Beiträge von HOT

Der Tipp von Schrott-Peter ist wirklich nicht verkehrt. Innerhalb eines gewissen Bereiches kannst du sie tatsäcklich strecken, ohne dass sie Schaden nimmt.
Zusätzlich kannst du sie vorher sogar noch etwas "regenerieren".
Die Dichtungen schrumpfen, weil aus dem Kunststoff des Klemmprofils die Weichmacher über die Jahre ausdunsten. Das Gummi des Hohlprofils schrumpft übrigens deutlich weniger.
Steck beide Dichtungen in einen alten Kopfkissenbezug und bei 60° ab in die Waschmaschine ohne Waschpulver, stattdessen nur Weichspüler in die Waschmittelkammern sowie Weichspülerkammer.
Weichspüler enthält, wie der Name schon andeutet Weichmacher .
Wirst dich wundern, wieviel flexibler die danach werden.
Dann noch etwas strecken, das Klemmprofil etwas enger zusammendrücken und sie hält nochmal 1-2 Jahre dicht.
Das funktioniert natürlich auch bei den Türtdichtungen.
Lohnt sich aber nur, wenn das Gummihohlprofil nicht beschädigt ist.

Gruß, Diddi

Und er ist ja gerade erst mal im "Stimmbruch". Gib ihm noch etwas Zeit zum "Reifen" und aus Stimmbruch wird ein sauberer Bariton
Und wenn das Keramikherz deines Kats noch `nen 45er Bypass bekommt, wirds richtig interressant

Diddi

Zitat von Meister-Mini

Das ist das was ich immer sag, versteh sowiso nicht für was man überhaupt ne Wassertemp anzeige brucht, Öl ist doch viel wichtiger.

Kann man eigentlich das Teil für Wassertemperatur einfach in die Ölwanne schrauben? müsste doch problemlos gehen also vom anzeigen her, vom reinschrauben ist schon mehr aufwand das ist klar.

Jain. Was nützt dir die Öltemperaturanzeige, wenn´s Wasser kocht. Bevor das Öl heiß genug ist, um Besorgnis zu erregen, ist die Kopfdichtung bereits "verraucht" odder der Kolbenfresser perfekt .
Eigentlich sind beide wichtig. Wasser im mittleren Bereich (80-90°) und "Feuer frei" wenn´s Öl auf Betriebstemperatur ist .

Grundsätzlich könntest du den Wassertemperaturgeber auch für´s Öl (im Getriebe) verwenden, nur würde das Instrument bei Betriebstemperatur ständig im heißen Bereich anzeigen, da anders kalibriert.
Kompliziert ist der Einbau eines Gebers direekt am/im Getriebe eigentlich nicht. Einfach in den Deckel der Ölsaugleitung (Getrieberückseite) einen Gewindestutzen einschweißen (dort wo nachträglich auch Magnetstopfen montiert werden). Hier misst du dann direkt die Temperatur des Öls, dass aus dem Getriebesumpf angesaugt wird.

Gruß, Diddi

Die Verstrebungen solltest du auf jeden Fall (auch jetzt noch) einschweißen. Sollte sich "eigentlich" noch nichts verzogen haben. Die meisten Probleme treten eigentlich dann auf, wenn Bleche beim Einpassen mit Grip-Zangen festgeklemmt werden und sich nach und nach Spannungen aufbauen können.
Setzt die Streben aber so, dass die Türen noch montiert und auch geschlossen werden können.
Als Material eignet sich z.B. Vierkantrohr 20x20 oder ähnliches hervoragend.

Gruß, Diddi

Zitat von CrappyThumb

Zum Blinkrelais...warum müssen eigentlich immer Vergaser-Leute ihre Technik auf SPIs übertragen?!
Der SPI hat kein extra Warnblinkrelais...und Vergaserschaltpläne nützen SPI'lern auch absolut nix.

Ok, OK. Hast mich erwischt . So genau kenne ich die SPis scheinbar doch nicht. Dachte, die Blinker wären identisch geschaltet. Man lernt halt nie aus.

Aber beim Schaltplan liegste daneben. Habe (fast) alle da. `84-`92, SPi und MPi .

Gruß, Diddi

Erst mal herzlich willkommen im Forum.

