Zitat von dougie...selber bauen lohnt nicht. Für den ein- oder zweimaligen Einsatz tuts der 'normale' den man in den üblichen Läden (ich hab meinen z.B. bei Kestel gekauft) erwerben kann.
Alles andere wäre totaler Overkill.
VG
Ralf
Wenn aber doch der entsprechende Maschinenpark und das passende Material vorhanden ist und das ganze auch noch in der "Pause" 
erledigt werden kann, warum nicht..... 
Gruß, Diddi
Hallo Frank,
habe gerade mal meinen gekauften Abzieher "vermessen":
- Spindel ist eine 5/8" UNF entspricht vom Durchm. etwa M16. Möglichst kleine Steigung und hohe Güte (mind 10.9) nehmen!!!
Ob Spitze oder Kugel ist eigentlich egal, da du nicht direkt auf die Kurbelwelle darfst!!! Du musst dir ein Widerlager drehen, dass lose in das KW-Gewinde gesteckt wird und mit einem breiten Bund auf der KW Stirnseite aufliegt. Für die Druckspindel wiederum eine Zentrierung (Senkung) eindrehen. Würde für die Spindel eine Kugel empfehlen.
- Schrauben M10 x 100 (Güte 8.8) für Verto Kupplung (dein Auto), bzw. 3/8"UNF x 4" (Güte ?) für die frühere Kupplung (pre-A+)
- Lochkreis nur grob messbar Radius ca. 51mm x 2 = 102 würde mit englischem Maß 4" = 101,6mm (wie Radflansch ) passen.
Könntest aber auch 3 radiale Schlitze reinfräsen/sägen/feilen um da etwas Spielraum zu haben.
- Material der Platte sollte mind. 20mm (besser etwas mehr) stark sein.
Viel Spaß beim Werkeln 
Diddi
Hallo Björn,
Da dein Standlicht noch funktioniert, sollte zumindest vom Sicherungskasten bis zum Lichtschalter noch alles OK sein.
Sicherung (3-4, 2. von oben), links braunes Kabel = Dauerplus und weiter zum Lichtschalter, rechts lila Kabel für Lichthupe und Hupe.
Wenn das Standlicht hinten nur einseitig funktioniert, ist entweder die Birne hin oder hat ein Kontaktproblem. Hängt hinten alles an einer Strippe.
Wäre gut möglich, dass dein Lichtschalter das zeitliche gesegnet hat 
. Ist beim Mini leider keine Seltenheit, da nicht wie bei "moderneren" Autos alles über Relais geschaltet, sondern der Strom direkt über die Schalter geschickt wird, was diese wiederum zu Verschleißteilen macht 
.
Das lässt sich aber recht einfach prüfen:
- Lichtschalter ausbauen.
- Stecker abziehen (3 Kabel: Braun = +, Rot = Standlicht, Blau = Abblendlicht)
- Mit einem Stück Draht die Kontakte Braun und Blau verbinden. Abblendlicht sollte jetzt funktionieren (oder Fernlicht wenn eingeschaltet) = Lichtschalter kaputt.
- Zur Kontrolle Braun mit Rot verbinden. Standlicht/Instrumentenbeleuchtung sollte jetzt funktionieren.
Und, keine Angst, in dem Stecker kannst du keinen Kurzschluß "produzieren", außer dass alles Licht angeht = Braun, Blau und Rot gleichzeitig verbunden .
Sollte dieser Test das Abblendlicht bzw. Fernlicht nicht zum Leuchten bringen, könnte der Fehler auch im Lenkstockschalter/Fernlichtschalter liegen.
Den hat bei mir mal eine Fluse außer Gefecht gesetzt. Allerdings ging da zumindest das Fernlicht noch.
Hier noch ein Link zum passenden Schaltplan 84/92 .
Viel Spaß beim Elektronen verfolgen, bzw. Kupferwurm jagen .
Gruß, Diddi
Zitat von Cooper Dhmmm vorne 15-20 und hinten 25-30 ...
7x13 Schmoor mit 195/45-13 plus Spurplatten? 
Goodbeye Radlager
Dann heist´s an der Tanke demnächst: Bitte volltanken, Öl kontrollieren und einmal neue Radlager bitte
Gruß, Diddi
Die Bedenken von Harleyherbert und Nils gegenüber "Wohnraumqualität" im Auto kann ich nur bestärken.
Der verschleißt im Absatzbereich unheimlich schnell und wenn erst mal Feuchtigkeit drin ist riecht´s bald muffig. Ganz zu schweigen von dem Feuchtbiotop direkt auf dem Bodenblech 
.
