Beiträge von HOT

Zitat von fanny81

so und wenn ich eh schon bestelle. was sin ddinge die man unbedingt immer zuhause haben sollte? oder is da nichts von nöten

Wenn´s nur drum geht, die Versandkosten auf mehrere Posten zu verteilen, fällt mir so spontan folgendes ein:
- Ölfilter
- Zündkerzen
- Dichtung Ölablassschraube
- Luftfilter
- Satz Zündkabel
- Verteilerkappe (wenn´s ein SPi oder Vergaser ist)
- Keilriemen
- Scheibenwischerblätter
- Satz Bremsklötze
- Werkstatthandbuch

Gruß, Diddi

Zitat von fanny81

.... ob der angebl. verbesserte nachbau auch wirklich besser ist

Um Welten besser ;), damit machst du garantiert nichts verkehrt und sieht auch noch gut aus .

Gruß, Diddi

Diese Leitung ist ein "steter Quell der Freude" beim SPi und wird häufig undicht. `Ne typische "Verschlimmbesserung" von Rover .

Bei deiner Leitung ist höchstwahrscheinlich diese Dichtolive(klick mich, ich bin ein Link) hinüber und beim Versuch diese nachzuziehen hat der Vorbesitzer zusätzlich die Überwurfmutter verhunzt.
Vermutlich ist auch die Leitung selbst im Bereich der Verschraubung versaut worden.
Um ein für alle mal Ruhe zu haben, würde ich dir diese Stahlflex Leitung ans Herz legen. Ist zwar im ersten Moment etwas teuer, hält dafür aber dauerhaft .

Gruß, Diddi

Zitat von YunLung

Ja, gut, aber dann habe ich hinterher wieder die Auflage-Stege der Kotflügel, welche ich wieder von Hand entrosten muss....

Na schaun mer mal!

Danke!

Das ist aber das kleinere Übel. Der "Strahlemann" muss die Karosse auch auf die Seite legen, um Optimal an den Unterboden zu kommen. Da ist ein wenig Reststabilität nur von Vorteil .

Je nachdem, wie deine Innenschweller aussehen, würde ich empfehlen auch die Außenschweller stellenweise zu "öffnen". Wenigstens im Bereich der Quertraverse/Wagenheberaufnahme/hintere Hilfsrahmenaufnahmen.

Wenn z.B. die Heckschürze sowieso raus muss, würde ich sie direkt vorher entfernen, damit der Strahlemann in diesem Bereich ganze Arbeit leisten kann.

Sämtliche Karosseriedichtmasse sowie Unterbodenschutz entfernen. So kommt der Strahlemann auch ein Stück weit in die Falze/Karosserienähte hinein. Wäre doch schade, wenn man nach dem Strahlen noch Dichtmassereste entfernt und darunter die braune Pest hervor kommt. Außerdem strahlt´s sich so leichter und schneller.

Auch die 4 (6) Nahtabdeckungen der äußeren Karosserienähte abnehmen .

Gruß, Diddi

Zitat von 1.4Turbo

Außerdem fangen die Spiegel bei ca. 150km/h an zu vibrieren, so das man nichts mehr darin sieht.

Das hat eine recht einfache Ursache und lässt sich einfach beheben.
Meistens wurden die Spiegel bei der Montage an der Tür zu fest angezogen, so dass sich die Blindnietmuttern inklusive Blech etwas nach außen gewölbt haben.
Dadurch liegt der Spiegelfuß nicht mehr mit seinem gesamten Umfang auf, sondern nur im Mutternbereich und das Dichtgummi wird am Umfang nur leicht "geklemmt". Je stärker die Verformung des Blechs, um so früher fangen die Vibrationen an.

Zum Beheben:
- Spiegel abbauen
- Die Blindnietmuttern mit einem Dorn/Rundeisen o.ä. (Durchmesser = Außendurchmesser Nietmutter) direkt auf der Nietmutter aufgesetzt und leichtem Hammer wieder etwas zurück klopfen. So dass die Wölbung im Blech gerade wieder verschwunden ist. Lack wird nicht beschädigt!
- Spiegel wieder montieren (diesmal nicht mit Gewalt ).
Ruhe iss, mit vibrierenden Spiegeln.