Zu deinen Fragen:
- Warnblinkrelais = Im Motorraum nähe Kupplungsgeberzylinder, kleine Alu-Box, etwas in der Isolierung versteckt.
- Blinkrelais = Hinter´m Armaturenbrett am Halter der Tacho-Einheit, ebenfalls kleine Alu-Box

Zum Schaltplan für deinen SPi: Schick mir mal deine e-Mail Adresse per PN (Persönliche Nachricht) oder e-Mail (in meinem Profil), dann schicke ich dir den Schaltplan als pdf-Datei.

Zusätzlich empfehle ich dir unbedingt ein gutes Reparaturhandbuch. Schau mal in der Händlerliste (klick mich) nach. Dort wirst du sicherlich einen Händler in deiner Nähe finden und der hat garantiert das passende Buch auf Lager .

Gruß, Diddi

Zitat von rechtslenker

Hi,

anstelle von Öl ist da Gas drin, also Pneumatik anstelle von Hydraulik (grob gesagt) - damit sprechen die viel feiner an, als Öldämpfer.
Beide kann man als Laie nicht neu befüllen und das würde auch keinen Sinn machen.

Das stimmt nicht so ganz.
Statt nur Öl ist in Gasdruckdämpfern Öl und Gas (meistens Stickstoff) drin. Das Gas steht unter Druck. Daher die Bezeichnung Gasdruckstoßdämpfer.
Durch das unter Druck stehende Gas wird verhindert, dass das Öl bei starker Belastung durch extreme Fließgeschwindigkeiten durch die Ventile zu schäumen beginnt.
Geschäumtes Öl würde die Dämpfereigenschaften zunichte machen.

Gruß, Diddi

Es gibt da `ne Menge Möglichkeiten, welche Dämpfer mit Hilos funktionieren, ohne die Dämpfer tauschen zu müssen. Entscheidend ist die jeweilige Länge im aus- und eingefederten Zustand. Eingefedert zu lang und sie können durchschlagen, ausgefedert zu lang und die Federelemente verlieren ihre Vorspannung und können aus dem Sitz springen.

Hier eine Liste mit den entsprechenden Maßen der unterschiedlichen Dämpfer für den Mini.
Die Kayaba Gas-A-Just haben da sehr interressante Werte

Gruß, Diddi

Zitat von Red-Flame

Hi,
Dank euch für die schnelle antwort!
Also die späne waren dünn, Spitz, und aus Stahl weil Alu sonst nicht, am Magneten der Ablassschraube hängen bleiben würde.
Motor läuft ohne Murren und bringe ihn im Warmen zustand weit über Tacho anzeige ca.155.

Das muss noch garnichts bedeuten. Selbst feines "Mehl" sieht am Magneten aus, wie lange spitze Spähne und ist wegen dem schwarzen Öl nicht klar zu erkennen.
Ein Tipp (aus der Flugzeug-Triebwerkswartung) zur einfachen Beurteilung:
- Etwas Aceton in eine sauberes Glas füllen.
- Magnetablassschraube in das Aceton tauchen und langsam rühren.
- Das Aceton löst das schwarze Öl vollständig auf.
- Nach dem Trocknen die Späne mit Tesafilm abnehmen (Magnetspitze über den Klebestreifen rollen, bis alle Späne daran haften)
- Tesafil mit Spänen auf ein weißes Papier kleben

So läßt sich der Abrieb einwandfrei auf Form, Größe, evtl. Ursprung "untersuchen" und manche "Monsterspäne" entpuppen sich schon nach dem Abwaschen in Aceton als harmloses Puder .
Dieses "Verschleißdokument" kann man sogar "archivieren" um einen eventuellen Trend frühzeitig zu erkennen .

Die Methode, die Späne zwischen den Fingern zu "verreiben" gibt zwar auch Aufschluss, birgt aber die Gefahr, dass mit Öl verunreinigte Späne tief in die Haut eindringen .

Diddi

Ein Tip zu den oberen Stoßdämpferaufnahmen:
Wenn alles Blech ordentlich repariert/ersetzt ist, zuerst das Radhaus innen lackieren.
Neue Stoßdämpferaufnahmen lackieren und mit einem vollfächigen Bett aus Karosseriedichtmasse (Polyurethan Basis) "nass" montieren. Alles, was rausquillt entfernen.
Somit hat Rost unter den Aufnahmen keine Chance mehr.

