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Wie schon von A. Hohls angemerkt:

Rennmotor = Full Roller = Nadellager auf Kipphebelwelle und Rolle für Ventil-"Tip".

Straßenmotor = Roller Tip = Buchse auf Kipphebelwelle und Rolle für Ventil-"Tip".

"Roller Tip" ist für Straßenmotor vollkommen ausreichend und auch deutlich günstiger als "Full Roller".

Gruß, Diddi

Wie wär´s zum Beispiel mit diesen Winterreifen von Minisport UK?

Gruß, Diddi

Yes, Sir!

Musst nur darauf achten, dass die richtige Riemenscheibe drauf ist.

Diddi

Zitat von Shackenb

@ Didi:
Prestolit selber ist ja Ok, aber Prostolit mit Zeitungspapier und ähnlich Spässe sind ja nicht so doll
Stefan

Genau das meinte ich mit "Zum Verstecken von Rostlöchern zweckentfremdet".
Durch diese Unart mancher "Reparateure" hat ja Prestolit erst seinen schlechten Ruf abbekommen. Ungerechtfertigter Weise meiner Meinung nach. Für den (professionellen) Lackierer ist Füllspachtel ein Segen, wenn er denn seiner "Bestimmung" entsprechend verwendet wird.

Gruß, Diddi

Wie wär´s denn hiermit Wischerarm und die passenden Wischerblätter dazu.

Anhang: Sind sogenannte Heavy Duty Wischerarme, bei denen es die oben genannten Probleme nicht mehr gibt. Wichtig ist aber, dass der Wischermotor sowie der gesamte Antrieb topfit ist, da die Arme eine stärkere Feder und dickeres Material haben, damit sie nicht mehr durchbiegen bzw. sogar vom Wind von der Scheibe abgehoben werden. Dadurch steigt natürlich die Belastung für den Wischerantrieb

Gruß, Diddi

Zitat von brummy

Oder sie steckt in meiner Motorhaube. Überlege noch, was die weniger kritische Alternative ist...

Scherz beiseite: Die dicke Scheibe ist im Übrigen genau 50 mm Durchmesser. Reicht das wohl? Immerhin ist sie grösser als die dicke Schraube im Motorraum und auch als das Gummi da drunter. Und sie stösst schon gegen die Blechstrebe neben der Schraube. Also wenn sie grösser wär', müsste man sie schon seitlich abflachen...

Deshalb ja die Decke drüber beim Feder spannen. Zumindest beim ersten Mal, zur Sicherheit.

Und die Größe der Scheibe wie beschrieben passt schon

Also, auf geht´s.

Diddi

Zitat von Shackenb

Sind Front- und Heckscheibe davon betroffen? reicht es den Keder raus zu machen und die Gummies abzuheben, oder müssen die Scheiben ganz raus???? :o
Brauche ich ein Einzugwerkzeug für den Scheibenkeder?

Ja, wie der Hombre schon schreibt, Front- und Heckscheibe müssen inklusive Gummi raus. Das Gleiche gilt für hintere Seitenscheiben inklusive Dichtung und auch Türdichtungen.
Der Himmel wird überall um die Fenster- und Türrahmen gelegt und geklebt.

Front- und Heckscheiben ausbauen ist aber kein Problem. Keder rausziehen und dann die Scheiben von innen rausdrücken. In einer der oberen Ecken anfangen. Hilfreich wäre eine 2te Person, die die Scheibe von außen hält. Geht aber auch allein.

Wieder einsetzen ist da schon etwas schwieriger. Wenn du das noch nie gemacht hast, würde ich dir empfehlen, das machen zu lassen. Bei gutem Wetter könntest du damit zu einem Autoscheiben-Dienst in der näheren Umgebung fahren. Auto wird bei der Gelegenheit gut gelüftet .
Evtl. bietet der Scheibendienst ja auch einen "Vor Ort Service" für den Einbau an. Einfach mal nachfragen. Das entsprechende Equipment bringen die dann gleich mit . Müssen nur wissen, dass es um eine Dichtung mit Keder geht.

Das Einziehwerkzeug für den Keder brauchst du nicht unbedingt, hilft aber.
Ich benutze dafür immer einen 1/2" Ring-Maulschlüssel und reichlich Spüli damit´s gut flutscht, geht aber etwas mehr auf die Finger.