Gruß, Diddi

Mit Hadrian Blechen ist es ähnlich, wie mit vielen anderen Repro-Blech Anbietern.
Einige Bleche passen recht gut, andere könnten durchaus aber auch für andere Autos gedacht sein .
Deshalb, wenn möglich Originale verwenden, wenn´s die aber nicht gibt, das bestmögliche "Repro"-Teil nehmen.
Hadrian hat einige Bleche im Programm, die es in dieser Form von keinem anderen Anbieter gibt (siehe oben). Z.B. auch ein Rep-Blech für die Reparatur um die Belüftungslöcher im Radhaus, welches bis hinunter zum Schweller reicht. Könnte durchaus sein, dass es sich dabei um deine "A-Säule" handelt. Die Passund ist OK, muss aber nachgearbeitet werden. Von anderen Herstellern ist dieses Blech noch deutlich größer (halbes Radhaus), passt aber nur mit sehr viel Nacharbeit. Nächste Alternative wäre dann nur noch ein kompletter Innenkotflügel (sehr teuer).
Genau aus diesem Grund ist das Programm von Hadrian recht interressant.

HGruß, Diddi

Für die ersten (ca.) 10 Mehr-PS würde ich erst mal ein Stage 1 Kit empfehlen. Allerdings müsste das beim Vergaser-Cooper entsprechend auf Kat ausgelegt sein, da beim abgebildeten Kit der Kat wegfällt, was spätestens beim TÜV Probleme macht bzw. wieder Umbau erfordet.
Um das bei gleicher Leistung zu umgehen, wäre ein gebrauchtes Kat-Gehäuse mit einem "Bypass" "sinnvoll ", da der U-Kat beim Vergaser Cooper eher wie ein Korken wirkt und ca. 2-3 PS kosten soll (nicht getestet sondern gelesen).
Schon mit diesem Kit läuft der Mini deutlich besser . Wenn´s dann mehr werden soll, kannst du ja auf `nen gemachten Kopf sparen, danach dann evtl. noch `ne HHKHW oder gleich `ne andere Nockenwelle oder alles zusammen..................................
Aber das "Stage 1 Kit" ist eigentlich die Grundlage für alle weiteren Schritte

Gruß, Diddi

Die Chance, dass du Bleiersatz benötigst ist recht groß. Bleifrei-Köpfe wurden erst irgendwann im 2ten Halbjahr `89 serienmäßig verbaut. Ich würde mich deshalb eher auf den Vorbesitzer "verlassen".
Sicher kannst du nur gehen, wenn du den Kopf abnimmst und bei den Auslaßventilen nachschaust, ob die Ventilsitze gehärtete Sitzringe haben oder nicht. Dazu muss der Kopf (Brennraum) auch gereinigt werden, da man unter den Ablagerungen die Einsätze praktisch nicht erkennen kann.

Deshalb: Entweder genau nachschauen oder sicherheitshalber mit Bleiersatz fahren. Bei jeder 2ten Tankfüllung reicht im allgemeinen .

Gruß, Diddi

Zitat von rechtslenker

Pi*Daumen wird das 10" komplettrad etwas schwerer sein, als ein 13" Komplettrad, aber es gibt leichte 10" und schwere 13" Felgen, die diese These ad absurdum führen.

Bist du dir da wirklich sicher .
Habe sie zwar noch nie gewogen, aber meine 4,5x12 mit 165/60-12 sind fühlbar deutlich schwerer als meine 5x10 ATS mit 165/70-10.
Bei 13ern denke ich, macht das noch mehr aus. Nicht umsonst hat Rover bei den Sportpack Modellen Konis serienmäßig montiert um die größeren ungefederten Massen in den Griff zu bekommen.

Gruß, Diddi

Zitat von FritzPille

Hat prima geklappt, danke!

Also kommt auch noch eine Nockenwelle Abschlußplatte mit auf die Einkaufsliste für morgen ... ich hoffe ich komme dann parat und muss nicht nochmal fahren. Sonst wird das ne extrem teure Reparatur ...

MfG
Pille

Denk an den KW-Simmerring und die Sicherungsbleche

Diddi

Zitat von Spawn

mal eine andere frage.
mein bremsschlauch passt auch so in den bremssattel, durch den kupferring ist er auch abgedichtet dann.
und wenn cih den originalen reinschraube, wackelt der genauso dolle rum wie der fiesta anschluss.
kann es sein, dass es auch so passt???

in dem mini sattel verliert sich die öffnung vom schlauch ja sowieso in einem großen "raum". also müsste das mit dem sclauch im fiesta sattel ja keine probleme geben, wenn der evtl. nicht an den boden der einschrauböffnung anschließt?

