Beiträge von HOT

... Kurbelwelle, Pleuel oder Kolben was abbekommen haben. Die sind eigentlich sehr robust.
Ich vermute, dass das Ventil sich bei abgestelltem Motor verklemmt hat, dann beim Anlassen vom Kolben "angeschoben" und verbogen wurde, weil durch die Mulde im Kolben das Ventil einseitig mit dem Teller aufgesetzt hat.
Oben angekommen, hat dann der krumme Ventilschaft die Führung gesprengt und das Ventil ist oben hängen geblieben.
Warum aber die Keile und der Federteller so aussehen kann ich mir nicht erklären (Einbaufehler?). Könnte es eventuell sein, dass das Ventil schon öffter leicht gehangen hat ohne den Kolben zu "treffen"? Bei hoher Drehzahl würde das Ventil den Kontakt zur HHKHW kurzzeitig verlieren und plötzlich hinterher schnellen. Ähnlich wie "Ventilflattern"!
Schau dir mal die Keile der anderen Ventile an. Wenn die Länge der zusammengedrückten Feder nicht mit dem Ventilhub (HHKHW, scharfe Nocke) zusammenpasst würde das die Keile und Federteller beschädigen, wenn nicht vorher die Feder aufgiebt.
Hoffe, du bekommst das bis Montag wieder hin.

Gruß, Diddi

... dass ein "starres" Negativkit verbaut ist. Dann haben die Haltewinkel kein Langloch, sondern die Bohrung ist etwas nach oben versetzt.
Es müsste aber trotzdem möglich sein, mit `ner Nuß auf den Bolzenkopf zu kommen.
Funktioniert aber nur mit einer kurzen 1/2" Nuß mit Verlängerung aus `nem kleinen Ratschenkasten (1/4" Antrieb). Mit `nem mittleren (3/8" Antrieb) oder sogar großen (1/2" Antrieb) Ratschenkasten hast du da keine Chance.
Alternativ gibt´s da auch sogenannte Gelenknüsse für 1/4" Antrieb wo die Nuß ein integriertes Kardangelenk hat. Damit geht´s auf jeden Fall.

benni: Zu deiner Frage wegen Linksausdreher/Gewindeschneider. Ja, habe beides und würde es auch ausleihen. Aber "Wiedersehen macht Freude", denn andernfalls würde dich der "teuresWerkzeuganMinifreundeausdemForumAusleiherundnichtzurückbekommerRacheengel" bis in die Steinzeit verfolgen .
Schick mir mal `ne PN oder e-Mail wegen Adresse usw. Könnte das Care-Päckchen am Montag rausschicken.

Gruß, Diddi

Habe zwar keine Ahnung ab wann Verbundglas-Windschutzscheiben beim Mini eingebaut wurden, aber mein 91er Vergaser Cooper hatte ab Werk eine (hab´s beim Wechseln festgestellt, weil wegen Steinschlag beim wieder einbauen gerissen ).
Auch mein 86er Mayfair hatte eine.

Gruß, Diddi

... einfach, wie schon gesagt, Stoßdämfer ausbauen und die Schwinge hochdrücken. Dann kommt man dran.
Für die abgerissenen Schrauben gibt´s drei Möglichkeiten:

1. Linksausdreher. Dabei darauf achten, dass genau mittig gebohrt wird. Vorher aber mit reichlich Rostlöser behandeln und einwirken lassen. Als Rostlöser KEIN WD40 verwenden, da es dafür nur eingeschränkt taugt (weil für andere Einsatzzwecke entwickelt). Lieber Caramba Rostlöser nehmen.

2. Wenn Linksausdreher fehlschlägt, GENAU MITTIG mit 6.5 mm bohren und Gewinde neu schneiden (5/16" UNF). Wenn möglich einen "Linksbohrer" (Fachhandel) verwenden, da sich dabei manchmal der Schraubenrest löst und herausgedreht wird.
Auf keinen Fall aufbohren und größeres Gewinde wie z.B M10 schneiden, da der Schraubenkopf zu groß ist und man keine Nuß aufsetzen kann. Möglich wäre eventuell aber trotzdem M10 Inbus wegen kleinerem Kopf.

