Beiträge von HOT

Als Auspuff brauchst du dann diesen , diesen , oder diesen hier.
Dort siehst du auch die entsprechenden Halter angschweißt für die Einspritzer. An deinem Hilfsrahmen müssten die entsprechenden Gegenstücke bereits dran sein. Es sei denn, sie wurden wegen dem Mittelauspuff "entsorgt".
Ist das der Fall, brauchst du auch noch diesen Halter für vorne und diesen Halter für hinten.
Dazu kommen dann noch 2 Stück von diese Gummis .
In Punkto Auspuff musst du dich aber noch entscheiden, ob gemäßigt oder doch lieber etwas lauter.
Für die gemäßigte Version benötigst du diesen Vorschalldämpfer als Verbindung zum Kat.
Für die lautere Version benötigst du dieses Verbindungsrohr zum Kat.
Zum Verbinden der beiden Auspuffteilstücke wird noch diese Schelle benötigt.
Damit hast du alles zum Montieren der RC40 Edelstahl mit Seitenausgang an deinem Auto.

Gruß, Diddi

P.S.: Viel Spaß beim "Rohr verlegen"!

Wenn sich die markierte(n) Schraube(n) sichtbar gegenüber dem Blech bewegen, könnte es durchaus sein, dass sie sich gelöst haben. Leider lassen sich diese Abreißschrauben nicht mehr richtig festziehen, wenn der Kopf abgerissen ist. Dann hilft nur "Kopf abbohren" oder einen Schlitz rein sägen, mit `nem Schraubendreher rausdrehen und durch neue ersetzen.
Aber wie schon Peter schreibt, 100%ig starr ist der Bereich nicht.

Gruß, Diddi

Zitat von Chris_40th

Ich überlege gerade die 35er Verbreiterungen auf einer originalen 12" Karosse zu montieren und dies auch mit 13" - Rädern zu fahren.

Wird die Karosse hier ausgeschnitten oder eher nicht ?

Ja, wird sie . Das Ausschneiden der vorderen Radläufe wird ja nicht durch die Verbreiterungen bedingt, sondern durch die Verwendung von 13" Felgen.
Da die 12"er Karosserie nicht "werksmäßig" ausgeschnitten wurde, wirst du das wohl nachholen müssen
Andernfalls schnitzen dir die Radläufe eine neues Profil in die Gummis .

Gruß, Diddi

Wow , das ist ja mal ein Versuchsaufbau . Das hätte Jean Pütz in der Hobbythek auch nicht besser hinbekommen oder war es McGywer?

Gruß, Diddi

Lies dir diesen Thread https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=28115 mal bis zum Ende durch. Da wird dir geholfen

Gruß, Diddi

Zitat von käptn pat

echt?
ab welchem bj ist das so? oder sind es die trägen drehzahlmesser die gehen und die zappeligen, die nicht gehen? bei meinem bj 90 drehzahlmesser gab's kein problem mit dem metroverteiler.

der stutzige pat

Das stimmt; dieses Problem tritt nur bei den zusätzlichen Drehzahlmessern auf. Dein `90er Drehzahlmesser (Instrumente vor´m Lenkrad) ist da tolleranter, bzw. hat keine Probleme damit.
Ein Drehzahlmesser für elektronische Zündanlagen kann mit dem Signal einer kontaktgesteuerten Zündung arbeiten, da er dieses Signal deuten kann.
Ein Drehzahlmesser für kontaktgesteuerte Zündanlagen ist da empfindlicher.

Ich versuche mal das zu erklären, bin "elektonisch" aber eher Laie:

Ein 4-Zylinder hat pro Verteilerumdrehung (= 2 Motorumdr.) 4 Zündimpulse (4 Nocken im Verteiler)
360° / 4 = 90°
Bei einem typischen Schließwinkel eines 4-Zylinders von 59° bleiben 31° übrig.
Das heist 59° Kontakt geschlossen (= an/12V) und 31° Kontakt geöffnet (=aus/0V).
Das ergibt einen recht eindeutigen Rhytmus von an/aus (12V/0V) Signalen.
Auf dieses recht eindeutige Signal ist der kontaktgesteuerte Drehzahlmesser ausgelegt = "recht einfach gestrickt".
Bei einem elektronischen Verteiler gibt´s es keinen herkömmlichen Schließwinkel wie beim Unterbrecherkontakt, sondern einen "Schließwinkel", der durch einen elektronischen Schalter, welcher z.B. durch einen Magneten/Sensor (Aldon/Petronix Ignitor, Metro, 1275er Minis ab `90, Lumenition Magnetronik etc.) oder eine Lichtschranke (Lumenition Optronic etc.) gesteuert wird.
Dieses Signal sieht in etwa so aus:
80° Schalter geschlossen (=an/12V) und 10° Schalter geöffnet (=aus/0V)
Hieran sieht man schon, dass das Signal für den Drehzahlmesser ganz anders aussieht.
Die Zeit, in der der Schalter bei der elektronischen Zündung geöffnet ist (Zündzeitpunkt) ist deutlich kürzer als bei der Kontaktgesteuerten Zündung.
"Bildlich" dargestellt würde es etwa so aussehen:

