig" ausgeschnitten wurde, wirst du das wohl nachholen müssen
Andernfalls schnitzen dir die Radläufe eine neues Profil in die Gummis .

Gruß, Diddi

Wow , das ist ja mal ein Versuchsaufbau . Das hätte Jean Pütz in der Hobbythek auch nicht besser hinbekommen oder war es McGywer?

Gruß, Diddi

Lies dir diesen Thread https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=28115 mal bis zum Ende durch. Da wird dir geholfen

Gruß, Diddi

Zitat von käptn pat

echt?
ab welchem bj ist das so? oder sind es die trägen drehzahlmesser die gehen und die zappeligen, die nicht gehen? bei meinem bj 90 drehzahlmesser gab's kein problem mit dem metroverteiler.

der stutzige pat

Das stimmt; dieses Problem tritt nur bei den zusätzlichen Drehzahlmessern auf. Dein `90er Drehzahlmesser (Instrumente vor´m Lenkrad) ist da tolleranter, bzw. hat keine Probleme damit.
Ein Drehzahlmesser für elektronische Zündanlagen kann mit dem Signal einer kontaktgesteuerten Zündung arbeiten, da er dieses Signal deuten kann.
Ein Drehzahlmesser für kontaktgesteuerte Zündanlagen ist da empfindlicher.

Ich versuche mal das zu erklären, bin "elektonisch" aber eher Laie:

Ein 4-Zylinder hat pro Verteilerumdrehung (= 2 Motorumdr.) 4 Zündimpulse (4 Nocken im Verteiler)
360° / 4 = 90°
Bei einem typischen Schließwinkel eines 4-Zylinders von 59° bleiben 31° übrig.
Das heist 59° Kontakt geschlossen (= an/12V) und 31° Kontakt geöffnet (=aus/0V).
Das ergibt einen recht eindeutigen Rhytmus von an/aus (12V/0V) Signalen.
Auf dieses recht eindeutige Signal ist der kontaktgesteuerte Drehzahlmesser ausgelegt = "recht einfach gestrickt".
Bei einem elektronischen Verteiler gibt´s es keinen herkömmlichen Schließwinkel wie beim Unterbrecherkontakt, sondern einen "Schließwinkel", der durch einen elektronischen Schalter, welcher z.B. durch einen Magneten/Sensor (Aldon/Petronix Ignitor, Metro, 1275er Minis ab `90, Lumenition Magnetronik etc.) oder eine Lichtschranke (Lumenition Optronic etc.) gesteuert wird.
Dieses Signal sieht in etwa so aus:
80° Schalter geschlossen (=an/12V) und 10° Schalter geöffnet (=aus/0V)
Hieran sieht man schon, dass das Signal für den Drehzahlmesser ganz anders aussieht.
Die Zeit, in der der Schalter bei der elektronischen Zündung geöffnet ist (Zündzeitpunkt) ist deutlich kürzer als bei der Kontaktgesteuerten Zündung.
"Bildlich" dargestellt würde es etwa so aussehen:

Kontaktgesteuert: 111111---111111---111111---111111---
Elektronisch : 11111111-11111111-11111111-11111111-

Daran sieht man schon: Der "elektronische" Drehzahlmesser kann beide Signale deuten, der kontaktgesteuerte aber nur das einer kontaktgesteuerten Zündung. Er ist für das elektronische Signal einfach zu "träge"

Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich

Zitat

zum drehzahlmesser... hab nen von smith... hät aber gern den tacho und drehzahlmesser aus nen alten jaguar (wo bekomm ich den soeinen her???) denn den alten zu modifizieren finde ich nicht akzeptabel...

So einen Tacho und Drehzahlmesser bekommst du meist auch gebraucht von einschlägigen Händlern dieser Marke (siehe Kleinanzeigen Oldtimer Markt) oder auf Veteranenmärkten wie "Veterama" oder "Britisch Nostalgika".
Aber warum den "alten" nicht modifizieren? Das Modifizieren spielt sich unsichtbar nur im Inneren ab und danach funktioniert er mit beiden Zündsystemen problemlos
Das gleiche Problem hättest du auch mit einer Uhrensammlung aus der "Katze"
Edit: Drehzahlmesser von Smith gibt´s übrigens in beiden Ausführungen.

Gruß, Diddi

Zitat von broos1986

hab nur noch ein problem...
der tourenzähler hüpft auf und ab...

Das liegt daran, dass der Metro-Motor einen elektronischen Verteiler hat, dein Drehzahlmesser aber nur für Kontaktzündung ausgelegt ist.
Bei der elektronischen Zündung sieht das Signal von der Zündspule etwas anders aus als bei einer kontaktgesteuerten Zündung. Sieht man schön, wenn man sich das mit einem Oszilloskop (Autoelektriker) anschaut.
Mit diesem Signal kann dein Drehzahlmesser nichts anfangen.
Je nach dem, welches Fabrikat dein Drehzahlmesser ist, gibt´s da Firmen, die deinen Drehzahlmesser modifizieren können.
Für Smith wäre da z.B. Speedycables in UK.
Für VDO wäre da VDO selbst der Ansprechpartner.
Ein guter Elektroniker müsste aber auch in der Lage sein, das zu machen.
Andernfalls müsstest du in den sauren Apfel beißen, und einen geeigneten Drehzahlmesser für elektronische Zündung besorgen

Gruß, Diddi

Steht in der Bedienungsanleitung , wenn du denn noch eine hast .
Schalter drücken - Lampe leuchtet = Birne OK
Neuere Modelle mit BKV:
Birne leuchtet bei Zündung an = Bremsflüssigkeitstand zu niedrig
Ältere Modelle ohne BKV:
Bremse treten bei Zündung an und Birne leuchtet dann = Druckverlust in einem Bremskreis
Oder, je nach Modell, wie mit BKV.

Gruß, Diddi

Wenn alle 4 Zylinder noch Hohnspuren haben, hat er zumindest noch keine hohe Laufleistung. Sind keine Riefen vorhanden und auch kein Grat oberhalb der Kolbenringlaufbahn sollte Hohnen reichen, um ihn fit für einen Satz Standardmaß-Kolben zu machen.
Würde aber zumindest mal grob mit `ner Schieblehre (ich weiß, Messschieber) nachmessen, dass er nicht schon auf 1. oder 2. Übermaß gebohrt wurde.
Dann würden die Standardmaß-Kolben nämlich ziemlich klappern

Gruß, Diddi

Zitat von brummy

Er hat uns das Zeug damals auch gezeigt. Meine mich zu erinnern, dass da noch ein Teil vom Antriebswellengelenk drin hing. Könnte also auch eine angeblich festsitzende Verzahnung gemeint gewesen sein. Wäre das denn denkbar?

brummy:
Eine so extrem festsitzende Verzahnung habe ich selbst zumindest noch nicht erlebt. Normaler Weise geht der Flansch dann zumindest mit `nem Abzieher runter. Meistens ist er aber eher zu lose, weil bei `nem heftigen Radlagerschaden unter Umständen die Vorspannung zwischen Gelenk, Lagerinnenringen und Flansch verloren geht und das Gelenk anfängt, im Flansch zu arbeiten.
Was aber durchaus möglich ist, dass die Lagerinnenringe auf dem Antriebswellengelenk festbacken. Kann fast wie verschweißt sein .
Ohne entsprechendes Werkzeug wie einen hydraulischen Abzieher oder einer Presse bekommt man das Gelenk dann nicht mehr aus den Lagern.
Versucht man es dann noch mit `nem dicken Hammer , ist zumindest das Gelenk hinüber, meist aber leider auch der Achsschenkel .

Gruß, Diddi