Wenn du den aber unbedingt reinlegen willst, würde ich den vorderen Teppich 2-teilig ausführen.
Teil 1 nur für den Tunnel, etwas größer als erforderlich (wird dann von Teil 2 überlappt) und mit Klettband fixieren.
Teil 2 für den restlichen Bereich mit Aussparung des Tunnels. Dieses Teil ketteln lassen und auch mit Klettband fixieren.
So kannst du auch das "Fußraumteil" zwecks regelmäßiger Trockenlegung leichter rausnehmen.
Gruß, Diddi
Zitat von Jan-HeinkeDas eine im Kofferraum und das andere müsste im Motorraum in der Nähe des Scheibenwischermotors sitzen, oder ?
Fast richtig. Das Masseband im Motorraum befindet sich, von vorne gesehen, links am Motorblock unterhalb des Zylinderkopfes.
Beide Enden sind jeweils mit den Enden des oberen "Motorknochens" verschraubt.
Beide Enden metallisch blank machen (Kabel, Karosserie, Block) und nach dem Wiedereinbau mit etwas Batteriepolfett gegen Korrosion schützen.
Die gleiche Behandlung gilt für das Massekabel an der Batterie!
Gruß, Diddi
Dazu noch einen Satz Bremsbacken, da die alten vermutlich mit Bremsflüssigkeit "getränkt" und damit unbrauchbar sind.
Die Papierdichtung (2x) zwischen Radzylinder und Ankerplatte (sind nicht bei allen Radzylindern dabei )
2 Federringe zur Befestigung der Radzylinder (brechen manchmal oder gehen "verloren" und werden, wie die Papierdichtungen, auch nicht immer mitgeliefert. Am besten vorher mit dem "Lieferanten" klären)
Zu empfehlen (aber kein Muss) wäre auch gleich ein Satz Rückholfedern.
Rostlöser, Kupferpaste, reichlich Bremsenreiniger, Schleifpapier/Leinen.
Evtl. `ne Lötlampe, wenn eine Einstellschraube fest sitzt
Bremseneinstell-Schlüssel!!!
Das müsste es soweit sein.
Gruß, Diddi
Verdampft, wie schon El Gazolino geschrieben hat. Vermutlich durch undichten Spritschlauch auf den Boden getropft, versickert oder in den Beton eingezogen und verdunstet/verdampft.
Schau dir mal die Spritleitung vom Tank bis zur Pumpe genau an. Ggf. Schlauchstücke gegen neue austauschen, Sprit reinfüllen und schauen, ob´s immer noch irgendwo tropft/feucht wird.
Gruß, Diddi
Zu 4rt eigentlich nicht, aber grundsätzlich immer die jeweilige Achse komplett.
Wenn man aber davon ausgeht, dass die originalen Dämpfer zu 4rt eingebaut wurden, liegt es nahe, dass, wenn ein Dämpfer schlecht/verschlissen ist, die restlichen 3 auch nicht mehr lange auf sich warten lassen .
Gruß, Diddi
Zitat von ShackenbDumme Frage: Mein Spachtel ist mit Härter, also 2 K, oder???? Also müsste Silikonentferner doch problemlos gehen????
Klar, auf 2K-Spachtel gibt´s keine Probleme.
Nur, wenn du später noch Spritzspachtel/Grundierung aus der Dose verwendest, nicht mehr mit Silikonentferner reinigen!
Spritzspachtel/Grundierung vor dem Naßschleifen gut durchtrocknen lassen versteht sich von selbst. Danach reinigen nur noch mit Sidolin .
Gruß, Diddi
Zitat von Shackenb.... ich mache das schon mit nem Schleifklotz...aber die Stelle (Kotflügelecke neben der Lampe, kleiner Rempler) ist da ziemlich schwierig. Gestern abend habe ich dann Feinspachtel aufgetragen und heute aben kommt der runter...
Was nehmt ihr eigentlich zum Entfetten? Silikonentferner oder gibt es da noch was anderes???
Grüsse
Stefan
Um solche stark konturierten Bereiche zu schleifen ist ein Klotz eigentlich weniger geeignet, da zu steif. Für große, leicht gewölbte Flächen ist das was anderes.
Der Klotz trägt nur in einem eng begrenzten Bereich, nämlich an der höchsten Stelle ab. Dabei ist man sehr schnell wieder auf blankem Blech.
Schleift man dann weiter, wird wieder mehr Spachtelmasse abgetragen und der Übergang zum Blech wird am "Beulenrand" wieder "sichtbar".
Hier eignet sich der Klotz nur zum groben vorarbeiten.
