Beiträge von HOT

Zitat von minipilot

Das Blech wird warscheinlich an der Stelle wo es an der Verlängerung der A-Säule angebracht wird so geliefert, daß der Fals den man später umbörtelt in einem 90° Winkel zum Eigendlichen Blech steht. (so war es bei den Türen).

Exakt.

Grundsätzlich ist das reine Ersetzen eines Dreiecksblechs auch kein Hexenwerk, wenn man:
1. Originalbleche verwendet
2. Die Tür zum Anpassen und Überprüfen der Spaltmaße mehrmals ein/ausbaut
3. Erst dann den ersten Schweißpunkt setzt, wenn wirklich alles passt.
4. Hinter dem Dreiecksblech nicht das nackte Grauen wartet

Leider ist Punkt 4. meist das größere Problem, denn wenn das Dreiecksblech (A-Blech, A-Panel) schon stark angefault ist, sieht´s darunter meist noch übler aus.
A-Säule, Radhaus über Belüftungsdüsen, Windlauf, unteres Windlauf Verschlußblech, sind immer wieder "gern" genommene Rostnester und all zu oft findet man dort `ne Menge "Blätterteig"
Oft ist das der Anfang einer "Kernsanierung", auch Restauration genann .
Ich drück dir die Daumen.

Gruß, Diddi

Laut Keith Calver sollen es je Seite eine Adapterplatte (Spacer) von 3/8" sein, also grob gerundet 10mm (9,52) pro Seite.
Hab´s aber selbst nie nachgemessen .

Gruß, Diddi

Zitat von Meister-Mini

Stimmt er hat mal alle seine Mini Felgen fotografiert, aber die Seite gibt es nicht mehr.... ist schade, weil waren fast alle 10" Felgen für den Mini....

FALSCH, die Seite, bzw. Felgenliste gibt es (wieder) .
Schau mal hier .
Klick auf "Tech & Info Stuff" und dort findest du die 10" Felgenliste unter "Felgenkunde für 10" Freaks".

Gruß, Diddi

Zitat von goodstuff

An der 12"er Achse wurde nichts gebastelt nur komplett restauriert (Ohne lenkstockhebeltausch) Weshalb ich sie auch genommen habe. Und das am Lenkgetriebe vom 10" was geändert wurde bezweifel ich stark...

Dann sollte es auch keine Probleme geben .

Gruß, Diddi

Von einem 12G490 habe ich noch nicht gehört. Kann es sein, dass du da einen Ablese oder Tippfehler hast, denn es gibt einen 12G940 und der ist ein 1300er Kopf.
Schau mal selbst in diese Liste .
Möglicherweise handelt es sich ja auch um einen 1300er Motor mit 1000er Typenschild .
Wenn der Kopf schon runter ist, schau dir mal die Zylinderbohrungen an, sind da Taschen im Bereich der Auslassventile? Dann dürfte es ein, für `nen 1300er Kopf modifizierter 1000er sein.
Miss mal den Bohrungsdurchmesser.
64,6 - ca. 66,2 mm = 1000er inkl. mögl. Übermaße.
70,6 - ca. 72,2 mm = 1275er inkl. mögl. Übermaße.
73,5 + mm = 1275er auf 1380 aufgebohrt.

Gruß, Diddi

Zitat von ChriLu

aber als 1000er Liebhaber muss ich immer wieder sagen... Laufruhe bei 1000ccm is VIEL schöner !!!

Stimmt, die 1300er laufen deutlich rauher.

Diddi

Zitat von HaiHappen

danke bernhard, checke es mal morgen auf diese weise.
was kann ich tun, um es im schlechtesten fall zu verbessern ohne den pedalaufsatz zu entfernen?

Pedal ausbauen, leicht "Kaltverformen", einbauen, testen.

Diddi

Zitat von Meister-Mini

ich hab mir sogar mal überlegt beide Tanks zu Trennen und zum umschalten machen, so das man mal mit dem rechten und mal dem linken fahren kann, aber ist halt haufen Arbeit das so richtig schön zu lösen, weil wenn dann macht man das ja auch so das die Benzinanzeige mit umschält usw.