3. Hilfsrahmen wechseln, wenn er sowieso schon schlecht ist. Hierbei tritt aber meist das nächste Schraubenproblem auf. Die beiden Schrauben des vorderen Hilfsrahmenlagers reißen gerne ab, da sie entweder im Gewinde (im Schwellerende) oder im Lagerbock selbst festgegammelt sind.
Den hinteren Hilfsrahmen wechselt man in ca. 4-5 Stunden, wenn alle Teile einbaufertig parat liegen.
Schwingen/Stoßdämpfer ab, Auspuff ab, Bremsleitung am T-Stück ab (Entlüften!!!), Batteriekabel ab, Handbremsseil ab, Hilfsrahmen mit Rangierheber und Holzplatte stützen, Hilfsrahmenschrauben ab, Hilfsrahmen raus

Beim Einbau grundsätzlich NEUE Schrauben verwenden und alle Schrauben, Muttern und Innengewinde reichlich mit Kupferpaste behandeln. Alle "alten" Innengewinde vorher mit Gewindeschneider (5/16" UNF) reinigen!!! Dann lassen sie sich auch noch nach ein paar Jahren wieder lösen!

Gruß, Diddi

... funktioniert auch echt gut.
Zum Umdrehen reichen eigentlich 4-5 Leute, sollten aber kräftig sein. Habe die Karosserie zwar nie gewogen, meine aber (gefühlsmäßig), dass sie etwa 150 kg wiegt. Natürlich total ausgeräumt.
Bei mir war´s mit 5 Leuten echt kein Problem und ein "Arnold" war auch nicht dabei
Kannst ihn auch problemlos mit der Seite auf eine Matratze legen und im 2ten Durchgang dann auf die montierten Dachträger stellen.
Wenn die Bügel des Dachträgers seitlich weit genug über´s Dach hinausragen, kannst du ihn von der Matratze direkt auf den Dachträger kippen (langsam), ohne dass die Karosserie den Boden berührt. So reichen sogar 2-3 Leute .

Anmerkung: Wenn du an die Querbügel des Dachträgers auch noch Lenkrollen montierst, kannst du ihn einfach wegrollen, wenn es die Platzverhältnisse erfordern

Die ideale Lösung ist aber der sogenannte Drehspieß wie er von "Mr.Dean" bereits erwähnt wurde.

Gruß, Diddi

... den gesamten Boden inklusive Innen- und Außenschweller (Innenschweller sind Teil des Bodenbleches) raustrennst, bleiben nurmehr die Einstiegsbleche zwischen A- und B-Säule übrig und der Mini würde zusammen- bzw auseinanderbrechen. Eine umfassende Verstrebung der Karosserie ist bei solchen "Amputationen" unabdingbar!!!
Habe selbst schon einmal ben kompletten Boden in einem Stück draußen gehabt.
Ich habe die Verstrebung folgendermaßen gemacht:
- Marerial: Vierkantrohr 15x15 mm oder ähnliches langt
- Ca. 5 cm oberhalb Einstiegsblech parallel zum Schweller von A- zu B-Säule auf der Innenseite (nicht im Türrahmen!) mit je einem Abstandshalter (ein kurzes Stück von dem Vierkantrohr) anschweißen (2-3 Punkte je Ende reichen)
- Auf gleicher Höhe von A- zu A- und B- zu B-Säule an die o.g. Streben heften (horizontales Rechteck oberhalb der Schwelleroberkante)
- Eine Diagonale von vorne links nach hinten rechts in dieses Rechteck einziehen (eine reicht)
- Von linker A-Säule unten (Rechteck) zur rechten B-Säule oben (diagonal durch Innenraum)
- Von rechter A-Säule unten (Rechteck) zur linken B-Säule oben
- Dort wo sich diese beiden Diagonalen kreuzen auch ein paar Punkte setzen
- Von linker A-Säule Mitte (Armaturenbrettoberkante) zum Mittenkreuz der anderen Diagonalen weiter zu rechter B-Säule unten (Rechteck)
- Von rechter A-Säule Mitte (Armaturenbrettoberkante) zum Mittenkreuz der anderen Diagonalen weiter zu linker B-Säule unten (Rechteck)
- Da sich alle Diagonalen in der Mitte kreuzen und hier verbunden sind, wird die Karosserie total versteift und kann sich nicht mehr verziehen
- Durch die, am Anfang genannten, Abstandhalter lassen sich die Türen zwecks Anpassung/Kontrolle einsetzen und schließen (megawichtig!!!)

