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Zitat von Jean-Pierre

Genau, Der Tüvmann fande das spiel zu viel. Sieht so nicht schwer aus aber was heißt das schon.

Wenn da "Spiel" drin ist, hat das Gummi schon keine vulkanisierte Verbindung mehr zum Metall .
Wie Andreas Hohls aber schon geschrieben hat, wirklich kein Hexenwerk
Bock das Auto auf und stell ihn auf Stützen, die am Hilfsrahmen in etwa mittig zwischen Achse und der hinteren Befestigung positioniert sind. Es reicht, wenn die Räder gerade frei sind. Somit ist die vordere Befestigung entlastet.
Dann jeweils nur eine Seite wechseln. Schraube und Abschleppöse ausbauen und den Silent rausnehmen. Eventuell musst du etwas mit einem Montiereisen zwischen Rahmen und Karosserie hebeln, damit der Silent rausrutscht. Manchmal fällt er aber auch schon so raus .

Gruß, Diddi

Zitat von Harleyherbert

... habe mein Problem überdacht. 1) Schraube mit Schaft ist Unsinn. Aus den Aussagen im Forum geht meist hervor, das oft ein Stück des Schafts stehen bleibt. Bei Betrachtung der gelösten Schrauben war erstaunlich: Der Anfang der Schraube war okay, ebenso das Stück vor dem Kopf. DAZWISCHEN hat´s gerostet + ist auch abgerissen, im Bock. Also bei Verwendung von Schrauben mit Schaft wird die rostige Verbindung Schraube/ Bock flächig und noch schwerer lösbar sein. Bei durchgehendem Gewinde rostet es nur punktuelle, in den gewindegängen kann sich aber fett oder ähnliches halten. Ob jemand pro und Contra dieser Thesen schon mal wirklich geprüft hat, scheint mir fraglich, da die Lebensdauer der Nebenrahmen grob bei 15 Jahren liegt. So alt sind auch die Problembolzen.

Hallo René,
auf den ersten Blick höhrt sich das plausibel an, trotzdem liegt darin ein aber Denkfehler. Diese Schrauben mit Gewinde bis zum Kopf haben eine recht rauhe Oberfläche, in der sich Rost viel leichter festsetzen kann als bei einem glatten Schaft. Das Hauptproblem liegt aber bei der Hilfsrahmenbefstigung darin, dass die Bolzen im Werk "trocken" eingesetzt wurden und sich das Wasser seinen Weg durch den Federring gesucht hat. Rost bildet sich dann zuerst dort, wo die Zinkoberfläche am stärksten beschädigt war.
Durch das geschnittene Gewinde entsteht ein konstruktiver Schwachpunkt, der sich über die gesamte Länge der Schraube erstreckt, wobei der schwächste Punkt irgendwo auf der gesamten Länge liegen kann. Selbst wenn so eine Schraube nur in der Mutter und nicht im Bock festgegammelt ist, kann sie auch direkt unter dem Kopf abreißen.
Bei Bolzen mit Schaft liegt der schwächste Punkt auch irgendwo im Gewindebereich, garantiert aber nicht am Schaft. Und das ist der entscheidende Unterschied. Schaftschrauben reißen grundsätzlich irgendwo zwischen Muttergewinde und Schaftanfang.
Davon aber mal ganz abgesehen, ist eine Schraube mit durchgehendem Gewinde und mit Fett eingesetzt immer noch besser als eine trocken eingesetzte Schaftschraube.

goodstuff

Zitat

Nur ist es mir nun leider nicht gelungen sie auszubohren und ein neues Gewinde zu schneiden...

Ich vermute mal, dass dir der Bohrer beim Ausbohren "verlaufen" ist und dabei das Gewinde zu stark beschädigt wurde. Passiert leider häufig .
Wenn die Bohrung nicht zu schief geraten ist, kann solch ein "Time-Sert" Gewindebuchse die Lösung sein. Das wäre auch die einzige dauerhafte Lösung ohne schweißgerät.
Wenn der gesamte Bereich aber noch gesund ist, gibt´s noch eine recht einfache Möglichkeit, ohne den Schweller aufzuschneiden. Schweiß das Gewinde komplett zu. Dabei so tief wie möglich im Gewinde anzetzen.
Die Oberfläche bündig mit dem Blech verschleifen.
Den Hilfsrahmen (ohne Schwingen) montieren und mit einem 8mm Bohrer durch den Bock "anpunkten". Mit einem 6,5mm Bohrer durchbohren und entweder M8 oder 5/16" UNF Gewinde bohren.

