Beiträge von HOT

Da du einen nachgerüsteten Kat hast, sollte die Steuerung auch aktiv sein!
Grund:
Der Motor wird über eine geänderte Vergaser-Nadel über den gesamten Bereich etwas "fetter" eingestellt. Die Steuerung regelt dann etwas zusätzliche Luft dazu um auf den passenden Lambda Wert zu kommen. Legst du aber die Steuerung still (Sicherung raus) bekommt er diese zusätzliche Luft nicht und läuft über den gesamten Bereich zu fett -> erhöhter Verbrauch, geringere Leistung, unruhiger Motorlauf, Abgaswerte jenseits von gut und böse.
Also, entweder Sicherung wieder rein, oder Vergaser neu bedüsen (Nadel).

Gruß, Diddi

Da die Blinker ja zeitweise funktionieren, kann man die Sicherung ausschließen. Was aber verstehst du unter "Relais und Sicherung sind OK"? Hast du die Relais bereits getauscht oder gehst du nur davon aus, da sie ja zeitweise funktioniert haben?

Für diese Symptome gibt´s eigentlich nur 3 mögliche Ursachen:
- Warnblinkrelais (diese "Blechbüchsen"-Relais sind nicht besonders zuverlässig, Bi-Metall mit Hitzdraht!) zumal dieses auch noch im Motorraum sitzt. Hatte selbst auch schon diesen Fehler und es war das Warnblinkrelais. Ein halbes Jahr später gleicher Fehler, selbes Auto, nur war´s diesmal der Warnblinkschalter.
- Warnblinkschalter. Wenn der "faul" ist, kann er Warnblinker UND AUCH normale Blinker außer Gefecht setzen.
- Blinkrelais. Kann auch "Zicken" machen.

Der Blinkerschalter ist abgesehen von mechanischem Verschleiß eigentlich recht zuverlässig.

Ich würde zuerst mal das Warnblinkrelais gegen ein NEUES austauschen. Bringt das nichts, ist als nächstes der Warnblinkschalter an der Reihe.

Hoffe, das hilft dir weiter.

Gruß, Diddi

P.S.: Du hast `ne e-Mail.

In Punkto "Macken" sollte er bei der angegebenen Laufleistung zumindest auf der mechanischen Seite noch keine haben, obwohl die 13" Räder die Radlager ziemlich beanspruchen.
Sehr wichtig ist eine Lückenlose Wartung. Schau in´s Service Checkheft!!!

Die "letzten Baujahre, zu denen er gehört hatten (haben) Probleme mit Rost im Bereich um die Scheinwerfer und wie bereits angemerkt am Scheibenrahmen. Hier genauestens hinschauen!!!!!

Preis? Ist relativ. 7000€ ist kein Pappenstiel. Obere 5000€ bis etwa 6000€ kommt eher hin. Könnte mir durchaus vorstellen, dass der Opelhändler froh wäre, wenn er "diesen Briten" schnell vom Hof hat. Da könnte er durchaus bereit sein deutlich runter zu gehen. Bei dem gefragten Preis ist der Verhandlungsspielraum sowieso schon einkalkuliert. Nur nicht beim ersten Angebot zuschlagen. Eher noch ein bis zwei mal wieder gehen

Wert? Ist auch relativ. Entscheidend ist, was er dir bzw. deiner Frau wert ist.

Aber Achtung! Bei diesen "Kisten" besteht höchste Ansteckungsgefahr. Und wenn man erst einmal infiziert ist, wird man das Virus sein Leben lang nicht mehr los . Trifft zumindest auf ca. 95% der infizierten zu

Gruß, Diddi
(erster "Körper"-Kontakt `82 und gleich infiziert, `84 scheinbar kuriert, `88 ist´s wieder ausgebrochen ---> Diagnose: unheilbar!!! )

Is dock OK für´n Blinker, oder?

Spaß beiseite, könnte durchaus an einem defekten Warnblinkschalter liegen. Wenn der spinnt, setzt er gleichzeitig die "normalen" Blinker lahm.
Für´n Schaltplan müsste man wenigstens das Baujahr wissen.
Wenn du dein Profil mit ein paar Infos zum Auto und dir selbst "würzt" wird sich viel leichter Hilfe finden.

Gruß, Diddi

Schau mal hier http://cgi.ebay.de/Mini-Cooper-13…1QQcmdZViewItem
Würde ich aber nur einbauen, wenn auch der Motor eingetragen ist. Sonst gibt´s da Probleme.
Da dein Motornummernschild ja nicht zum 1300er passt, gehe ich davon aus, dass auch der 1300er Motor nicht eingetragen ist

Gruß, Diddi

150 Kg ist vielleicht etwas hoch gegriffen. 100 kg passt da eher. Habe mal einen 1000er mit einem Bekannten `ne Treppe (ohne absetzen) hochgeschleppt. War zu zweit `ne Quälerei, aber durchaus machbar. Ne Hilfe ist ein (besser zwei) "Tragegurt" z.B. aus Spanngurten improvisiert wie sie Möbelpacker verwenden.
Vom Hänger auf ein "Rollbrett" heben sollte eigentlich klappen (müsst halt vorher gut "frühstücken", wenn man bei der Uhrzeit davon reden kann )