Wenn man dem Endergebnis nahe kommt, empfiehlt es sich, statt des harten Klotzes einen Größeren Klumpen Knetmasse (nein, nicht Playdoo, schmiert mit Wasser, sondern z.B. Fimo aus dem Bastelladen) zu nehmen.
Diese Knetmasse ist weich genug, um sich der Rundung anzupassen, aber gleichzeitig druckstabil genug um vollflächig zu schleifen = keine "Rinnen" durch Fingerdruck.
Habe diesen Trick von einem Profilackierer, der kurz vor der Rente stand und mag ihn nicht mehr missen
Zum Reinigen nur Silikonentferner verwenden. Aber Achtung: Die meisten 1K-Grundierungen oder Spritzspachtel aus der Spraydose werden davon angelöst .
Silikonentferner mit einem sauberen Baumwoll- oder Papiertuch auftragen und gleich mit einem nicht flusenden Baumwoll- oder Papiertuch wieder abwischen. Nicht trocknen lassen, sondern trocken wischen!!!
Bremsenreiniger ist ungeeignet, da zu agressiv und zu schnell flüchtig.
Verdünnungen jeglicher Art sind auch ungeeignet, da sie meist aus Mineralöl gewonnen wurden und einen Film hinterlassen.
Spiritus entfettet zwar gut, entfernt/löst aber nicht alle Silikone .
Wenn es sich nur um eine kleine "Reparaturlackierung aus der Dose" handelt, kann man auch mit einem Scheibenreiniger (z.B. Sidolin) reinigen. Entfernt Fett (durch Alkohol) und Silikone (durch Salmiak), greift die 1K-Grundierung nicht an, da mit destiliertem Wasser gemischt/verdünnt und verdampft dadurch auch nicht so schnell ;). Da Scheibenreiniger nicht so agressiv ist, sollte 2-3x gereinigt werden.
Direkt vor dem Grundieren/Lackieren, die Fläche noch mal mit einem Staubbindetuch abwischen .
Gruß, Diddi
Geht genau so einfach, wie du es gerade selbst beschrieben hast. Bei deinem `91er Auto ist der abgebildete Aluring mit O.Ring bereits vorhanden (serienmäßig).
Diesen nur ersetzen, wenn deutlich Spiel zwischen Schaltwelle und diesem Ring vorhanden ist.
Der Faltenbalg schützt das ganze nur zusätzlich gegen Dreck, der andererseits zum Verschleiß des Simmerrings beitragen würde.
Wenn du den Aluring wechseln willst/musst, einfach mit einem kleinen Bohrer anbohren, eine Spax-Schraube reindrehen und rausziehen.
Achtung: Vorher Motoröl ablassen, sonst gibt´s `ne Sauerei .
Gruß, Diddi
Zitat von miniforfun@ Falk:
Wie kommst Du auf die acht Muttern, oder ist das Wort "acht" nur grob gemeint ?
Ich komme auch auf mindestens 12 .
Lenksäule oben/unten je 1 (=2).
Spurstangengelenke je 1 (=2). Bei neuen dann sogar je 2.
Hilfsrahmen hinten je 2 (=4).
Lenkgetriebe selbst 4.
Dazu kommen dann noch so Kleinigkeiten wie 2x Rahmenbolzen, Motorstrebe, Lufi, Bremsleitung, Kupplungsnehmerzylinder.............)
Gruß, Diddi
Grundsätzlich kannst du sie auch ab lassen, vorrausgesetzt dass:
- Das Reifenprofil ausreiched abgedeckt ist.
- Die Blechkanten der Radhäuser mit einem Profil abgedeckt werden.
Die Abdeckung des Reifenprofils wird das "größte" Problem darstellen, da das selbst mit 145ern auf 4,5J12 Stahl oder Alufelgen nicht oder nur sehr knapp gegeben ist.
Das, von oben sichtbare Profil muss bis zu einer horizontalen Linie durch die Radmitte, abgedeckt sein.
Abhilfe gibt´s hier aber durch das Einbauen von Negativ-Kits an Vorder- und Hinterachse. Dadurch "kippt" der obere Bereich des Rades etwas weiter ins Radhaus hinein.
Mit einem "Chrom-Profil" auf den Blechkanten reicht´s dann so gerade eben.
Gruß, Diddi
...ist möglich.
Man muss nur die Trennwand zum Kofferraum hinter der Rücksitzbank etwas modifizieren.
Das wurde früher bei den Werks-Rallyeautos genau aus diesen Grund auch gemacht.