Dieser Bereich ist übrigens schon ab Werk nur leidlich grundiert .
Wasser und Dreck setzen sich fest und das Grauen nimmt seinen Lauf.
Vermute, dass gerade diese Stellen schon im Verkaufsraum Rostansätze hatten

Gruß, Diddi

Zitat von Mats90

Meinst du damit, dass ich den Mini unter den beiden Flächen des vorderen Hilfsrahmens aufbocken kann, und dass ich dann bei ausgebautem Motor bedenkenlos die Front abnehmen kann?

Ich habe bisher befürchtet, dass der Rahmen dabei etwas nach oben gedrückt wird, da er an der Quertraverse elastisch unterlegt ist.

Das Bischen Elastizität macht nichts. Vor allem, wenn auch noch der Motor draußen ist. Wichtig ist aber, dass alle Aufnahmepunkte/Gummis in Ordnung (oder besser neu) sind.

Gruß, Diddi

Zitat von rowminirow

Ne kein Gummi im Weg , is als ob du das Schloss mit nem "draußen" einschnappen lässt und dann versuchst die Tür zuzuhauen. Macht dicke Lärm, geht alles kaputt, bringt aber nichts, scheint mir auch irgendwie temperaturbedingt zu sein.

Hab do-it-yourself-Zentalverriegelung drinne, die im Winter immer massiv schwergängig ist, aber normalerweise funzt und letzten Winter wars auch so schweinekalt und Tür ging auch zu. Naja ich mach mal alles ab und werf nen Auge drauf

Da ist garantiert wegen der Kälte im Moment das ganze Fett im Schloss selbst zu zäh. Hatte ich auch schon. Wärm das Schloss auf (Fön) und dann ordentlich mit WD40 fluten. Alles wieder abwischen und ein paar Tropfen Nähmaschinenöl oder Balistol-Spray rein.

Gruß, Diddi

Zitat von Neo1983

Das vermute ich nämlich auch! Aber ich glaub mit nem Fön könnte es klappen oder? Ich weiß auch nicht, ******* Situation?

Nimm `nen ganz normalen Fön. Klappt garantiert. Und wenn´s dann wieder funktioniert, ordentlich mit WD40 fluten. Das gleiche gilt dür die Türschlösser und Knöpfe.

Gruß, Diddi

Zitat von mini91

hi
habe ein k&n luftfiltergehäuse von kleinschnell verbaut, und könnte mir vorstellen das es besser ist als ein serienmäßiges luftfiltergehäuse was nachträglich bearbeitet wird.

Es ist leistungsmäßig definitiv besser, aber auch definitiv deutlich lauter.

Gruß, Diddi

Zitat von Asphalt

Original-Bleche verwenden!

Sind zwar meist ein gutes Stück teurer als Nachbauten, was sich in der Zeitersparnis und Passgenauigkeit aber wieder rechnet!!
Also, einfach nachfragen vor dem Bestellen, ob es sich um Originalteile oder nachbauten ahndelt.

Gruß,
Jan

Da kann ich nur zustimmen. Für Außenbleche, grundsätzlich nur Original-Blechteile verwenden. Die Passgenauigkeit ist das A und O für das Endergebnis und auch der Aufwand für´s Anpassen kann sehr unterschiedlich ausfallen .
Den Bildern nach zu urteilen, solltest du auch das komplette Windleitblech erneuern, da´s unter der Scheibendichtung garantiert auch schon übel aussieht .
Stell dich auch darauf ein, dass du die Radhäuser im Bereich um die Lüftungsdüse reparieren must.
Wenn die Kotflügel schon ab sind, tu dir selbst einen Gefallen und nimm die obere Stoßdämpferhalterung ab. Du wirst dich wundern, wie´s darunter aussieht .

Für das Anpassen der gesamten Front so viele Gripzangen wie möglich verwenden und Türen sowie Haube einbauen.
Kleine Gripzangen gibt´s oft im Baumarkt (in den superbillichangebotskistenwomeistdochnurschrottdrinliegt) für kleines Geld und für diesen Zweck langen sie allemal .
Im Bereich Kotflügel/Stehwände verwende ich zuerst Blechschrauben. Da kann man dann zum Anpassen auch mal Langlöcher feilen. Außerdem geht auch die Haube zu, was mit Gripzangen ein Problem ist.
Erst wenn wirklich alles passt und auch gerade aussieht werden die ersten Schweißpunkte gesetzt.
Die Löcher von den Blechschrauben werden dann einfach mit zugeschweißt.

