Beiträge von HOT

Zitat von El Gazolino

dachlast 50 Kilo ??? und dann auf den Dachgepäckträger stellen Nanana Catweazle it´s magic :)????

Das mit der Dachlast 50 kg darfst du in DIESEM Fall nicht misverstehen. Das gilt für den Fahrbetrieb. Pack dir mal 50 kg oben drauf und fahr `ne kurvige Landstraße etwas zügiger
Dann weist du, warum die Dachlast auf 50 kg limitiert ist.

Wenn 2 Dachträgerquerbügel montiert sind, trägt das Dach (bzw. die Regenrinne) die komplett leere Karosserie ohne Probleme
Und "die Rolle seitwärts" machst du locker mit 2 Mann über `ne alte Matratze.
Mit Lenkrollen an den Querbügelenden schiebst du ihn dann im "Rückenflug" durch die Garage

Gruß, Diddi

Wenn der 1300er Motor aus einem Mini kam und einbaufertig bereitsteht, braucht man ca. 3-4 h (Routine vorausgesetzt). Wenn´s das erste Mal ist, plan am besten ein Wochenende ein.
Bevor der "neue" Motor eingebaut wird, empfiehlt es sich, alle Dichtungen neu zu machen, da man jetzt gut überall dran kommt. Das gleiche gilt , je nach Laufleistung auch für die Steuerkette/Kettenräder.
Wenn er dann Montags gleich wieder laufen muss, soltest du auch alle erforderlichen Betriebsmittel da haben (Öl, Bremsflüssigkeit, Frostschutz)
Spezialwerkzeug brauchst du nicht viel:
- Abzieher für Achsschenkelbolzen (der obere muss je Seite los um die Antriebswellengelenke aus dem Getriebe zu bekommen. Achtung: Motoröl vorher ablassen sonst )
- Utensilien zum Bremsen/Kupplung entlüften (Bremsen nur bei BKV, Kupplung vermeidbar, wenn man den Nehmer vom Getriebe abbaut aber angeschlossen läßt)
- 4 stabile Unterstellböcke oder Grube/Hebebühne
- Etwas zum rausheben des Motors (Motorkran, Kettenzug, Seilwinde, Flaschenzug..... Achtung: Motor wiegt ca. 150 kg!)

Das sollte es im Allgemeinen sein.

Gruß, Diddi

Zitat von Veit

Echt ?
Ich wußte seither nur, das der ab dem 91´er Vergaser-Cooper der motor etwas weiter vorne wäre, als bei den "alten Minis".
Ist der Einspritzer noch weiter vorne ?
Wäre ja recht überl zwecks Gewichtsverteilung...

Einspritzer noch weiter vorne.....? Soweit ich weiß, hat man doch erst beim SPI den Motor etwas nach vorn "gerückt", um etwas mehr Platz für die ganze Einspritzmimik zu bekommen.
Lass mich aber gerne eines besseren belehren, denn man lernt ja nie aus.

Diddi

Nein, die Antriebswellengelenke bekommen bei der Montage eine Fettfüllung (Graphitfett) unter die Manschette. Das ist alles.

Diddi

Wenn ich mich nicht irre, müsste es 1/8"NPT sein. Konisches Rohrgewinde selbstdichtend. Soweit ich weiß, bei allen Blöcken gleich.

Diddi

Nee, die "S" Bremse reicht für den Turbo beim TÜV nicht. Die verlangen die entsprechende Metro-Turbo Bremse.
Eine 7,9" innenbelüftet mit KAD/Minispares Sätteln für 10" Felgen (passen nicht alle drüber) sollte aber auch gehen. Sicherheitshalber VOR Umbau mit der entsprechenden "Abnahmeinstanz" klären.

Diddi

Zitat von Mini-Lars

Es klingt so als ob die geräusche aus der Mitte kommen würden. Können die Antriebwellen oder sonst was am Getriebe quitschen???

Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da das Differenzial in Öl läuft und die Antriebswellengelenke im Differenzialseitendeckel auch Ölgeschmiert sind. Meistens auch zusätzlich von außen

Soll aber nicht heißen, dass es unmöglich ist. Ist ja schließlich ein Mini

Frage an alle: Hat schon mal einer erlebt, dass Differenziallager quitschen, wenn sie "dem Ende entgegen sehen"?