Kontaktgesteuert: 111111---111111---111111---111111---
Elektronisch : 11111111-11111111-11111111-11111111-

Daran sieht man schon: Der "elektronische" Drehzahlmesser kann beide Signale deuten, der kontaktgesteuerte aber nur das einer kontaktgesteuerten Zündung. Er ist für das elektronische Signal einfach zu "träge"

Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich

Zitat

zum drehzahlmesser... hab nen von smith... hät aber gern den tacho und drehzahlmesser aus nen alten jaguar (wo bekomm ich den soeinen her???) denn den alten zu modifizieren finde ich nicht akzeptabel...

So einen Tacho und Drehzahlmesser bekommst du meist auch gebraucht von einschlägigen Händlern dieser Marke (siehe Kleinanzeigen Oldtimer Markt) oder auf Veteranenmärkten wie "Veterama" oder "Britisch Nostalgika".
Aber warum den "alten" nicht modifizieren? Das Modifizieren spielt sich unsichtbar nur im Inneren ab und danach funktioniert er mit beiden Zündsystemen problemlos
Das gleiche Problem hättest du auch mit einer Uhrensammlung aus der "Katze"
Edit: Drehzahlmesser von Smith gibt´s übrigens in beiden Ausführungen.

Gruß, Diddi

Zitat von broos1986

hab nur noch ein problem...
der tourenzähler hüpft auf und ab...

Das liegt daran, dass der Metro-Motor einen elektronischen Verteiler hat, dein Drehzahlmesser aber nur für Kontaktzündung ausgelegt ist.
Bei der elektronischen Zündung sieht das Signal von der Zündspule etwas anders aus als bei einer kontaktgesteuerten Zündung. Sieht man schön, wenn man sich das mit einem Oszilloskop (Autoelektriker) anschaut.
Mit diesem Signal kann dein Drehzahlmesser nichts anfangen.
Je nach dem, welches Fabrikat dein Drehzahlmesser ist, gibt´s da Firmen, die deinen Drehzahlmesser modifizieren können.
Für Smith wäre da z.B. Speedycables in UK.
Für VDO wäre da VDO selbst der Ansprechpartner.
Ein guter Elektroniker müsste aber auch in der Lage sein, das zu machen.
Andernfalls müsstest du in den sauren Apfel beißen, und einen geeigneten Drehzahlmesser für elektronische Zündung besorgen

Gruß, Diddi

Steht in der Bedienungsanleitung , wenn du denn noch eine hast .
Schalter drücken - Lampe leuchtet = Birne OK
Neuere Modelle mit BKV:
Birne leuchtet bei Zündung an = Bremsflüssigkeitstand zu niedrig
Ältere Modelle ohne BKV:
Bremse treten bei Zündung an und Birne leuchtet dann = Druckverlust in einem Bremskreis
Oder, je nach Modell, wie mit BKV.

Gruß, Diddi

Wenn alle 4 Zylinder noch Hohnspuren haben, hat er zumindest noch keine hohe Laufleistung. Sind keine Riefen vorhanden und auch kein Grat oberhalb der Kolbenringlaufbahn sollte Hohnen reichen, um ihn fit für einen Satz Standardmaß-Kolben zu machen.
Würde aber zumindest mal grob mit `ner Schieblehre (ich weiß, Messschieber) nachmessen, dass er nicht schon auf 1. oder 2. Übermaß gebohrt wurde.
Dann würden die Standardmaß-Kolben nämlich ziemlich klappern