Wichtig: Dichtung von außen gegenüber Karosserie und Scheibe VOR einziehen des Keders mit Dichtmasse abdichten. Keder einziehen, solange die Dichtmasse noch "flüssig" ist und alles was rausquillt sauber entfernen. Dann bleibt sie auch für längere Zeit dicht.

Diddi

Was ist gegen "Prestolit" einzuwenden? Prestolit ist doch nur `ne Produktbezeichnung für Füllspachtel der Firma "Presto".
Lackierer verwenden das gleiche Material nur von anderen Herstellern .
Solange das Zeug nur zum Ausgleichen von kleinen Dellen verwendet und nicht zum Verstecken von Rostlöchern zweckentfremdet wurde, ist doch alles OK. Und das Verstecken von Rostlöchern sollte bei einem "gestrahlten" Auto eigentlich nicht der Fall sein.
Außerdem sind 1500 mü doch auch nur 1,5 mm und das geht als Schichtstärke für Füllspachtel + Lackaufbau vollkommen in Ordnung, wenn es nicht in einem vibrationsgefärdeten Bereich ist.
Gerade im Bereich vom Windleitblech kann es sein, dass die Ecken mit Rep.-Blechen repariert wurden. In diesem Fall kann es, besonders im Bereich der Schweißnähte, zu leichten Verwerfungen kommen, die man dann mit Füllspachtel/Filler wieder ausgleichen muss, wenn man nicht gerade ein Virtuose mit Karosseriehammer, Handfaust und Zinn ist.
Gibt es Bilder von genau diesen Bereichen sowie von den Dreiecksblechen VOR der Lackierung bzw. wärend der Karosseriereparaturen?
Schau sie dir nochmal an. Könnte einiges an Aufschluss geben, warum hier gespachtelt wurde.

Gruß, Diddi

Zitat von Shackenb

b) muss ich wirklich die Fenstergummis für den Einbau abmachen?

Ja, musst du .

Schau dir die Fensterdichtungen gut an. Sind sie bereits spröde und rissig (Ecken) besorg dir VORHER neue inklusive Kederprofiel.

Gruß, Diddi

Das sieht doch ganz ordentlich aus. 8.8er Material sollte eigentlich ausreichen. Die Dicke Scheibe als Widerlager an der Quertraverso sieht mir etwas zu klein aus, lässt sich aber aus dem Bild nicht so leicht ermitteln. Sollte im Durchmesser wenigstens 10mm größer sein als das Loch in der Traverse!
Die Gewindestange beim Spannen immer gut ölen, da sonst bei relativ weichem Material (8.8) das Gewinde in der Mutter fressen könnte.
Vor dem Eindrehen in die Gummifeder, deren Gewinde "reinigen". Geht gut mit einer M14 Gewindestange, die am Ende über mehrere Gewindegänge an einer Seite eingesägt (geschlitzt) ist.
Den Federspanner 7 volle Gänge (9 bei 1/2" UNF, die frühen) in die Gummifeder eindrehen.

Beim ersten Mal würde ich zur Sicherheit eine Wolldecke drüber legen, die das "Geschoss" im Fall der Fälle abfängt .

Denke aber, dazu wird´s nicht kommen denn wie gesagt, 8.8er Material sollte stark genug sein

Diddi

WIG-Schweißen ist grundsätzlich schon eine tolle Sache für Dünnblech-Schweißen, erfordert aber eine Menge Erfahrung/Übung bzw. die entsprechende Ausbildung. Und welcher, der meisten Hobby-Restaurierer hat die schon .
Dazu kommt der ungleich höhere Anschaffungpreis für ein WIG-Schweißgerät im Vergleich zum MIG/MAG-Gerät .
Allein aus diesem Grund ist das MIG/MAG Schweißen im Hobbybereich ideal.
Durch Probieren hat man außerdem schnell die richtige Geräteeinstellung herausgefunden und "fabriziert" passable Ergebnisse.
Das reine Gasschweißen ist im Grunde auch ideal für Dünnblech und wird daher von vielen Profis für bestimmte Arbeiten bevorzugt, ist aber nichts für Laien.
Größter Nachteil ist die, im Vergleich zu MIG/MAG oder WIG, größere Wärmezufuhr ins Werkstück die sich kaum eindämmen läßt und sehr schnell für "unheilbaren" Verzug sorgt .

Deshalb auch mein Votum für den Hobby-Bereich MIG/MAG. Und die Fülldrahtgeräte kannst du in die Tonne drücken!!! Ein zusätzliches einfaches Gas-Schweißequipment kann aber nicht schaden.

