Beiträge von HOT

    Ein Scammer ist jemand, der mit fingierten Anzeigen versucht, den Leuten Geld (z.B. Anzahlung) für eine Ware (z.B. Liebhaberfahrzeug) aus der Tasche zu ziehen, die es garnicht gibt. :mad:
    Gerade im Bereich Mini hört man in den UK und US Foren immer wieder von solchen Fällen, vor allem aus den USA. Ist ein Fall von Angebot und Nachfrage. Wenn das Angebot (siehe USA wegen Importstopp `76) sehr begrenzt ist, neigen sehr interessierte Käufer dazu, solchen Betrügereien aufzusitzen. In der Hoffnung, endlich DEN Traum-Mini gefunden zu haben.
    Die "Aussprache" des Threaderstellers und sein "Name" läßt darauf schließen, dass er evtl. aus den Staaten kommt ;) .

    Gruß, Diddi, der sich lange Zeit im Minispares/Minimania(USA)-Forum getummelt hat, bevor er dieses hier entdeckt hat. Übrigens über einen Link aus o.g. Forum ;) Heute sind beide Web-Sites getrennt, einfach .com hinter den jeweiligen Namen setzen.

    Zitat von El Gazolino

    bei den Kugellagern hinten halte ich es wie folgt;
    alles schön einfetten dann montieren und einmal schön anziehen !
    anschließen wieder lockern und die mutter so fest drehen, daß sich die große unterlegscheibe welche sich zwischen Schraube und kugellager befindet noch gerade so mit dem Schraubendreher bewegen lässt ! dann auf das nächste Splintloch anziehen und das rad sollte sich einfach drehen lassen und kein Spiel haben wenn du dran wackelst !

    Genau diese Beschreibung ist im Prinzip die übersetzte Kurzfassung aus dem Haynes Manual. ;)

    Gruß, Diddi

    Einfach den Durchmesser des Inbusschlüssels (über die Spitzen) messen und 2mm zugeben. So hat der Schlüssel auch etwas Platz in der Bohrung und verkantet nicht.
    Die Bohrung sollte exakt mittig sein. Am besten auf `ner Drehbank bohren.

    Diddi

    Zitat von HaiHappen

    @ diddi: dann was :confused: . habe wohl das gleiche problem wie eilmsen. vielleicht auch die drehzalmesserwelle. wie komme ich an die wellen ran bzw. wie demontiere ich denn tacho? THX

    Wenn du Pech haben solltest..........
    Damit meinte ich, dass die innere Welle verschlissen ist, wenn das Ölen nichts bringt. Eventuell ist sie bereits dabei, sich aufzulösen und wird dann bald ganz den Dienst quittieren.
    Dann war die "Ölung" wohl "die letzte Ölung" der Tachowelle :D .
    Da hilft dann nur noch wechseln und dafür brauchst du ein paar zusätzliche Gelenke in Arm und Fingern :scream: :madgo:
    Hier hilft es dann ein wenig, wenn du den Kühler (Ausnahme MPI) ausbaust ;)

    Gruß, Diddi

    Zitat von Neo1983

    Ja genau, nach ner halben Stunde oder so, hat sich der Wagen dann beruhigt! Aber woran kann das denn liegen? Ist ja nicht normal

    1. Ist die Ansaugluftvorwärmung angeschlossen? Unter dem "Schnorchel" des Luftfilters geht ein Aluschlauch an ein Blechgehäuse, dass am Abgaskrümmer montiert ist. Wenn dieser Aluschlauch fehlt oder stark beschädigt ist, dauert es ziemlich lange, bis der Motor warme Luft bekommt (im Sommer weniger wichtig) und es kann zu diesen Problemen führen.

    2. Funktioniert die Ansaugluftvorwärmung auch? Sie wird über ein Bi-Metallternostat gesteuert und durch Unterdruck betätigt. An der Unterseite des Vorwärmventils sollte ein dünner Unterdruckschlauch, welcher zum Vergaser geht, angeschlossen sein. Fehlt dieser, funktioniert die Vorwärmung nicht richtig. Ist der Unterdruckschlauch zwar vorhanden aber undicht, funktioniert die Vorwärmung auch nicht richtig und zusätzlich bekommt der Vergaser auch noch "Falschluft", was die Leerlaufprobleme zusätzlich verstärkt.

    Gruß, Diddi

    Zitat von christopher

    In wie weit sind die original? Besser oder schlechter?

    Z. Zt. gibt es, soweit ich weiß, 2 Karosserieformen vom Mini als neue Rohkarosserie.
    1. Mini Saloon, der Mini, wie er allgemein bekannt ist.
    2. Mini Clubmann, der Mini mit der etwas längeren, kantigen Front.

    Die "Saloon" Karosserie gibt es wiederum in mehreren Versionen. Bisher aber leider nur in der Form mit innen liegenden Türscharnieren und gummigelagertem vorderen Hilfsrahmen. Das bedeutet also ab MK IV aufwärts.