Gruß, Diddi

Zitat von brummy

Er hat uns das Zeug damals auch gezeigt. Meine mich zu erinnern, dass da noch ein Teil vom Antriebswellengelenk drin hing. Könnte also auch eine angeblich festsitzende Verzahnung gemeint gewesen sein. Wäre das denn denkbar?

brummy:
Eine so extrem festsitzende Verzahnung habe ich selbst zumindest noch nicht erlebt. Normaler Weise geht der Flansch dann zumindest mit `nem Abzieher runter. Meistens ist er aber eher zu lose, weil bei `nem heftigen Radlagerschaden unter Umständen die Vorspannung zwischen Gelenk, Lagerinnenringen und Flansch verloren geht und das Gelenk anfängt, im Flansch zu arbeiten.
Was aber durchaus möglich ist, dass die Lagerinnenringe auf dem Antriebswellengelenk festbacken. Kann fast wie verschweißt sein .
Ohne entsprechendes Werkzeug wie einen hydraulischen Abzieher oder einer Presse bekommt man das Gelenk dann nicht mehr aus den Lagern.
Versucht man es dann noch mit `nem dicken Hammer , ist zumindest das Gelenk hinüber, meist aber leider auch der Achsschenkel .

Gruß, Diddi

Mit Flachkolben in `nem 1293er bekommst du `ne Verdichtung "jenseits von gut und böse", die für die Straße absolut untauglich wäre.
Um die Verdichtung in einigermaßen brauchbare Regionen zu bekommen, müsstest du im Zylinderkopf (Brennraum) ziemlich tief "graben".
Ein deutlich besseres Ergebnis würdest du mit größeren Mulden im Kolben aber dafür mehr geplantem Kopf bekommen.

Kannst du auch in jedem Tuning Handbuch für den A-Serie Motor nachlesen.

Gruß, Diddi

Na, das ist doch mal ein feiner Fund . Halt den blos in Ehren

Gruß, Diddi

Zitat von HOT

Als du den alten separaten Magnetschalter am Stehblech abgebaut und die Kabel verlängert hast, hast du da eventuell vergessen 1 oder 2 braune Kabel zu verlängern und am Batterieanschluß des Anlassers anzuschließen?
An diesem Anschluß des Anlassers müssten außer dem Batteriekabel noch 3 oder 4 zusätzliche braune Kabel angeschlossen sein.
2x zur Lima (1x ziemlich dickes Kabel = Ladestrom, 1x "normales" Kabel)
1x zum Sicherungskasten , von hier weiter zum Lichtschalter sowie zum Fernlichtschalter und auch Hupe Na? Beißt der begrabene Hund schon?
1x zum Zündschloß (müsste angeschlossen sein, da sonst rot/weiß keine 12V)

Na, da war ich ja schon ziemlich dicht dran .
Dann hat der "begrabene" Hund also doch gebissen, oder?

Gruß, Diddi

In UK gibt´s `ne Firme, die sich auf die Überholung von Minitüren aller Art spezialisiert hat. The Minidoor Company . Die bieten sogar einen Austauschservice an. Soll heißen, gegen ein Pfand schicken sie ein Paar restaurierte Türen (grundiert, gegen Aufpreis in Wagenfarbe lackiert) zu dir, die du ohne Zeitlimit einbauen kannst. Danach schickst du deine alten Türen in der "Originalverpackung" zurück. Je nach dem, ob deine Türen reparabel sind oder nicht (Kriterien auf der Web-Site) bekommst du dein Pfand vollständig zurück.

Wäre zumindest eine Alternative.

Gruß, Diddi

Kann ich nur bestätigen, hab aber auch keine Ahnung woran das liegt. Eigentlich ist Bosch ja ein renomierter Hersteller.
Bei meinen Minis haben Bosch-Kerzen nie lange funktioniert.
Unruhiger Motorlauf, Startschwierigkeiten etc.
Bosch raus (3 Wochen alt) - Champion rein - Probleme weg
Vielleicht liegt´s auch an A- oder B-Ware.
Der besagte Satz war aus´m Baumarkt (Blisterpack) da kurzfristig nichts anderes zu bekommen.
Seit dem liegen immer 1-2 Sätze Champion oder Unipart im Regal.

Übrigens, auch z.B. VW hat keine Bosch sondern entweder NGK oder Beru im Programm.