Was "in der Mitte" quitschen könnte, wäre das Ausrücklager der Kupplung, wenn es seine Fettfüllung "verloren" hat. Nur würde das Geräusch nicht einfach durch Lenkbewegungen zeitweise verschwinden

Diddi

Habe zwar Mini-Turbo technisch keine Erfahrung (nur viel gelesen), denke aber, der Metro-Kühler ist nicht unbedingt erforderlich.
Wenn der Motor termisch gesund und richtig eingestellt ist, sollte einer dieser 2-reihigen Hochleistungskühler + ein Heizungswärmetauscher als Zusatzkühler (am Heizungsanschluß Zylinderkopf angeschlossen) + ein Ölkühler ausreichend sein, um einen Metro-Turbo Motor mit "normalem" Ladedruck termisch in Zaum zu halten.
Der Metrokühler sollte aber "passen", wenn man die Lima (wie beim MPI) hoch baut, A-Serien Anlasser verwendet und Verteilerkappe mit Seitenausgang montiert. Der Vergasermotor sitzt ja sogar etwa 1/2" weiter hinten als beim Einspritzer. Nur an der Spritzwand wird´s dann etwas enger, muss aber sowieso modifiziert werden.
Der Metro Turbo ist übrigens ein Garret T3, etwas größer als der T2, deshalb auch ein ausgeprägtes "Turboloch", da er einiges mehr an Motordrehzahl braucht, bis er "in Wallung" kommt.

Diddi

Antriebswellengelenk wäre möglich, wenn der Gummifaltenbalg gerissen und das Gelenk trocken gelaufen ist. Das ließe sich aber einfach feststellen. Schau dir die Faltenbälge an. Sind sie alle in Ordnung, ist es eher unwahrscheinlich.
Möglich wäre aber auch ein festsitzender Bremskolben, und der Klotz schleift auf der Scheibe. Hat die Scheibe dann auch noch einen leichten Seitenschlag ist es ein auf- und abschwellendes Geräusch.
Verschwindet das Geräusch, wenn du leicht oder auch etwas kräftiger auf die Bremse trittst?

Diddi

Die Maße kannst du dir doch ganz einfach selbst abnehmen.
Miss die Auflagefläche der Bremstrommel aus (Innen- und Außendurchmesser), dann hast du bereits die äußeren Abmessungen. Stärke der Spurplatten kannst du frei wählen, je nach Radbolzenlänge.
Der Lochkreis der Radbolzen beträgt 101,6 mm Durchmesser.
Bolzenstärke ist 3/8" = 9,525mm = Bohrung 10mm.

Gruß, Diddi

Wenn es WIRKLICH nur beide Kotflügel und das Frontblech sind, sollte ein erfahrener Karosseriebauer das an einem Arbeitstag erledigt haben. Das gilt für die Blecharbeiten allein, ohne lackieren etc.
Stundensätze im Karosseriehandwerk kenne ich aber nicht.
Allerdings kommt es meistens anders, vor allem als man denkt.
Rechne mit zusätzlichen Rostschäden am Windlaufblech sowie den Verschlussblechen des selben zum Radhaus hin.
Auch immer wieder "gerne" genommen: Rostschäden an den Öffnungen der Lüftungsdüsen, sowie Dreiecksbleche und Stehwände.

Gruß, Diddi

P.S.: Da war der Volker wieder schneller Lag am 2-Finger Suchsystem

Wenn sich bei fest angezogener Domschraube der Rahmen 2mm auf und ab bewegen läßt, sind vermutlich nicht nur die Donuts fertig, sondern die hinteren Rahmenlagerböcke auch. Eventuell ist bereits einer gerissen. Auch die vorderen werden bald das Zeitliche segnen, wenn´s nich bereits geschehen ist
Wenn Donuts neu, die anderen 4 auch gleich neu!!!

Diddi

.....von Minispares gibt´s nicht mehr . Habe gehört, dass der Hersteller CAMLO in Konkurs gegangen ist .

Meiner Meinung nach waren die CAMLO Innenkotflügel besser als die von Lokari. Zumal bei Lokari die Dichtprofile aus Gummi mit verzinkten Stahlklammern an die Aluminiumbleche "getackert" werden.

Diddi

Der Unterboden selbst ist eigentlich garnicht soooo rostgefärdet. 1 mal im Jahr, bevor Salz gestreut wird mit U-Schutz auf Wachsbasis und nach dem Winter alles kontrollieren reicht eigentlich .
Solange du nicht gerade Schotter-Rallys fährst .
Die Löcher im Boden findest du eher im Bereich der Schweller oder vorderem Fußraum (Staunässe unterm Teppich), aber eigentlich nie weiter zur Mitte hin!