    Die "originalste" dieser Rohkarossen ist die MK VII (MPI), welche keine Öffnung für den Seitenkühler in der linken Stehwand hat. Auf dieser Form basieren alle anderen auch. Diese Form gibt es auch mit bereits ausgeschnittenen vorderen Kotflügeln für die Sportpack Version mit 13" Felgen.

    Für die MK VI (SPI) Karosserie wurde lediglich die linke Stehwand (vor dem Zusammenschweißen der Karosse) mit einem Einsatz (runde Öffnung für Zusatzlüfter) modifiziert. Auch das Frontblech ist im Bereich der Haubenauflage etwas geändert.

    Für die MK IV und MK V Karosserie (beide ziemlich identisch) wurde die linke Stehwand ebenso mit einem Einsatz (hier aber ein Grill) modifiziert, sowie auch die "Feuerwand" (auch hier vor Zusammenschweißen der Karosserie) mit einem Einsatz ( größere und anders geformte Öffnung im Tachobereich) modifiziert, sowie auch das Frontblech im Bereich Haubenauflage geändert. Außerdem sind keine Löcher für die zusätzlichen Seitenblinker in den Kotflügeln vorhanden.

    Soweit zur "Originalität" der verschiedenen neuen Rohkarossen.

    Von der Verarbeitungsqualität kann ich nicht sooo viel sagen. Habe erst eine in natura gesehen. Diese war aber sehr ordentlich verarbeitet. Dazu muss man aber auch sagen, dass sie wie eh und je immer noch in Handarbeit zusammen gebaut werden.

    Von der Korrosionsfestigkeit her dürften die GANZ neuen Karosserien (keine älteren Lagerbestände) deutlich besser sein, als alles, was es im Bereich Mini je gegeben hat.
    BMH hat gerade bekanntgegeben, das ab sofort alle Mini-Karosserien im TAUCHBAD mit Etchprimer sowie "black relectrophoretic primer" (hoch kratzfeste schwarze Beschichtung wie original Rover Rep.-Bleche) grundiert werden.
    Das bedeutet, der Lack ist wirklich in allen Ritzen, Blechdoppelungen, Spalten etc. Das hat`s wärend der gesamten Produktionszeit des Minis nie gegeben.

    Je nach dem, wie deine Rechnung (Karosserie restaurieren lassen oder neue Rohkarosserie) ausfällt, wäre es durchaus eine Überlegung wert. Denn selbst eine gewissenhaft professionell restaurierte Karosserie wird niemals eine zu 100% rostfreie Karosserie sein. Es sei denn, sie wurde nach den ganzen Reparaturen noch mal im Tauchbad chemisch entrostet, was wiederum sehr aufwendig/teuer ist.
    Durch eine neue Karosserie verliert das Auto aber auch ein Teil seiner Geschichte.
    Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.

    Gruß, Diddi

    An diesem weißen Clip ist an der Seite ein etwa 1cm breiter Bereich geriffelt. An dieser Stelle das Plastikteil zur Welle hin drücken. Dann wird´s entriegelt und du kannst die Tachowelle abziehen.

    Diddi

    Passen? Ja.

    Eintragungsfähig? Nein.

    Da die Reifen keine Dimensionsangabe nach DOT haben (xxx/xx-xx + Tragklasse + Geschwindigkeitskürzel) sind sie nicht für den Starßenverkehr zugelassen.

    Diddi

    Zitat von RiD

    ich hoffe das mit schwungscheibe und berg wurde nicht ernstgenommen?! :D

    Nööö, aber um das mal weiter zu spinnen: Nimm doch `ne Schwungscheibe vom Lanz Bulldog und versuch die auf Drehzahl zu bringen :D :D :D
    Er hat dann garantiert einen runden Motorlauf, selbst im Drehzahlkeller ;).
    Nur bis der wieder auf Touren kommt :rolleyes: .

    Diddi

    Zitat von KLAS

    vieleicht hilt es dem einen oder anderen ja:
    ziel ist es das ventil so weit zu öffnen das die maximale luftmenge durchstöhmen kann, geringerer hub verringert die menge, daher die leistung, mehr hub belastet den ventiltrieb unnötig weil eh nicht mehr luft duchgeht (kann leistung kosten wegen der größeren reibung an nocke etc.)

    wenn man jetzt weiß wie weit das ventil aufgehen muß um das maximum durchzulassen und weiß wie groß der hub an der nocke ist kann man sich das nötige kipphebelverhältnis ausrechen. beispiel: nötiger ventilhub 10mm, hub am nocken 6,6 ergibt ein kipphebelverhältnis von 1,5:1. daher wird eine 1.3:1 nicht die volle leistung bringen aber eine 1.7:1 auch nicht helfen weil mit 1.5:1 schon voll ausgereizt wird.
    daher sollte, wie immer alles zusammenpassen. schon weil eine HHKHW die nockenwelle stärker belastet und es nicht unüblich ist das dadurch die nocke schaden nimmt, oft bricht oben am nocken was ab weil der druck höher ist als die härtung verkraftet