Gruß, Diddi

Zitat von minicooper49

Das ist es ja gerade, bei Zuendschloss in Startstellung soll ja das Ueberbruecken im Magenetschalter durch einen Elektomagneten erfolgen. Ich tippe deshalb, dass der Schalter haengt.
minicooper49

Genau das hat er ja durch das Überbrücken direkt am Anlasser gemacht. Unterschied ist nur der, dass das "Signal" nicht vom Zündschloß kam, sondern über die "Brücke" vom Batteriekabelanschluß zum Magnetschalter.
Der Schalter funktioniert also.

Zitat

also rot/weiß hat strom wenns angschlossen ist und ich den zündschalter betätige auf starten wenn i zrück auf zündung loslass ist es stromlos!!!

Das ist auch richtig so. Würde Spannung ständig anliegen, würde der Starter ständig drehen.
Ich vermute eher, dass du hier ein Kontaktproblem hast. Wenn das rot/weiße Kabel keinen perfekten Kontakt hat, sind zwar 12V messbar, brechen aber zusammen, wenn der Magnetschalter anziehen soll.
Dieses mal nachmessen: Rot/weißes Kabel am Magnetschalter anschließen und Multimeter zwischen Masse und den gleichen Anschluß klemmen. Versuchen zu starten und Spannung am Multimeter ablesen.
Bricht die Spannung zusammen und der Anlasser bleibt stumm, hast du oben beschriebenes Kontakt-Problem. Anschlüsse des rot/weißen Kabels, speziell die "Verlängerung" auf einwandfreien Kontakt überprüfen. Im Zweifelsfall Kontakte neu.
Sind wärend das Anlassversuchs trotzdem 12V messbar und der Anlasser bleibt stumm liegt das Problem wohl eher doch im Anlasser

Zitat

achja nochwas bin ich draufgekommen... bei zündung ein sind nur 2 von vier sicherungen mit strom versorgt... ist das richtig so... und irgendwie bin i heut im laufe der fehlersuche draufkommen dass die komplette lichtanlage bis auf die blinker und die hupe nicht funktionieren... irgendwo is da ein gewaltiger hund begrabe...

Als du den alten separaten Magnetschalter am Stehblech abgebaut und die Kabel verlängert hast, hast du da eventuell vergessen 1 oder 2 braune Kabel zu verlängern und am Batterieanschluß des Anlassers anzuschließen?
An diesem Anschluß des Anlassers müssten außer dem Batteriekabel noch 3 oder 4 zusätzliche braune Kabel angeschlossen sein.
2x zur Lima (1x ziemlich dickes Kabel = Ladestrom, 1x "normales" Kabel)
1x zum Sicherungskasten , von hier weiter zum Lichtschalter sowie zum Fernlichtschalter und auch Hupe Na? Beißt der begrabene Hund schon?
1x zum Zündschloß (müsste angeschlossen sein, da sonst rot/weiß keine 12V)

Hast du einen Schaltplan für dein Auto? Wenn nicht, klick mal hier drauf.

Gruß, Diddi

Zitat von Mr. Grease

.... bin ich mal wieder: Nach meinem Wissen, mussten ab irgendeinem Baujahr
alle Fahrzeuge einen Seitenaufprallschutz haben .... somit erlischt eigentlich mit
ohne die Zulassung ... was ich seh tut mir nicht weh ...

...und wenn du die Türen ausbaust und stattdessen Ketten reinhängst, darfst du trotzdem legal fahren .

Diddi

Wenn der Motor noch serienmäßig, also nicht getuned ist, sind die Champion N6YC zu "kalt" und würden verrußen. 6er NGK haben einen total anderen Wärmewert wie 6er Champion, daher nicht direkt umschlüsselbar.
Wenn Champion, dann 9er = N9Y, N9YC, RN9YC...
Oder aber (Rover) Unipart GSP4462 oder GSP4482. Die werden (wurden) übrigens von Champion bzw. auch NGK hergestellt.
Im Fachhandel gibt´s auch Vergleichlisten, um unter den verschiedenen Herstellern umzuschlüsseln.

Gruß, Diddi

Diese Anhänger dürftest du auf jeden Fall "fahren", brauchst nur das entsprechende Zugfahrzeug wegen der Stützlast, bzw. Anhängelast. Ein Geländewagen wäre ideal, gibt aber auch andere Möglichkeiten.

Diddi

Höhrt sich ziemlich verdächtig nach Radlager an.
Tu dir und deinem Mini den Gefallen und mach den Test, wie ihn Andreas Hohls beschrieben hat. Das sollte Aufschluss geben.

Diddi