Es sei denn, du baust gleich 2 getrennte Uhren ein

Diddi

Kann da nur zustimmen. Vor allem, wenn man sich an die ca. 60 PS des 1300er Vergaser gewöhnt hat und der Leistungshunger sich bemerkbar macht, ist natürlich der 1300er gleich `ne bessere Basis zum "Aufstocken"

Diddi

Zitat von Long

hi leute.

und wer kann mir genau erklären wie die beiden tanks (links und rechts wie beim cooper s) verbunden werden, kraftstoffausgleichend so das ich nicht jeden tank einzeln befüllen muss

Das würde ich mir aber gut überlegen. Hat nämlich ein gravierendes Problem zur Folge.
Tank mal beide Tanks richtig voll und hebe ihn mit `nem Wagenheber einseitig an um z.B. ein Rad zu wechseln.
Dann läuft dir der teure Saft auf der anderen Seite über die Tankbelüftungsleitung und den Tankdeckel wieder raus
Ich würde sogar je ein Rückschlagventil in die Spritleitung zwischen den Tanks einbauen, damit das nicht passiert.

Gruß, Diddi

Unterschiede in den Lenkstockhebeln gab es aber nur zwischen frühen MK1 und späteren Minis. Cooper S hatte außerdem noch verstärkte.
Grundsätzlich sollte aber das Lenkgetriebe (Spurstangen) deines `84ers mit den Lenkstockhebeln eines 12"ers zusammen passen.
Solltest du trotzdem unsicher sein, bau die Lenkstockhebel von den Trommelbrems-Achsschenkeln ab und montier sie an die Scheibenbrems-Achsschenkel. Passt ohne Probleme.
Somit hast du dann die, zum Lenkgetriebe passenden Lenkstockhebel. Vorrausgesetzt da wurde nicht schon früher wild umhergebastelt.

Gruß, Diddi

Schau mal hier .
Einfach mal runter scrollen. P/N 88G486K

Gruß, Diddi

Zitat von Asphalt

Generell wirst du das problem aber nicht loswerden.
Im DTM-Auspuff sammelt sich gerne Kondenswasser (und Regen?) welches sich mit Rußpartikeln (ein A+ Motor wird immer ein gewisses - normales - maß an Ruß prodizieren) verbindet und dann "Ausgehustet" wird.

Und das landet dann auch deinem Heck. Nur, soviel wie sich das anch deiner Schilderung anhört, erscheint mir nicht ganz "normal".

Gruß,
Jan

Das Problem mit dem Kondenswasser hat eigentlich jeder Auspuff, egal ob DTM oder nicht, solange er noch nicht richtig heiß ist.
Die DTM-Endrohre blasen nur die Abgase und Ruß schräg nach oben. Wenn dann die Rohre auch noch in Wagenmitte sind, wird das ganze dann durch die natürliche Verwirbelung der Luft "schön in der Mitte" konzentriert.

Wenn du das Problem "beheben" willst, brauchst du `nen Seitenausgang mit geradem Rohr .

Da gibt´s ein Sprichwort, das in abgewandelter Form gut passt.

Wer "schön" sein will, muss putzen .

Gruß, Diddi

Musst halt jetzt noch öfter mit Rostlöser fluten und einwirken lassen. Immer wieder versuchen, den Ausrückhebel wieder zum Nehmerzylinder hin zu drücken (Montierhebel) oder mit einem Hammer "zart" klopfen. Hat er sich etwas bewegt, einsprühen und mal die Kupplung (ohne Gewalt) treten. Das ganze Spiel immer wieder von neuem.
Irgendwann sollte es wieder über den gesamten Bereich freigängig werden.
Trotzdem noch mehrmals mit Rostlöser fluten und die Kupplung per Pedal betätigen.
Zum Schluß noch mit einem dünnflüssigen Öl (Nähmaschienenöl) schmieren.
Einmal im Monat neues Öl dran. Dann sollte es nicht wieder vorkommen.

Wer gut schmiert, der gut fährt

Diddi

Zitat von MiniFan07

Das wär jetzt mal interessant zu wissen, stehe nämlich auch noch vor dem Umbau.
By the way: Wo bekommt man eigentlich noch Metro Ersatzteile?

Die erforderliche Teilenummer ist, wie ich schon geschrieben habe GSJ268.
Metro-Ersatzteile bekommst du natürlich bei jeder (noch existierenden) Rover-Werkstatt, sowie bei Minispares und bestimmt kann auch metroholix weiterhelfen.