    Grundsätzlich vollkommen richtig, aber doch nicht ganz zu Ende gedacht.
    Wenn ich rein den maximal erforderlichen Ventilhub entsprechend der Stömungsquerschnitte (Kanal/Ventil) berücksichtige stimmt das und eine 1:1,5 wird das je nach vorhandener Konstellation erzielen.
    Die Änderung der Kipphebelübersetzung hat aber einen zusätzlichen "Nebeneffekt".
    Das Ventil erreicht, entsprechend der Übersetzung deutlich früher den erforderlichen Ventilhub wärend der gesamten Öffnungsphase obwohl die eigentlichen Steuerzeiten der Nockenwelle beibehalten werden, auch wenn das Ventil bei einer 1:1,7 deutlich über den maximal erforderlichen Hub hinaus öffnet.
    Ob das allerdings mit der Gasdynamik bei unterschiedlicher Drehzahlen auch harmoniert, vermag ich nicht zu sagen. Wäre sogar möglich, dass die 1:1,7 wegen der Stömungsgeschwindigkeiten im Ventilbereich bei noch geringem Hub zu Beginn der Öffnungsphase sogar Leistung kostet.
    Von den höheren Belastungen des gesamten Ventiltriebes garnicht zu reden.

    Bezüglich einer erleichterten Schwungscheibe im SPI gibt es volgendes anzumerken:
    Da der SPI durch die ECU auf etwa 6500 RPM begrenzt ist, erreicht man durch die leichte Schwungscheibe natürlich keine höheren Drehzahlen.
    Der Motor dreht aber deutlich spritziger hoch und beschleunigt das Auto auch deutlich besser.
    Zu dem Thema habe ich mal einen Artikel vom Keith Calver gelesen, in dem er einige Berechnungen angestellt hat. Leider kann ich ihn gerade nicht finden.
    Quintessenz daraus war aber, dass das Erleichtern der Schwungscheibe um X Kg den gleichen Effekt hat, wie das Auto/Fahrer um XX-XXX Kg zu erleichtern.
    Eine sinnvoll erleichterte Schwungscheibe hätte also durchaus deutliche Vorteile. Wenn man´s aber übertreibt, leidet der Leerlauf darunter.

    Diddi

    Zitat von Dr. von Rosenst

    der händler wird mir bestimmt irgendwelche stahlfelgen verkaufen können. ich frage aber trotzdem: gibts irgendwelche besonderen felgen? die besser aussehen also die teile die mir der händler andrehen wird?

    Wenn DER Händler ein Miniteile-Händler ist, wird er dir selbstverständlich die standard 12" Felgen für den Mini anbieten. Glaube mich da aber zu erinnern, dass es da gewisse Versorgungsengpässe bei neuen gibt.
    Alternativ bietet sich da die "ebucht" an. Tauchen zur Zeit immer wieder 12er mit Winterreifen auf.
    Oder auf 12er Alus zurückgreifen. Sind nur eigentlich zu schade für den Winter.

    Diddi

    Das Wechseln der Spurstangenköpfe ist eigentlich kein Akt. Nur hinterher muss natürlich die Spur vermessen bzw. eingestellt werden.
    An Spezialwerkzeug brauchst du außer einem Kugelkopfabzieher oder einer "Stimmgabel" eigentlich nichts, außer Wagenheber, Unterstellböcke und ein paar Schraubenschlüssel.
    Markier die Position des Spurstangenkopfes auf der Spurstange, Kontermutter lösen, Mutter am Lenkstockhebel abdrehen, Konus abdrücken und dann den Spurstangenkopf von der Spurstange runterdrehen.
    Den neuen Spurstangenkopf einbauen und anhand der vorher gemachten Markierung "einstellen".
    Auf diese Weise stimmt die Spur zumindest einigermaßen, sollte aber schnellst möglich korrekt engestellt werden.
    Andernfalls leidet das Fahrverhalten sowie das Profil der Reifen je nach aktueller Spur ganz erheblich.

    Gruß, Diddi

    Zitat von BrÜllmÜckE

    Und noch etwas, was eben noh anklang, sollte man der Maßnahme die Ventile nocheinmal neu einstellen lassen?
    Christoph

    Unbedingt!!! Die "neue" HHKHW, egal ob "Full Roller", "Roller Tip" oder C-AHT436 kommt zwar komplett vormontiert, aber die Ventieleinstellschrauben haben nicht mal eine "Grundeinstellung", da es die garnicht gibt.
    Dazu kommt, dass ja auch das standartmäßige Ventilspiel (0,3mm/0.012")entsprechend der Hubübersetzungsänderung (was für ein Wort) angepasst werden muss.

    Standard Hub 1:1,25 entspricht 0,3mm (0.012") Ventilspiel.

    High Lift 1:1,5 entspricht 0,3 : 1,25 x 1,5 = 0,36mm (0,0144"~0,015") Ventilspiel.

    Wird dieses erhöhte Ventilspiel nicht berücksichtigt, schließen die Ventile bei Betriebstemperatur nicht mehr vollständig und können verbrennen.

    Gruß, Diddi