Gruß und viel Erfolg, Diddi

Zitat von brummy

Hm, wär mir persönlich aber auch ned unriskant. Mal gescheit durch 'ne Pfütze gesemmelt, und er kann direkt frisches Wasser einatmen...;)

Wie tief sind denn bei euch die Pfützen? .
Nee, keine Angst, da passiert nichts. Habe selbst bei Wolkenbrüchen und Gischt von LKWs noch keine Probleme gehabt.
Ist ja auch noch ein Grill davor.
Außerdem müsste das (schwere) Wasser zusammen mit der (leichten) Luft einige Richtungsänderungen in dem Wellschlauch machen. Dadurch fliegt es an die Schlauchwandung und läuft einfach wieder raus.
Selbst wenn es mal ein Tröpchen bis in/durch den Vergaser schaffen sollte (eher unwahrscheinlich), auch kein Problem. Das verdampft, bevor´s im Zylinder ankommt.

Einige Hochleistungsmotoren (z.B. Flugmotoren) arbeiten mit Wasser/Methanol Einspritzung (Wasser zur Innenkühlung und Methanol zur Leistungssteigerung) und auch die haben kein Problem mit dem Wasser . Wäre ja noch schöner , denn die können nicht mal eben rechts ran fahren, wenn der Motor stottert .

Gruß, Diddi

Zitat von D-Fens

".........nach Möglichkeit alles reversibel machen......."

Bin selbst neu mit Mini und kann Dir nicht viel weiterhelfen aber 1 Gedanke der mir spontan gekommen ist. Wenn ich das richtig lese geht der Zylinderkopf bei dem Leistungskit im Tausch - also nix mit einlagern im Keller
Gruß
Hias

Stimmt so nicht ganz. "Im Austausch" heißt, der angegebene Preis gilt "im AT". Für das "Altteil" wird ein Pfand von XX € (je nach Anbieter) erhoben. Rechnest du das Pfand auf den Preis (im AT) drauf, hast du den Preis ohne Altteilrückgabe. Bist du bereit, den zu zahlen, kannst du das "Altteil" im Keller einlagern .

Gruß, Diddi

Das Lufi-Gehäuse vom Vergaser-Cooper ist grundsätzlich erst mal garnicht so schlecht. Selbst in Standardform. Stammt direkt vom MG-Metro. Nur der "Schnorchel" mit der "Cooper"-Aufschrift vom Lufi-Gehäuse zum Ventildeckel ist in dem Bogen etwas zu knapp gehalten. Bau das Teil ab und montiere einen, vom Durchmesser passenden Wellschlauch vom Lufi-Gehäuse zum Bereich hinter´m Grill. So kann er direkt frische Luft "einatmen".
Zusätzlich ist es hilfreich, im Lufi-Gehäuse selbst, scharfe Kanten und Grate von der Produktion zu glätten.
Das sollte eigentlich reichen, um einem K&N-Einsatz genügend Frischluft zu verpassen.

Gruß, Diddi

P.S.: Wenn du die K&N Airbox loswerden willst, schick mir mal `ne PN. Vielleicht werden wir uns ja einig.

Zitat von mini T.

der wolfgang brachte mal so ein teil an totaler schr.......
den würd ich nicht mal reinmachen wenns gut aussehen sollte und ich ihn inkl. einbau geschenkt bekommen würde (nur meine meinung)
der ist aus alu

Das sehe ich genauso. Ich wollte auch keine Empfehlung dafür geben, sondern nur darauf hinweisen, dass es soetwas gibt.

Gruß, Diddi

Zitat von howlowcanyougo

hi dean,

ich kann dir nur sagen, habe auch schon zwei Sätze davon hier übers Forum für Einbau im Mini vertickt.
passt aufgrund seiner Größe sehr gut in den Mini ohne dass die Sitze solche Wuchtbrummen sind und auser Sitz sonst nix mehr zu sehen ist.

good luck

and 4 the boyz: "it,s a bargain"

Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen.

Diddi