Beiträge von HOT

Scheint, als wäre der Druckbolzen der Kupplungsbetätigung oder der Hebel selbst festgegammelt. Ist bei längerer Standzeit nicht selten. Sprüh den Bereich um den Hebel (Lagerbolzen) und den Druckbolzen (der mit den 2 dicken Muttern drauf) mit reichlich Rostlöser ein and lass es einwirken. Öfter wiederholen. Zwischendurch immer wieder mal versuchen die Kupplung zu treten (aber ohne rohe Gewalt). Mit etwas Glück und Gedult löst es sich wieder.
Wenn das keinen Erfolg bringt, wirst du wohl nicht drumherum kommen, die Kupplungsglocke mitsamt dem Hebel auszubauen und zu zerlegen/reinigen/schmieren.

Gruß, Diddi

Kommt darauf an, was du unter "ohne größere Probleme" verstehst und wie es um die Fähigkeiten des KFZ-Mechanikers bestellt ist. Hat er Mini-Erfahrung?
Ein gutes Werkstatthandbuch (Haynes, leider nur in Englisch) sollte in jedem Fall zur Hand sein.
Der grobe Ablauf ist in etwa so:
- Motor/Getriebe-Einheit ausbauen
- Getriebe ab
- Getriebe zerlegen, gründlich reinigen
- Synchronring(e) und ggf. diverse Lager wechseln
- Alles mit neuen Dichtungen zusammenbauen und dabei Zwischenradlager korrekt einmessen (möglichst nahe am unteren Tolleranzwert)
- Motor/Getriebe-Einheit einbauen

Bevor du aber damit anfängst, überprüfe/erneuere erst mal die Motor-Knochengummis und Motorlager. Sind die nämlich ausgelutscht, bewegt sich der Motor recht stark und der 2te Gang springt im "Schiebebetrieb öfters gerne mal raus.
Neue Knochengummis beheben das Problem zwar nicht vollkommen, mildern die Symptome aber beträchtlich und du kannst das ganze noch etwas hinauszögern.

Alle erforderlichen Teile bekommst du beim Händler deines Vertrauens. Jeder einigermaßen gut sortierte Mini-Teilehändler sollte alles auf Lager haben, da es gängige Verschleißteile sind.
Siehe Händlerliste.

Gruß, Diddi

Schaut doch mal hier https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=24800 .

Gruß, Diddi

... brauchst du für den Zentralbolzen der Kupplungs/Schwungscheibeneinheit. Hier geht aber auch eine metrische 38er Nuß da 1 1/2" = 38,1mm. Du brauchst sie hier aber nur als normale kurze Nuß. Als Langnuß geht´s natürlich auch aber zwingend erforderlich ist die Langnuß nur für die Achsschenkel zwecks richtiges Drehmoment.

Gruß, Diddi

Bilder sind leider noch nicht freigeschaltet.

Im Zweifelsfall mal unverbindlich bei `nem KFZ-Sachverständigen oder TÜV/Dekra vorbeischauen.

Gruß, Diddi

Echt? Das wusste ich auch noch nicht. Vielleicht waren es ja auch diese alten ATS die ich da gesehen habe. Sahen täuschend ähnlich aus.
Man lernt halt nie aus.
Wie sieht´s da aus mit TÜV, wenn da keine KBA Nummer drauf ist?

Gruß, Diddi

Zitat von miniforfun

Das mit dem Nieten Aufbohren habe ich dieses Jahr auch gemacht.
(MK I Grill)
Es war sehr viel einfache wie gedacht.
Man kann in diesem Zug auch die Grillleisten viel besser auf Hochglanz bringen.
Wer es ganz perfekt machen will, kann ja die verrosteten Teile als Schablone nehmen und sie aus Edelstahl oder Alu nachbauen....

Genau das habe ich bei einem Morris Cooper MK1 Grill gemacht. Ist jetzt abgesehen von den Nieten komplett aus Edelstahl.
Funktioniert aber auch nur beim MK1 Grill, da der Rahmen beim MK2 Grill viel zu kompliziert ist um ihn selbst zu "dengeln". Dann doch besser restaurieren.

Gruß, Diddi

Nee, normal ist das nicht. Original ATS Felgen haben immer eine KBA-Nummer. Scheint also, dass du da tatsächlich 2 verschiedene Felgentypen hast. Handelt es sich hier um 10" ATS? Meine, mal eine Felge gesehen zu haben, die der ATS in 10" sehr ähnlich sah.
Fotos von beiden Felgen würden hier weiterhelfen.

Gruß, Diddi

Erst mal herzlichen Glückwunsch zum Mini und wilkommen im Forum.

So, dann fangen wir mal an:
Schlüsselweiten:
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 als Schlüssel sowie Nüsse.
Zusätzlich Nüsse in 1 5/16 (Lenkrad, Antriebswelle) und 1 1/2 Langnuß (Achsschenkel, Schwungscheibe)
Zusätzlich Schlüssel 5/32 (Chokezug)
Bremseneinstellschlüssel 5/16 4-Kant für hinten und 1/4 4-Kant bei vorderen Trommeln (1000er bis etwa Mitte `85)
Damit es für den Mini-Fahrer nicht zu einfach wird, wurden bei den späteren Minis vereinzelt auch metrische Gewinde verbaut, was aber bei Opel-Schrauber-Erfahrung kein Problem sein sollte.