Nee, das passt so nicht. Der Fista Sattel hat M10X1, das ist geringfügig größer als 3/8"UNF, hat aber eine ähnliche (aber nicht passende) Gewindesteigung. Du kannst zwar den 3/8"UNF Schlauch in das M10x1 Gewinde reindrehen, wenn du aber mit `nem Schlüssel anziehst, gibt´s Schrott.
Der Adapter (beidseitig mit Kupferring) würde funktionieren, wäre aber auch keine optimale Lösung (Stirnrunzeln beim TÜV).
Wenn du das ganze montieren und tüvven willst, lass dir, wenn es soweit ist, passende Schläuche (auch in Edelstahl als Einzelanfertigung mit Gutachten erhältlich, z.B. Stahlflex ) anfertigen und du hast zumindest damit keine Probleme beim TÜV.

Gruß, Diddi

Zitat von FritzPille

Heut morgen E-Teile geholt, dann angefangen ... leider muss ich den Motor anheben, Nuss (übriegens 34mm) passt sonst nicht drauf. Erst mal ausmessen, wie viel Spiel ich unterm Mini hab und dann Wagenheber besorgen gehen ... Muss mich dann wohl aufs Fahrrad schwingen. Aber das Wetter is ja ok.

Und das Getriebe hält das sicher aus wenn ich da anhebe?

MfG
Pille

Mit der SW hast du Recht, mein Fehler, ist `ne 1 5/16" bzw. 34 passt auch einigermaßen.

Das Getriebe hält das ohne Probleme aus, musst nur einen Holzklotz oder Brett unterlegen, um den Druck etwas zu "verteilen".

Und wie FritzPille schon schreibt, der Rangierwagenheber ist grundsätzlich `ne lohnende Investition. Ein Paar Unterstellböcke sollten auch nicht fehlen.

Gruß, Diddi

Eine stärkere Feder könnte zwar kurzfristig helfen, behebt aber nicht die Ursache und sorgt zusätzlich noch für ein schwergängigeres Gaspedal (weniger Gefühl).
Überprüfe erst mal, ob nicht der Gaszug etwas zu knapp eingestellt ist.
Etwas dünnflüssiges Öl (z.B Nähmaschinenöl oder Balistol) an der Drosselklappenwelle schadet auch nicht.
Überprüfe auch, od die Einstellschraube für "erhöhten Leerlauf" am Choke-Mechanismus richtig eingestellt ist. Diese Schraube darf den Nocken nicht berühren, solange der Chokezug noch vollständig rein gedrückt ist.

Gruß, Diddi

Wenn du die Overrider (Hörner) und Corner Bars (Bügel) hast, ist dieses der entsprechende Montagesatz um alles zu montieren.
Hast du nur die Overrider, ist es dieser Montagesatz .

Gruß, Diddi

Zitat

Hatte nur was von/bis 1980 gelesen, meiner selbst ist ein 1990er ... ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass ich einen Kettenspanner drin habe, Kühler und Lima verwähren mir aber leider den Blick auf das Gehäuse. Senfgelb ist der Motorblock auf jeden Fall.

Stimmt, hab´mich in deinem Profil verguckt. Aus `90 wurde `80 .
Dein `90er hat auf jeden Fall den Kettenspanner drin.

Gruß, Diddi

Zitat

Habe einen 1000er, wie sieht es da aus, komme ich da ohne Motor anheben parat?

Evtl. geht´s so, der letzte 1000er ist bei mir aber schon ziemlich lange her. Motorbock ausbauen und Motor etwas anheben ist aber kein Problem. Wenn der Kühler draußen ist hast du reichlich Platz. `Nen Rangierwagenheber mit Holzklotz unter´s Getriebe, Schrauben lösen, leicht anheben bis die Schrauben sich leicht drehen lassen und Schrauben rausdrehen. Motor etwas mehr anheben, bis gerade genug Platz für den Drehmomentschlüssel mit Nuß ist.

Zitat

Da muss ich wohl zum Schraubendreher greifen ...

Kein Problem, nur aufpassen, dass du nicht abrutscht

Zitat

Bekomm ich die Kurbelwelle einfach so von Hand gedreht?

Auch kein Problem. Zündkerzen raus, Riemenscheibenschraube reindrehen, Leerlauf einlegen und mit Ratsche/Nuß die KW drehen.

Zitat

Haben alle Motoren nach dem Bj. 80 einen Kettenspanner? Müsste jetzt dahinter kommen, wie das bei meinem ist.

Alle A+ Motoren haben diesen Kettenspanner. Könnte bei deinem `80er durchaus sein, da `80 ein Übergangsjahr war. Erkennbar an deutlichen "Rippen" auf dem Motorblock, "senfgelbe" Motorfarbe, der Steuerkettendeckel hat keine "Ei"-Form sondern eher eine "Brezel"-Form mit einer Ausbuchtung unten Links, wenn man direkt drauf schaut.
Habe leider auf die Schnelle kein Bild von diesen Deckel, aber hier ein Bild von der Dichtung mit Kettenspanner. Wenn der Deckel diese Ausbuchtung unten links hat, hast du auch den Spanner drin .