Gruß, Diddi

Ist eigentlich recht simpel. Ablauf wie von Cooper53 beschrieben.
Als Instrumente werden entweder die Innereien deines Instrumentes (2er oder 3er) weiterverwendet, dann brauchst du das Entsprechende Armaturenbrett für 2er oder 3er Instrumente.
Oder du besorgst dir das gewünschte Instrumentenset (Teilemarkt hier im Forum , Ebucht etc.) zum Armaturenbrett deiner Wahl.
Oder du baust um auf klassisch mit Mittelinstrumente, ebenfalls mit Holzbrett oder mit dem originalen "Tachoei" welches wiederum auch über die o.g. Kanäle, sowie auch neu oder gebraucht über den einen oder anderen Händler erhältlich ist.

Gruß, Diddi

Schau mal hier, http://www.ime.org.uk/ime/e/eng_nos.html Interressante Infos bezüglich Motornummern.

In der Liste siehst du auch, dass deine Motornummer 99H/C20....... eigentlich nicht zum Baujahr deines Autos passt.

Gruß, Diddi

Das mit dem Salz im Innenraum passt schon.
Natürlich sollst du das nicht verstreuen
Einfach eine große Frischhaltedose zu etwa 1/4 mit Salz füllen und in den Deckel einige Löcher stechen.
Die Dose auf den Boden im Fußraum und schon hat Kondenswasser "fast" keine Chance mehr.
Ideal sind mehrere "Salzdosen" im Auto verteilt. Auch im Kofferraum!
Diese käuflichen Luftentfeuchter arbeiten auch nur mit Salz, nur haben sie noch ein mehr oder weniger aufwendiges Gehäuse drumgebastelt. Irgendwie muss man ja den Preis für´s Salz in die Höhe treiben Sonst würde doch niemand 20€ für`n Kilo Salz ausgeben

Gruß, Diddi

... schau mal hier http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=34855
Die sollten passen oder?

Gruß, Diddi

Die rote Farbe passt eigentlich nicht zu der 99HC..... Motornummer.
Der 99HC... sollte eigentlich ein 998er A+ Motor mit hoher Verdichtung (HC=High Compression) von 10,3:1 sein und müsste eigentlich Senf-farben sein. Vielleicht ist er ja beizeiten "errötet"
Rot sind eigentlich die 1275er A+ Motoren. Könnte natürlich auch sein, dass der Vorbesitzer einen 1275er durch ein "passendes" Motornummernschild zum 998er gemacht hat. (Wollte er etwa die "Rennleitung" oder "Götter der Grube" hinter´s Licht führen?)
Das Rot kann aber auch nur kosmetischen Grund haben

Zum Abbauen der Kupplung/Schwungscheibeneinheit brauchst du einen entsprechenden Abzieher wie diesen http://www.minimotorsport.de/search.asp?SUC…OD=MIN&x=15&y=6 hier

Zentralschraube raus, Nut in Kurbelwelle/Schwungscheibe waagerecht stellen (C-förmige Scheibe vor Primärrad könnte sonst rausfallen und Schwungscheibe blockieren ), Abzieher montieren (Achtung: Die 3 Zugbolzen nicht mit Gewalt reindrehen sonst Beschädigung der Schwungscheibe), Druckbolzen kräftig anziehen und sie sollte (hoffentlich) runter kommen.
Achtung: Wenn sie "kommt", dann schlagartig und sehr kräftig. Nicht auf die Zehen fallen lassen

Gruß, Diddi

... gibt´s hier garkeine Probleme da gemäß STVZO nur ein einzelner Spiegel auf der Fahrerseite vorgeschrieben ist, vorrausgesetzt dass ein Innen-Rückspiegel vorhanden ist.
Fehlt der Innenrückspiegel, muss natürlich auch auf der Beifahrerseite ein FUNKTIONIERENDER Rückspiegel vorhanden sein.

Gruß, Diddi

O.T.: @ chris

Trifft leider nicht ganz zu. Bin gebürtiger Westfahle und kam damals (`88) als "Entwicklungshelfer" an die Saar . Hab da aber mal gehöhrt, wie die Pfalz entstanden sein soll.
Damals als der Napoleon auf dem Rückzug.......

Aber nichts für ungut.

Schönen Gruß nach PS, auch wenn er aus IGB kommt

Diddi

@ chris : Wie g**l, da isser ja. Suuuper! Man muss nur wissen, wo man gucken muss. Danke für die Info.

Diddi

Zitat von MiniGP

trotzdem 500 mücken um 2 türen zu lacken ist ziemlich viel.

Geht beim Lacken ja nicht nur um die 2 Türen, denn er will ja auch den Scheibenrahmen machen lassen.
Wenn man das berücksichtigt und der Lack ist ja auch nicht billig, kommt man bei dem Preis schon in einen "normalen" Rahmen.