Gruß, Diddi

Nö, gibbet nich

Jetzt aber noch mal zu Andre´s ursprünglichem Problem.

Funktioniert die Tankanzeige? Wenn die auch nicht funktioniert, könnte der Spannungsregler defekt sein oder Kabel am Spannungsregler ab.

Ist das Problem nur die Temperaturanzeige, dann wie bereits angemerkt, mal den Stecker am Sensor abziehen und direkt gegen Masse (Zylinderkopf) halten. Zeigt die Anzeige jetzt an (Vollausschlag), ist der Sensor hinüber.
Zeigt sie trotzdem nichts an, entweder Kabel oder Instrument selbst defekt.

Diddi

Nach deinem Bild zu urteilen sitzt die Bremsscheibe nicht plan auf dem Antriebsflansch und "eiert" deswegen.
Kann sein, dass da an der Auflagefläche bzw, Zentrierung am Antriebsflansch ein Grat ist, der die Scheibe nicht plan aufliegen lässt. Da nützt auch eine neue Bremsscheibe nichts .
Schau dir das nochmal genau an. Höchstwahrscheinlich brauchst du einen neuen Antriebsflansch .
Eventuell kannst du den Grat auch mit `ner Feile vorsichtig entfernen. Die Scheibe MUSS unbedingt plan am Flansch anliegen, sonst wird´s nichts.
Im Zweifelsfall neuen Flansch besorgen.

Diddi

Kenne mich leider mit den Spritleitungen bei den Einspritzern nicht aus.
Wenn die Rücklaufleitung am Tank im oberen Bereich angeschlossen ist und der Rücklaufsprit in den Tank "plätschert" kann aus dieser Leitung kein Sprit für die Standheizung "abgezweigt" werden, da in dieser Leitung nur Sprit nachkommt, wenn der Motor läuft .

Diddi

Julius liegt hier vollkommen richtig.
Zylinder 1/2 teilen genau wie 3/4 je gemeinsam einen Einlasskanal des Ansaugkrümmers. Alle 4 werden wiederum gemeinsam von einem Vergaser "versorgt".
Am Vergaser kann´s also nicht liegen
Bleibt also nur ein Undichtigkeit im Bereich Krümmerdichtung für Zylinder 1/2 ;).

Da aber bei Zylinder 3/4 die Kerzen recht verrust aussehen, könnte bedeuten, dass etweder der Vergaser bereits zu fett eingestellt ist, was bei 1/2 durch Falschluft etwas kompensiert wird, oder dass dein Motor in Zylinder 3/4 etwas Öl verbrennt.

Übrigens, bei bleifreiem Sprit passen die "alten" Fotos von verschiedenen Kerzengesichtern nicht mehr. "Rehbraun" gibt´s heute bei bleifreiem Sprit eigentlich nicht mehr. Geht heute mehr zu einem hellen Grau mit leichtem Braunstich über. Aber Weiß sollten sie trotzdem nicht sein .

Gruß, Diddi

Ist eigentlich rechteinfach und geschieht normalerweise automatisch im Fahrbetrieb. Nur hat man dann dabei den Kühlwasserstand nicht "im Auge".
Wenn Kühlflüssigkeit komplett abgelassen wurde, Kühler mit vorher angemischter Kühlflüssigkeit füllen, bis keine Blasen mehr aufsteigen. Hierbei hilft es, wenn mann die Kühlerschläuche von Hand mehrmals etwas zusammenpresst und wieder losläßt, um das Wasser etwas in Bewegung zu bringen.
Heizung voll aufdrehen und den Motor bei etwas erhöhter Drehzahl ein paar Minuten laufen lassen, bis die Heizungsschläuche anfangen, sich zu erwärmen (lauwarm).
Kühlflüssigkeitsstand noch mal kontrollieren und ggf. etwas nachfüllen.
Achtung: Auf keinen Fall kaltes Wasser in einen heißen Motor füllen.
Nach dem Auffüllen das gleiche Prozedere, bis der Motor auf Betriebstemperatur ist. Um die Nerven der Nachbarn zu schonen, bietet es sich an "eine Runde durch die Umgebung" zu drehen. Dabei möglichst mit höherer Drehzahl/niedrigem Gang fahren.
Wieder zu Hause - Motor abkühlen lassen und Flüssigkeitsstand bei "kaltem" Motor nochmals kontrolieren und ggf. nachfüllen.