Zitat

Die eigentliche Frage ist halt ob ich so da überhaupt gut dran kommen kann?

Beim unteren Gewinde noch recht gut, beim oberen eher schlecht.
Dazu kommt dann noch das Problem, dass der Bereich meist ziemlich verrostet ist und da lässt es sich eher bescheiden schweißen, zumal man dann mit der Schweißpistole auch noch schlecht "zielen" kann.

Gruß, Diddi

Das hatte ich noch vergessen.

Zitat von CrappyThumb

PPPS: Kann es sein, dass das Auto einen unruhigen Geradeaus-Lauf hat, wenn diese Lager des unteren Querlenkers abgenutzt sind? (speziell beim starken Beschleunigen/Bremsen)

Definitives JA

Und wenn diese Buchsen "fertig" sind, auch gleich die der Zugstreben wechseln, denn wenn sie genau so alt sind, sind sie auch mindestens genau so fertig.

Gruß, Diddi

Zum Beispiel bei Minispares .
Sollten aber auch die heimischen Händler haben, zumindest aber besorgen können

Gruß, Diddi

Zitat von mini-nini

OK ... überzeugt, ich behalte den Mini!

Gott sei dank..........das war die richtige Entscheidung

Diddi

Sollte passen

Diddi

Zitat von Meister-Mini

Verkauf ihn blos nicht würdest sicher nach kurzer Zeit bereuen....

Direkt nach dem Verkauf schwankst du noch zwischen Erleichterung, Zweifel und Trauer. Die Erleichterung weicht bald und der Zweifel wird stärker (.....war es wirklich die richtige Entscheidung????). Die Trauer kommt jedesmal wieder hoch, wenn du in einer langweiligen glattgelutschten Allerweltskiste kurvige Straßen entlang fährst und wird unerträglich, wenn du einen kleinen Mini im Rückspiegel siehst. Das schlägt schlagartig in schlimmste Entzugserscheinungen um, wenn der kleine aus dem Rückspiegel plötzlich Kringel um deine Kiste fährt , wärend du vor der nächsten Kurve schon wieder in die Eisen steigst.
Unerträglich werden diese Entzugserscheinungen dann, wenn er mit typischem A-Serie-Röhren am Horizont verschwindet.
Du hälst an, steigst aus um ihn noch etwas länger zu hören und merkst, DU BIST VOLL AUF TURKEY.
Spätestens jetzt weißt du, es war definitiv die falsche Entscheidung........

Einmal infiziert, und du wirst niemals davon los kommen

Hör auf den Rat von "Minifahrer" und setz dich mal mit der "Beanfamily" in Dresden in Verbindung. In einem Mini-Club gibt´s immer jemanden, der weiterhilft

Gruß, Diddi

Yep, diese wird auch von Burlen Fuel Systems gebaut.

Wäre nur zu klären, ob die Spares-Preise oder Lotus Preise günstiger sind.
`nen Elise findest du ja auch nicht überall zum Schlachten . Oder etwa doch

Gruß, Diddi

Einfacher geht´s aber mit diesem Throttle Body
Da passt dann auch das Drosselklappen Poti vom MPi drauf

Diddi

Es sei denn, es ist ein 1071 "S"
Wäre noch mein Traum

Diddi

Zitat von williams mpi

Interessant wäre für mich noch die Adresse oder der Kontakt, wer wirklich in der Lage ist, einen Riss wie diesen in einem Gusskopf zu schweißen.

http://www.motorencenter-weiss.de/

Gruß, Diddi

Da dein Auto serienmäßig gar keinen Kat hat, wird auch nur eine ASU gemacht, bei der nur der Leerlauf CO-Gehalt gemessen wird. Den kann man immer passend drehen, wenn Zündung und Vergaser in Ordnung sind und der Motor keine Unmengen an Öl verbrennt .
Gibt´s da aber Probleme, wirst du die mit einem Nachrüst Kat erst recht nicht in den Griff bekommen .
Also, nochmal, lass das Ding draußen und verhöker es bei Ebucht, check die Zündung und stell sie ein, mit neuen Kerzen, neuem Lufi-Einsatz, `nem Ölwechsel und einem sauber eingestelltem (nicht verschlissenen) Vergaser hast du garantiert keine Probleme.