In dem Bereich über dem Radhaus wird die Rückwand etwas ausgeschnitten, hinter den Ausschnitt ein Blechrahmen mit Einschweißmuttern genietet (oder geschweißt, wenn kein Tank eingebaut) und dann das vorher ausgeschnittene Teil wieder mit Schrauben eingesetzt. So hat man vom Wageninnenraum Zugang zu den oberen Stoßdämpferaufnahmen ohne den(die) Tank(s) ausbauen zu müssen.
Stabilität geht nicht verloren, da die originalen Schweißpunkte an der Hutablagen und dem Radhaus erhalten bleiben. Wenn das sauber ausgeführt wird, ist das eine tolle Sache, die man außerdem bei eingebauter Rückbank gar nicht sieht.
Gruß, Diddi
Zitat von peter verhoevenLucas baut Kühlschränke!
Wenn du wüsstest, was Lucas alles baut
Du würdest in kein Flugzeug mehr steigen
Zündboxen, Startermotoren, Einspritzdüsen, Kraftstoffventile, Schwerlastrelais.........
Aber, Gott sei Dank, sind sie da zuverlässiger
Gruß, Diddi
Übrigens gilt Lucas auch als Erfinder der elektrischen Dunkelheit
Weist du, warum man in England warmes Bier trinkt?
Weil die Kühlschränke von Lucas gebaut werden .
Der Kabelbaum für die vorderen Scheinwerfer läuft am rechten Stehblech direkt unterhalb der Kotflügelauflage entlang. Über den Beschlag für die Motorhaubenstrebe runter bis zum Frontblech. Dort "verschwindet" er in Schließblech und kommt dann hinter der Hupe wieder raus. Dort wird er dann nach rechts und links abgezweigt und hier sitzen auch 2 fliegende Sicherungen (Abblend- und Fernlicht)
Diese Abzweigungen (Typ Lucar) und die beiden Sicherungen sind "ein Quell steter Freude" 
, da sie direkt im "Schußfeld der Elemente" hinterm Grill liegen.
Mach hier mal alles sauber/metallisch blank und setz ggf. gleich neue Sicherungen ein.
Gruß, Diddi
Zitat von peter verhoeven
Frage am rande: "Ändert sich durch das umdrehen etwas?"
Die Befestigungsschrauben drücken auf die eingearbeitete U-Scheibe;
andere Anbringung findet keine U-Scheibe.
Es macht einen deutlichen Unterschied beim Luftdurchsatz, ob der Lüfter falsch oder richtig herum montiert ist.
Die Lüfterflügel haben ein aerodynamisches Profil wie bei einer Flugzeugtragfläche. Stell dir vor, die würde man beim Flugzeug einfach auf den Kopf stellen. Es wäre durchaus noch in der Lage zu Fliegen (aber nicht zu starten 
), müsste dafür aber mit einem extremen Anstellwinkel und dadurch sehr ineffizient fliegen. Wie beim Rückenflug, das Heck hängt dann stark nach unten .
Die "Nabe" des Lüfterrades hat eine "glatte" und eine gerippte Seite. Die glatte Seite gehört zur Wasserpumpe, bzw. die gerippte zum Kühler.
Das sieht man dann auch schön am Profil der Flügel. Die gerade Seite zum Kühler und die gewölbte zur Wapu ;).
Gruß, Diddi
Zitat von Andreas HohlsBei der Verdichtungsberechnung ist der Hubraum des Motors zu bedenken, der hier nicht genannt wurde.
10.9:1 müssen vor allen Dingen die Kolben aushalten, was nicht alle tun.Andreas Hohls
Doch, hat er angegeben . Gehe davon aus, dass es sich um den Motor in seinem "Sign" handelt.
1380er Block mit Omegakolben <> Cooper Works Kopf <> Twin HIF38 <> MD276 mit Titan HHKHW <> Aldon Yellow <> K&N, LCB, Zweitopf RC40 Seite <> DDD-zertifizierte 94,5 PS <> Adjusta Rides <> 4-Kolben innenbelüftete Bremsen
Demnach wäre es ein 1380er mit Omegakolben.
Gruß, Diddi
Zitat von ImmerDefektHm...ok. warum geht der http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…mmer=C%2DSTR811 Auspuff nicht? Wie bekomme ich denn die Halterungen am Auto montiert?
Die Halterungen sollten, wie Minimotorsport schreibt, an deinem Auto vorhanden sein. Manchmal werden sie allerdings auch entfernt, wenn jemand auf Mittel-Ausgang umrüstet. Schau einfach nach .
Der Auspuff in deinem Link funktioniert natürlich auch, nur ist der nicht aus Edelstahl, wie du ihn, laut deinem ersten thread, aber einbauen willst .
Edit: Der RC40 "Eintopf" Seite in Edelstahl wäre dann dieser hier.
Gruß, Diddi