Das war´s

Gruß, Diddi

Dieser Magnetschalter ist nur ein großes "Schwerlastrelais" und schaltet, wie gesagt nur die Batteriespannung direkt zum Anlasser durch. Bei Modellen mit "Startanhebung" hat er ein zusätzliches Kontaktpaar um während des Anlassvorganges volle Spannung zur Zündspule durchzuschalten.
Sollten damals wegen des "defekten" Magnetschalters z.B. die Blinker/Warnblinker nicht funktioniert haben, lag´s wahrscheinlich an Kontaktschwierigkeiten am Magnetschalter. An dem Anschluss, wo das Batteriekabel angeklemmt wird, werden auch die "life feed" Kabel (braun) zum Sicherungskasten/Zündschloss und somit auch zum Warnblinker angeschlossen.

Gruß, Diddi

P.S.: Hast du einen passenden Schaltplan? Wenn nicht, schick mir mal `ne PN mit deiner e-Mail Addy.

Zitat von cooper91

Hm da ja mini heizungen normalerweise zu funktionieren scheinen .....

Ich schon nach wenigen Kilometern eine normale motortemperatur (die nadel bewegt sich gen mitte). Aber selbst nach langer fahrtzeit kann ich höchstens ein lauwarmes Lüftchen feststellen .

Kühlwasser tank ist natürlich gut gefüllt

Ja, normaler Weise funktioniert (zumindest bei späteren Minis mit 5/8" Heizungsanschlüssen, zu denen zählt auch deiner) die Heizung recht gut.
Wenn trotz korrekter Kühlwassertemperatur (88° Termostat?) nur ein laues Lüftchen aus der Heizung kommt, hat das in der Regel eine von zwei möglichen Ursachen:

1. Heizungsventil öffnet nicht vollständig
Meistens wegen falsch eingestelltem Zug. Die äußere Hülle des Zuges wird am Heizungsventil durch eine Klammer geklemmt und rutscht schon mal etwas durch. Das Heizungsventil sitzt, von vorne gesehen, rechts unterhalb des Luftfilters.

2. Heizungswärmetauscher sitzt zu.
Da die Heizung im Sommer in der Regel nicht benutzt wird und das Heizungsventil geschlossen ist, strömt kein Wasser durch sondern steht still. In dieser Situation haben alle, sich im Wasser innerhalb des Wärmetauschers befindenden "Fremdstoffe" wie Rost, Kalk, etc. jede Zeit der Welt um sich unten im Wärmetauscher als "Schlamm" abzusetzen. Dieser "Schlamm" verfestigt sich und blockiert/verengt irgendwann die Zu- und Rücklaufanschlüsse, die sich ja im unteren Bereich des Wärmetauschers befinden. Dadurch nimmt der Durchflussquerschnitt ab und die Heizung verliert an Leistung.
Abhilfe: Versuch mal den Wärmetauscher rückwärts zu spülen. Beide Heizungsanschlüsse abnehmen. Wasserschlauch vom Wasserhahn am Rücklauf (in Fahrtrichtung vorderer Anschluss) und einen Ablaufschlauch an den Zulauf mit SCHLAUCHSCHELLEN anschließen. Wasserhahn voll aufdrehen und eine Weile kräftig durchspühlen lassen. Alles wieder zusammenbauen, füllen (Frostschutz), entlüften und testen. Hat´s nichts oder nicht viel gebracht, hilft nur einen neuen Wärmetauscher einzubauen.
Dann wirst du dich wundern, wie gut doch eine Mini-Heizung tatsächlich funktionieren kann.

Diddi

Die Haube nur ORIGINAL nehmen, da die meisten Nachbauten passen, als wären sie für ein anderes Auto.
Die Heckschürze lässt sich meistens recht gut anpassen. Aber auch hier passt die originale einfach besser. Wenn du´s selbst machst, zahlst du ja keinen Arbeitslohn!
Musst du aber einen Karosseriebauer engagieren, ist die zusätzliche Arbeitsstunde deutlich teurer, als der Preisunterschied zwischen Original und Nachbau.

Diddi

Geh einfach zum Reifenhändler deines Vertrauens. Wenn er Yokos bestellen kann (können die meisten), wird er sie dir auch besorgen können. Nur frag vorher nach dem Preis.
Ein Ausdruck der Produktinfo bezüglich dieses "speziellen" Reifens schadet auch nicht.

Diddi