Das Problem sind eher die Schweller, hier kommt das Übel von innen, sowie die Radhäuser und hier helfen Radhausverkleidungen.

Diddi

Wenn ich Schweller komplett (außen, innen und Einstieg) rausnehme, bewege ich mich lieber auf der sicheren Seite.
Je nach dem, wie der Mini aufgebockt ist, könnte sich doch einiges verziehen und nichts ist schlimmer, als `ne Tür die nicht mehr in den Rahmen passt.

Ich schweiße, wie KSM beschreibt, ein 10 mm Vierkantrohr etwa 10 cm oberhalb des Einstiegsblechs von innen an A- und B-Säule.
Zusätzlich aus dem gleichen Material ein X in den Türrahmen oberhalb der vorher eingesetzten Strebe.
Zum Verschweißen reichen überall 1-2 Punkte. Muss ja eh alles wieder raus.

Somit kann sich der Türrahmen garantiert nicht mehr verziehen.

Wichtig: Diese Verstrebungen immer nur an die Innenseiten der A- und B-Säule anpunkten damit sich auch die Tür zu Anpassungszwecken noch einbauen und schließen läßt. Ist wegen Spaltmaß Türunterkante/Einstieg erforderlich.

Diddi

Geht ganz einfach mit 2 Dachträger Querbügeln für die Regenrinne.
Zum Rollen einfach `ne alte Matratze.
Mit Lenkrollen am Dachträgerbügel bleibts sogar "mobil".

Diddi

Zitat von lüdder

Ist ja schön und Gut.. aber die Geräte sind doch noch recht selten. und die Kosten ????

Jede selbst geschraubte Stunde schont den meist zu kleinen Geldbeutel....

Da hast du vollkommen Recht mit den "selbst geschraubten Stunden...."
Bei uns in der Umgebung hab ich auch noch keinen Betrieb gefunden der das macht. Bezüglich Kosten...bestimmt kein Sonderangebot
Wird nur mittlerweile von mehreren Firmen in "Markt" inseriert. Wollt´s deshalb noch anmerken

Gruß, Diddi

Kann ich nicht behaupten.
Habe gerade erst vor 2 Monaten diese Silentblöcke (von Minimania bezogen) eingebaut.
Stimmt, sie sind geringfügig dicker (schrieb mir auch A. Hohls als Hinweis bei Bestellung), hatte aber nicht die geringsten Probleme sie rein zu bekommen.
Außerdem besteht ja auch noch die 2te von mir genannte Möglichkeit mit selbst angeschweißten Muttern.

Habe schon ein paar mal gelesen/gehört, dass jemand Probleme mit diesen Silentblöcken hatte. Ich selbst aber definitiv noch nie (3x bei verschiedenen Autos).

Diddi

Zitat von brummy

Beide Schweller raushauen - da kann mein Männe doch locker 2 Wochen Urlaub einplanen...

Das reine Austauschen eines Außenschwellers (raustrennen, versäubern, einschweißen) dauert (mit vernünftiger Ausrüstung) etwa 4 Stunden.
Was dann aber Zeit kostet, ist die Behandlung der Überaschungen, die man nach Ausbau des Schwellers eigentlich immer findet
Sowie die Rostvorsorge VOR dem Einschweißen des Außenschwellers .
Meist findet man noch mehr "Blätterteig" der nach neuem Blech verlangt.
Der Schwellerbereich läßt sich "offen" auch mit "Hobbyausrüstung" sehr gut Strahlen .
Schaut euch auch den Bereich um die Schrauben des hinteren Hilfsrahmens an. Schrauben bei dieser Gelegenheit gleich erneuern (reichlich Rostlöser auf die Muttern). Reißen sie doch ab , ist jetzt die beste Gelegenheit, neue Muttern einzuschweißen.
Neue Schrauben mit Kupferpaste einsetzen!

Diddi

Liegt daran, dass sie im Werk VOR dem Grundieren/Lackieren montiert wurden und somit blankes Metal "normal" ist . Wasser und Dreck in dem verbleibenden Spalt tun ihr übriges .
Wenn alles "neu" repariert und lackiert ist, die (am besten neuen) Stoßdämpferhalterungen mit einem vollflächigen Bett aus Dichtmasse montieren. Das Zeug schön rausquellen lassen und überschüssiges entfernen. Dann ist Ruhe in diesem Bereich .
Diese Stelle ist übrigens bereits angerostet, wenn das restliche Auto noch "rostfrei" ist.

Diddi