Diddi

Zitat von Schrott-Peter

Achtung, bitte erst Kurzschluß suchen und dann erst wieder mit einer Batterie probieren! Explosionsgefahr!!

Zur Fehlersuche die Batterie ausbauen wie Peter schreibt und ein abgesichertes (mit eigener Sicherung) Ladegerät an die Batteriekabel im Kofferraum anschließen. Die Sicherung kann auch für diese Zeit durch eine schwächere ersetzt werden. 1,5 -2,5A reichen da völlig.
Ladegerät einschalten und schauen, ob die Sicherung hält. Bleibt sie drin, am Kabel wackeln, drücken, biegen, ziehen, bis die Sicherung durchbrennt = Kurzschluß gefunden .

Diddi

@ starship cooper

Ich vermute, du hast einen Kurzschluß vom Batteriekabel irgend wo auf dem Weg von der Batterie zum Magnetschalter/Anlasser.
Kommt meistens an der Stelle vor, wo das Kabel vom Unterboden an den vorderen Hilfsrahmen geht.

Dass in diesem Fall keine Spannung mehr "im System" ankommt, ist einfach erklärt.
Strom nimmt immer den Weg des geringsten Widerstandes. Wenn jetzt das Batteriekabel einen Kurzschluß zur Karosserie hat, fließt der ganze Strom über diesen Weg zurück zum - Pol der Batterie. Und zwar mit aller "Kraft" (Stromstärke A), die der Batterie zur Verfügung steht.
Daher rührt auch die starke Erwärmung der Batterie was bis zur Explosion führen kann, sowie des Kabels bis zum kapitalen Kabelbrand.
Der Kurzschluß muss aber nicht unbedingt "blankes Kabel an blanke Karosse" sein, sondern kann auch über nassen Dreck, Schneematsch usw. erfolgen.
Hier muss dann der Kurzschluß einen Widerstand überwinden und die Erwärmung ist nicht sooooo stark wie bei einem direkten Kurzschluß.
Diese Kurzschlußform verhindert aber trotzdem, dass noch Spannung an anderen Verbrauchern ankommt.

Schau dir das Kabel genau an. Vor allem dort, wo es nah an Karosserieteile kommt sowie die Durchführung vom Kofferraum nach draußen. Du wirst die Stelle garantiert finden .

tony5

Die Sicherungen sind in Ampere (A) angegeben und nicht in Volt (V).

Beim 4er Sicherungskasten sind die Amperestärken wie folgt:
Von oben nach unten.

1. 35A
2. 25A
3. 25A
4. 15A

Die "fliegenden" Sicherungen im Kabelstrang haben alle 15A.

Gruß, Diddi

Zitat von williams mpi

Die späteren Kugelköpfe vom Metro passen in die Querlenker des Mini's. Da braucht nix aufgerieben werden.

Bis später...

War das nicht genau anders herum?
Die Metros `84-> hatten doch einen größeren Konus.
Die Metros ->`84 hatte den gleichen Konus wie der Mini und passen ohne Probleme.
Die Teilenummer ist GSJ268 .

Gruß, Diddi

Kann durchaus mal vorkommen, dass sich ein Steinchen zwischen Bremsscheibe und Schutzblech "verirrt" und erst wieder raus fällt, wenn man ein paar mal vor und zurück gefahren ist .

Diddi

Wenn Innenraumbeleuchtung und Blinker nicht funktionieren, liegt´s mit größter Wahrscheinlichkeit an der "fliegenden Sicherung" hinterm Luftfilter.
Bau mal das Lufi-Gehäuse ab. Dahinter siehst du im Kabelbaum ein weißes rundes Plastikteil. Das ist ein Sicherungshalter. Zum Öffnen die beiden Hälften zusammendrücken und gegeneinander verdrehen.
Vermutlich ist die Sicherung total korrodiert. Die Kontakte in dem Sicherungshalter wahrscheinlich auch.
Beides metallisch blank machen und ggf `ne neue Sicherung einsetzen.

Das ist ein häufig auftretender Fehler .

Edit: Übrigens "rächt" sich Lucas meistens wegen korrodierten Kontakten .

Gruß, Diddi