Hiermit hast du erst mal ein Grundsortiment. Wenn´s dann an aufwendigere Arbeiten geht, kommt dann das eine oder andere Spezialwerzeug hinzu.
Hier wäre es von Vorteil, einem Mini-Club in der Umgebung beizutreten, da dort die meisten Spezialwerkzeuge bereits im Unlauf sind.

Gruß, Diddi

Glasperlen sind dafür ideal geeignet. Gibt `ne schöne glatte Oberfläche. Würde aber der Einfachheit halber mit Drahtbürste auf Flex zuerst den Lack entfernen und danach strahlen wo nötig.
Dann grundieren und lackieren.
Beim Nieten die Popniete mit dem Nietschaft vorher in etwas Farbe tauchen und dann einziehen. So werden die Nietungen gut gegen Rost geschützt, denn an diesen Stellen sowie den gestanzten Blechkanten (diese vor´m Lackieren entgraten und leicht überschleifen) fängt´s meist an.

Gruß, Diddi

Sehr verdächtig ist auch immer der (die) Umlenkquadrant(en) im vorderen Bereich der Schwinge.

Gruß, Diddi

Jein. Kannst zwar das Pulver nehmen und mit Wasser verdünnt in `ne Sprühflasche füllen, geht aber auch einfacher, da es das Zeug schon fertig in der Sprühflasche gibt "BREF POWER REINIGER" von Henkel z.B.
Abschnittweise einsprühen, mit `ner Bürste einmassieren und dann mit feuchtem Lappen abwischen und trocken reiben.

Gruß, Diddi

... passt nicht, da der Reifen im vorderen Bereich an der Schwinge schleifen bzw sogar klemmen würde.
Habe aber mal gelesen, dass 14" mit 195/45-14 geht, wenn mann an der Schwinge im entsprechenden Bereich etwas "Platz schafft" (auf der Insel geht vieles). Würde das aber aus Gründen der Haltbarkeit grundsätzlich ablehnen. Geschweige denn von den Augen des TÜVs, wenn der das feststellt. Der legt die Kiste gleich still. Garnicht auszudenken, wenn das bricht und es zum Unfall kommt Dann wirst du deines Lebens nicht mehr froh
Abgesehen davon passt der Lochkreis vom Polo nicht beim Mini . Auch wenn es auf den ersten Blick passt.

Gruß, Diddi

Nein, passt meines Wissens nach genauso wenig. 12" Flansch mit abgedrehter 8,4" Scheibe läuft im "S"-Sattel nicht mittig. Außerdem ist die 8,4" Scheibe ein paar mm (6 mm?) dicker als die 7,5" "S"-Scheibe.

Passende Kombinationen wären:
- 4-Kolben MS-Sattel für 7,5" "S"-Scheibe mit "S"-Scheibe und "S"-Flansch für 10" Felge
- 4-Kolben MS-Sattel belüftet oder unbelüftet für 7,9" mit abgedrehter 8,4" Scheibe belüftet (Metro) oder unbelüftet und 8,4" Flansch für die meisten 10" Felgen mit einigen Ausnahmen (Mamba etc.) Bei belüfteten Scheiben muss es der modifizierte Metro-Flansch sein!
- 4-Kolben MS-Sattel belüftet oder unbelüftet mit 8,4" Scheibe und Flansch. Bei belüfteter Metro Scheibe wiederum der modifizierte Metro-Flansch.
Flansch modifiziert bedeutet vom Durchmesser auf Mini-Maß abgedreht und die 4 Radzentrierungsstege entfernt (abgedreht). Der Metro-Flansch ist erforderlich, da die belüftete Scheibe dicker ist und durch den Metro-Flansch die Scheibe ein paar mm nach außen wandert, damit sie wieder mittig im breiteren Sattel läuft. Andernfalls würde die Scheibe auch am Achschenkel anliegen.
Wie du siehst, ist es nicht möglich die einzelnen "Versionen" miteinander zu "vermischen".
Je nachdem welche Sättel du hast brauchst du auch die entsprechende Scheiben/Flansch Kombination und umgekehrt.

Hoffe das schafft einigermaßen Klarheit. Im Zweifelsfall mit dem Händler deines Vertrauens detailiert klären.

Gruß, Diddi

Die 4-Kolben MS-Sättel gibt´s in verschiedenen Ausführungen: Für 7,5, 7,9 belüftet/unbelüftet, 8,4 belüftet/unbelüftet.......
Die für 7,5" und 7,9" Scheiben passen meines Wissens nach unter alle 10" Felgen außer Mamba (7,5" sogar unter alle).
Probleme könnte es aber mit der Kombination Sattel/Scheibe/Flansch geben.
Der Sattel für 7,5" Scheiben ist für Cooper S Scheiben gemacht und eine auf 7,5" abgedrehte 8,4er mit dem entsprechenden Flansch würde nicht mittig in diesem Sattel laufen.
Habe das nicht selbst ausprobiert, meine mich aber daran erinnern zu können, dass ich das mal gelesen habe.
Aufschluß würde geben, wenn du einen 8,4er Sattel neben den 4-Kolben MS-Sattel legst und vergleichst.
Vielleicht weiß es ja jemand genauer?