Gruß, Diddi

Die originale Gummibuchse hat diesen Kragen nicht, da sie den nicht braucht.
Die Metalbuchse ist im Gummi einvulkanisiert. Diese Gummis sind konisch wie auch die Aufnahme im Querlenker diesen Konus auf beiden Seiten hat. Es werden also immer 2 Buchsen pro Querlenker eingesetzt.
Beim Festziehen stoßen beide Metalbuchsen in der Mitte zusammen und die konische Form der beiden Gummibuchsen zentriert den Querlenker mittig.
Bei der Montage ist ziemlicher Kraftaufwand erforderlich (Gripzange funktioniert gut), um die beiden Gummibuchsen soweit zusammen zu drücken, bis man die Mutter auf den Lagerbolzen aufdrehen kann.
Die Polyurethan Buchsen werden mit deutlich weniger Spannung montiert und benötigen daher auch den Kragen, da sonst der Querlenker auf den Buchsen "wandern" könnte.

Es gibt auch sogenannte "Easy Fit" Buchsen aus Gummi. Diese sind geformt wie die Poly-Teile, brauchen daher deutlich weniger Vorspannung als die originalen. Auch ist die Metalbuchse nicht einvulkanisiert. Diese lassen sich deutlich leichter montieren als die originalen, halten aber nur "von 12 bis Mittag".

Zitat

Es gibt auch noch Asymetrische Gummibuchesen, da ist das Loch nicht in der mitte und man kann die Verspannung damit etwas vom Lager nehmen, wenn z.B. ein Negativarm ohne verstellbare Zugstrebe benutzt wird.

.....was man aber nicht machen sollte, da sonst die gesamte Geometrie der Vorderachse für die Katz ist. Der Nachlauf verändert sich dramatisch .
Wenn Negativ-Arme, dann bitte auch einstellbare Zugstreben.

Auch wenn einstellbare Zugstreben verbaut werden und der Nachlauf sauber eingestellt ist, stehen die Querlenker nicht mehr in gleichen Winkel wie original. Aus diesem Grund hat sich jemand diese asymetrischen Buchsen ausgedacht.
Meiner Meinung nach aber Quatsch, da nach Augenmaß einsetzen ist mehr als ungenau und nach Einbau passen sie sich nicht selbst der erforderlichen Position an . Wenn doch, wären sie zu lose und wiederum für die Katz.

Gruß, Diddi

Dieser dicke Bolzen mit den 2 Bohrungen für einen Zapfenschlüssel bekommst du aber nicht raus, wenn der Rahmen noch am Auto sitzt. Der ist mit einer Stopmutter montiert, die sich mitdreht. An der Vorderseite sind Öffnungen um an die Mutter zu gelangen. Aber wie gesagt, nur wenn der Rahmen schon ab ist.
Nimm am besten erst die Schwinge komplett mit äußerer Halterung raus. Zuerst Bremsleitung, Handbremsseil und Stoßdämpfer ab. Dann die Welle innen lösen, dann die Schrauben von der Halterung. Wenn die Schwinge draußen ist, kommst du ohne Probleme mit `ner Bohrmaschine an den Lagerbock und kannst den Bolzenrest ausbohren, bis der Bock sich löst.
Wenn du da mit Gewalt dran gehst, verformst du u.U. die Aufnahme am Schweller.

Gruß, Diddi

Ist (war) "flammneu" gestrahlt

Diddi

Hat hier schon mal jemand die offenen K&N mit offenen ITG Filtern verglichen?
Die sollen spürber leiser sein als K&N oder PiperX.
Habe es nur gelesen. Ließe sich aber plausibel erklären.
K&N sowie PiperX haben eine Blech-Deckplatte, die das Ansauggeräusch wie eine Membran/Trommelfell direkt zur Schottwand hin übertragen.
Die ITG sind aber aus Schaumstoff und haben somit eine gewisse Eigendämpfung.
Hat jemand Erfahrung damit?