Gruß, Diddi

Eine andere Alternative OHNE Nadelanpassung gibt´s eigentlich nicht. Eventuell bringt ein anderer Filter (z.B. ITG) etwas, da gerade K&N mit dem Metalldeckel den Schall hervorragend übertragen. Ob die aber gegenüber der K&N Airbox geräuschmäßig was bringen kann ich nicht sagen.
In Punkto Dämmung würde ich empfehlen die Spritzwand beidseitig zu dämmen und Durchführungen zum Motorraum absolut dicht zu machen. Empfehlenswert wäre auch eine schallschluckende Dämmung oberhalb der Airbox an der Haube, da eine "nackte" Haube den Schall zusätzlich reflektiert.

Gruß, Diddi

O.T.: Gibt´s diese K&N Airbox noch irgendwo im Handel? Suche schon seit längerem ohne Erfolg. Eine gute (neuwertige) gebrauchte Airbox wäre auch `ne Überlegung wert.

... sind original "Rover" Türen. Als Rover irgendwann nach Produktionsstopp des Mini aufgehört hat die Blechteile "selbst" zu fertigen, wurden alle Pressformen an "Heritage" weitergegeben, die die Produktion je nach aktueller Nachfrage aufrecht erhalten (Chargen-Fertigung). Heritage baut z.B. auch noch komplette Karosserien.
Heritage ist sozusagen die "Klassik-Abteilung" der Britischen Autoindustrie, oder was davon noch übrig geblieben ist.
Heritage Ersatzteile, egal ob Bleche oder anderes, sind Original Ersatzteile.
Wenn diese Türen nicht passen sollten, welche sonst???

Gruß, Diddi

Das Alu "rostfrei" ist, ist ein Irrglaube.
Wie von Mad1980 schon angemerkt, ist Kontaktkorrosion ein großes Problem. Wenn Alu und Stahl ohne Isolierschicht zusammenkommen und noch Wasser (als Elektrolyt) dazu kommt, nimmt das Grauen seinen Lauf.
Alu ist nur in reiner Form (Reinaluminium) korrosionsbeständig, wäre aber als Karosserieblech zu weich.
Folge: Es werden Bleche aus Alu-Legierungen verwendet, die wiederum sehr korrosionsanfällig sind. Nur ist das Korrosionsprodukt nicht roter Rost sondern weißes Aluminiumoxid. Kennt man auch von alten Alu-Felgen. Der Horror eines jeden Metallflugzeugbauers .
Aus diesem Grund werden Alu-Bleche mit einer dünnen aufgewalzten Reinaluminiumschicht geschützt. Ist diese Schicht aber verletzt (Kratzer etc.) ist´s mit dem Schutz vorbei.
Die andere Möglichkeit ist Eloxieren, wie z.B. bei den tollen 4-Kolben Sätteln von Minisport UK. Ist diese Schicht verletzt..........

Dies sollte eigentlich nur zeigen, dass Alu in Verbindung mit Stahl sehr mit Vorsicht zu genießen ist, mit geeigneten Schutzvorkehrungen aber durchaus verwendet werden kann.

Gruß, Diddi

Hello Pau,
welcome to this forum.
The answer to your question isn`t that easy. As far as i know, there were Exip rims in 6X13 availlable for the Mini, so they might fit, but...
... the most important thing to check is the PCD (dia of the wheel stud circle) of these rims as they were also widely availlable for other cars.
The PCD of the Mini ist 4" = 101.6 mm. Most other cars of that period (Golf Mk1 etc.) have a PCD of 100 mm. So there isn`t too much difference and the rims may fit at the first view but would be dangerous if wheels with incorrect PCD are fitted to the Mini. This could lead to wheelstuds breaking off.
So, first check the PCD of the desired rims. It is measured from boltcenter to boltcenter of diagonal opposite bolts. If it´s 101.6 mm, chance is that they were made for the Mini. In this case just check for clearance when the are installed. Especially at full lock!

I hope this helps a bit.

Diddi

Zitat von Julius

Der Rat des Weisen ist, Ventilspiel kontrollieren, ein halbes Jahr ohne Zusatz fahren, Ventilspiel wieder kontrollieren. Wenn es nicht mehr wurde, kann man auf den Zusatz verzichten, da nur ein kleiner Teil der verbleiten Motoren aufgrund des Materials anfällig für erhöhten Verschleiß ist.

Gruß, Ronald

@Ronald. Achtung! Hier stimmt was nicht. Wenn die Ventile/Ventilzitze mangels Bleiersatz verschleißen, wird das Ventilspiel NICHT GRÖßER SONDERN KLEINER.
Ist doch logisch: Verschleiß an Ventileteller/Ventilsitz läßt das Ventil tiefer in den Kopf wandern (nach oben) wodurch das Ventilspiel kleiner wird. Das kann im ungünstigsten Fall dazu führen, dass das Ventil (nur Auslass ist betroffen) nicht mehr schließt und dann verbrennt, da es die Hitze nicht mehr an den Sitz abgeben kann.

Gruß, Diddi