Zitat

Richten? Grade kloppen mit dem Hammer, oder lieber mit Sandpapier rangehen?

Lässt sich einfach vorsichtig mit einem Hammer oder Kunststoffhammer richten. Um die Schraubenlöcher hat sich das Blech wie ein Trichter gewölbt. Dieses einfach wieder vorsichtig "plan" klopfen.

Gruß, Diddi

Zitat von m-racer

aber wird die steppung auch genauso gemacht bei den sitzen? oder wie sieht das da aus?

Ja, wird auch bei Sitzen exakt auf die gleiche Weise gemacht. Oberstoff mit Polsterung (Schaum oder Vlies) und einem Unterstoff gleichzeitig versteppen

Gruß, Diddi

Zitat von Olli

Sorry - aber das sind keine Standard-Relais. Das weiß ich weil ich mal eines geöffnet habe - wegen Vermosung! Also: Neukauf und evtl. noch zusätzlich mit einem Kleber etc.pp. abdichten.

Grüße, Olli

Kommt darauf an, was man unter "Standard Relais" versteht.
Eigentlich sind alle Relais "Standard Relais", nur mit unterschiedlichsten Schaltfunktionen wie Arbeitsrelais, Wechselrelais etc. Es können sogar mehrere "Wechselschaltungen" (mehrere Schaltebenen) gleichzeitig enthalten sein. Die gibt´s auch garantiert irgendwo zu kaufen.
Ich würde einfach mal mit der Box zum nächsten Bosch-Dienst oder KFZ-Elektriker gehen. Die können die einzelnen Funktionen der Relais rausmessen oder evtl. sogar anhand von Nummern ablesen und dann in Katalogen vergleichen bzw. bestellen.

Gruß, Diddi

Der Sportpack Mini hat ab Werk rote Konis verbaut. Sind (ausgebaut) nachstellbar, recht teuer und werden oft als unzuverlässig "bemängelt".
Beim Preis der Konis kanns du auch einstellbare Spax, AVO oder GAZ Dämpfer kaufen.
Preislich in etwa gleich, haben aber den Vorteil, dass sie auch im eingebauten Zustand verstellbar sind.
Straffere Dämpfer sind beim Sportpack wichtig wegen der schweren 13" Felgen .

Gruß, Diddi

Zitat von Oli l.

oder anstatt den Motor anzuheben einfach Starter raus und Motor blockiren geht glaubich schneller.

M.f.G.

Oli

Vorderes Motorlager (Wasserpumpenende) lösen bzw. ausbauen und Motor anheben MUSS beim 1275er aber sein, da du sonst weder die Riemenscheibe raus bekommst und (zumindest beim Einbau) nicht mit dem Drehmomentschlüssel auf die KW-Schraube (SW 1 1/2" oder 38mm) kommst.

Schwungscheibe blockieren: Entweder mit einem dicken Schraubendreher durch die Starteröffnung, oder mit einem selbstgebauten "Spezialwerkzeug", welches an Stelle des Anlassers eingebaut, ins Schwungrad eingreift.

Zum Zentrieren des Steuerkettendeckels, die Riemenscheibe einsetzen, die Steuerkettendeckelschrauben nur fingerfest anziehen, die Kurbelwelle mehrmals von Hand drehen und dann erst die Schrauben festziehen.

Bei einer Laufleistung von 65tkm wäre es sinnvoll, gleich Steuerkette, beide Ritzel und Kettenspanner zu wechseln. Die Kette hat sich garantiert schon gelängt.
Zum Blockieren der Nockenwelle (beim Lösen bzw. Anziehen der Mutter) einfach eine 1/4" Verlängerung mit Nuß (SW 7/16" oder 11mm) durch die Bohrungen des NW-Ritzels auf einen Schraubenkopf der NW-Halteplatte stecken und gegenhalten.

Grundsätzlich neue Sicherungsbleche für Nockenwellenmutter und Riemenscheibenschraube verwenden.

Den Steuerkettendeckel im Bereich der Schraubenlöcher auf "Planheit" überprüfen und ggf. richten. Wird gerne durch zu fest angezogene Schrauben verformt und wird an diesen Stellen undicht!
Achtung: Die Schrauben haben unterschiedliche Länge!

Für die erforderlichen Drehmomente empfehle ich ein Reparaturhandbuch. Am besten gleich mitbestellen. Kostet wirklich nicht viel und beantwortet die meisten Fragen schon im Vorfeld .

Gruß, Diddi