Gruß, Diddi

Jetzt aber gute N8.

Nein, der "rolled radius" ist der Übergang zwischen den Lagerzapfen und den Kurbelwangen. Jeweils rechts und links neben der Lagerfläche.

Gruß, Diddi

Zitat von Veit

Ändert sich der Punkt nicht ständig / mit abnehmender Belagstärke?

Gruß
Veit

Nein, da zumindest bei der Scheibenbremse der Belagverschleiß durch nachfließende Flüssigkeit ausgeglichen wird.
Bei der Trommelbremse musst du regelmäßig nachstellen und dadurch kommt der Pedalweg wieder in seinen "gwohnten" Bereich .

Gruß, Diddi

Lass blos diesen "Korken" aus dem Auspuff .
Mit dem A-Block hast du auch nicht mehr ASU-Probleme als mit dem A+-Block. Könnte evtl. sein, dass etwas weniger Leistung da evtl etwas niedriger verdichtet, sonst aber absolut keine Probleme.
Solange da vorne in der Motornummer `ne 99 steht, interressiert sich eh kein TÜV-Prüfer dafür. Vermute sogar, dass die meisten selbst den Unterschied zwischen 998 und 1275 nicht merken (wenn auf dem HIF44 der Original Filter sitzt).
Bau den A-Block ein und gut iss.

Mit dem Kat-Gedöns handelst du dir vermutlich doch nur Ärger ein.

Gruß, Diddi

Zitat

Was für ein Quatsch.... hab schon viele Kupplungen und Bremsen entlüftet... schon als Kind dabei geholfen wenn das mein Vater gemacht hat, kaputt ging nie einer... und das waren wirklich viele.

OK, Quatsch ist das in Bezug auf die Kupplung, da diese ja keinen "festen Widerstand" bietet wie die Bremse. Die Kupplung wird beim Auskuppeln auch nicht weniger weit getreten wie beim Entlüften (abgesehen von dem etwa 1 mm bei eingestellter Anschlagmutter).
Aber bei der Bremse kann das "herkömmliche" Entlüften unter Umständen zu Schäden an den Kolbendichtungen führen (muss aber nicht!).
Bei einer relativ neuen Bremse passiert eigentlich nichts, aber wenn der Geberzylinder schon einige zigtausend km hinter sich hat, kann sich im Zylinder durch normalen Verschleiß eine "Stufe" bilden. Nämlich genau dort, wo beim normalen Bremsen wegen dem "Gegendruck" der Pedalweg endet. Zusätzlich kann sich in dem Bereich dahinter tatsächlich Rost bilden . Wenn zusätzlich auch die Dichtringe nicht mehr die besten sind, wird das Entlüften über Pedal diese beschädigen, kommt aber bei regelmäßig gewarteten Fahrzeugen eher selten vor.

Zitat

Auserdem seit wann ist der Zylinder rostig, schonmal was ohne Luft Rosten sehen? Der Behälter ist voll Flüssigkeit und so lange die drin ist kann da nichts rosten....

Nicht richtig . Bremsflüssigkeit ist sehr hygroskopisch und nimmt im Laufe der 2 Jahre zwischen den empfohlenen Wechselintervallen eine Menge Wasser auf. Dieses Wasser (H2O) reicht, durch den darin enthaltenen Sauerstoff schon aus um Korrosion zu erzeugen. Es geht nur deutlich langsamer als an der Luft. Ungeschütztes Blech rostet unter Wasser auch, nur eben langsamer
Das ist neben dem Fading der 2. Hauptgrund, die Flüssigkeit regelmäßig zu wechseln.
Ich habe in meinem Schrauberleben schon einige Haupt- und Radzylinder sowie Bremssättlel zerlegt um sie zu überholen. Auch habe ich schon einige davon "in die Tonne gedrückt", weil sie im Zylinder Rostnarben hatten .

Trotzdem empfehle ich aber entsprechendes Entlüftungsgerät. Ist einfach eine saubere Sache und man ist nicht auf Hilfe angewiesen. Dabei ist es egal, ob mit Druck (Easybleed) oder mit Vakuumpumpe entlüftet wird. Beide funktionieren, wobei Easybleed die deutlich preiswertere Variante ist.

Gruß, Diddi