Gruß, Diddi

Dann hast du den Fehler mit größter Wahrscheinlichkeit ja schon gefunden! Wie bei meinem Bekannten. Das war ein echter A-Ha-Effekt. Unauffällige Scheibe und doch so große Wirkung!
Drück dir die Daumen, denn Verteiler zerlegen ist doch deutlich mehr Arbeit als nur `ne U-Scheibe wieder einzubauen

Gruß, Diddi

Das mit der kleinen Schraube hatte ein Bekannter auch mal, nachdem er den Kondensator selbst gewechselt hat
So, wie sich das bei dir anhört, ist aber wohl der Verstellmechanismus verrostet. Da hilft wahrscheinlich nur zerlegen, ordentlich reinigen und ölen. Da sollte alles butterweich laufen und nichts haken!
Bei der Frage ob elektronischer Verteiler oder doch kontaktgesteuert scheiden sich die Geister.
Ich selbst ziehe eigentlich elektronisch vor. Nachteil ist aber im Störungsfall, dass man einen kontaktgesteuerten meist am Straßenrand reparieren und einigermaßen genau einstellen kann, wenn man die Ersatzteile wie Kontakt, Kondensator, Kappe und Finger im "Handgepäck" hat. Aber wer hat schon das Elektronikmodul dabei?
Fehlersuche beim kontaktgesteuerten ist auch einfacher!

Gruß, Diddi

Rostschutzgrundierung: Ideal ist 2-K Epoxy Grundierung. Gibt´s bei jedem Autolackierer oder Lackfachhandel.
Hilfsrahmen Sandstrahlen: Kannst du problemlos machen (lassen). Danach mit Grundierung und Chassislack (Kunstharz-Basis weil extrem resistent) lackieren. Wenn möglich auch die Falze/Hohlräume damit behandeln und anschließen Hohlraumkonservierung.
Karosseriezinn: Solange es auf leichtzugänglichen Flächen angewendet wird, lässt sich das säurehaltige Flussmittel auch wieder entfernen, also problemlos. Sollte aber nicht in Überlappungen/Falze eindringen können, sonst evtl. doch Probleme. Mit dem säurefreien Flussmittel kenne ich mich nicht aus.

Gruß, Diddi

Veit
>Klugscheixermodus an<
Ich befürchte, ich muss dich da etwas korrigieren.
Nicht nur der 165/55-12 ist ein Niederquerschnittsreifen, sondern alle anderen hier besprochenen Reifen auch!
Ein Reifen wird als Niederquerschnittsreifen bezeichnet, sobald seine Flanke NIEDRIGER ist als die Breite seiner Lauffläche.
Selbst die 10" Standardreifen 145R10 haben einen 80er Querschnitt und gehören somit zu dieser Gattung, obwohl man "landläufig" erst ab einem 70er Querschnitt von Niederquerschnittsreifen spricht. Das hat sich so eingebürgert, da der Querschnitt erst ab 70 und niedriger in die Größenangabe mit einfließt. Verschoben hat sich das dann zusätzlich nach unten, als die ersten 50er Querschnitte bis hin zum "Isolierband auf Felge" auf den Markt kamen.
Grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass alle Radialreifen Niederquerschnittsreifen sind, da der größte Querschnitt eben 80 (keine Angabe in der Reifengröße) ist.
Diagonalreifen hatten übrigens meist einen höheren Querschnit bis hin zu 100.
>Klugscheixermodus aus<

War damals (`84) `ne Frage bei meiner KFZ-Mech Gesellenprüfung. Kann mich noch gut dran erinnern, da ich sie damals falsch beantwortet hatte und es hinterher zu ausgiebigen Diskussionen kam, bis es schwarz auf weiß auf dem OHP lag. Werde dieses entnervte Gesicht des "Paukers" so schnell nicht vergessen

Gruß, Diddi

...wenn z.B. die Ölkohleablagerungen im Zylinderkopf glühen und weiter zünden, wenn noch zündfähiges Gemisch angesaugt wird. Tritt gern nach einer Tour mit forcierter Gangart auf. Nennt man auch "Nachdieseln". Beim Vergaser-Cooper tritt das häufig auf, wenn das Leerlaufabschaltventil (sitzt oberhalb des Wischermotors) beim Abstellen nicht öffnet (Gab`s dieses Ventil auch bei den späten 1000ern? Die frühen hatten es nicht.).
Mal etwas Sprühöl (WD40 etc.) in die Öffnung sprühen und Kontakte reinigen.
Beim Abstellen sollte man ein Zischen hören, weil hier absichtlich Falschluft "zugelassen" wird um das Gemisch stark abzumagern (nicht mehr zündfähig).

Gruß, Diddi