Solltest du gleichzeitig auch noch Kofferraumboden und Rücksitzbank/Lehne mit rausnehmen, muss der hintere Bereich (hinter B-Säule) auf gleiche Weise verstrebt werden)

Trotz der vielen Streben ging der Boden ganz leicht raus (in Stücken ) und der komplette neue von unten rein.

Überall, wo die Streben an der Karosserie angeheftet werden, nicht unnötig viele Punkte setzen, da alle auch wieder rausgeschliffen werden müssen. Also erst überlegen, dann Schweißen!!!

Auf diese Weise hatte ich nach der erfolgreichen Bodenblechtransplantation nicht den geringsten Verzug und die Türen passten genauso wie vorher.

Viel Spaß beim Trennen, Schleifen, Anpassen, Schweißen..... ach ja, auch beim Turnen, Verrenken . Die Streben machen es nicht gerade leicht überall gut dran zu kommen.
Ich haben die Karosserie dann "auf den Kopf" gestellt. Vorne einen höhenverstellbaren Gerüstbock auf die Quertraverse im Motorraum. Mit Aufnahmen für die Öffnungen der oberen Hilfsrahmenbolzen. Hinten einen Gerüstbock durch die Hecksheibenöffnung auf die Hutablage.

Gruß, Diddi

... war hier auch keine Rede!!! Vielleicht hab ich es etwas schlecht erklärt.

- Mutter des Kugelbolzens lösen und ca. 2-3 Gewindegänge drauflassen.
- Den dicken Hammer am Ende des QUERLENKERS seitlich gegenhalten (Das Teil, in dem der Konus steckt)
- Mit dem leichten Hammer (200g) auf die andere Seite des QUERLENKERS schlagen.
- Die Mutter soll nur das Gewinde des Kugelbolzens schützen, falls man mal nicht richtig gezielt hat.

Um´s bildlich zu erklären: Wenn man von der Fahrzeugseite auf den Achsschenkel/Bremsscheibe/Sattel schaut, den Dicken Hammer von links gegenhalten, den Prellschlag mit dem kleinen Hammer von rechts gegen den Querlenkerkopf (gilt für Rechtshänder!!!, Linkshänder anders herum )
Der dicke Hammer dient nur als Wiederlager, damit der Querlenker nicht "wegfedert" sondern der Prellschlag seine volle Wirkung entfaltet.

NIEMALS direkt auf den Gewindeteil des Kugelbolzens schlagen! Selbst mit aufgesetzter Mutter würde das Gewinde gestaucht und fast unmöglich, den Konus in seinen Sitz zu ziehen.

Ich hoffe, so ist es etwas verständlicher!

Gruß, Diddi

... `nen alten Trick von ´nem alten ehemaligen NFZler, mit dem´s auch ohne Abzieher und ohne Beschädigung geht!!!
Man nehme:
Einen dicken Hammer oder besser Fäustel und halte ihn an einer Seite gegen den Querlenker (direkt im Bereich des Konus) um als Gegenlager zu fungieren.
Mit einem kleinen Hammer (ca. 200g) ein paar harte, kurze Schläge seitlich gegen den Querlenker (gegenüber dem Gegenlager/dicker Hammer).
Durch den "Schock" löst sich eigentlich jeder Konus.
Zur Sicherheit die Mutter des Kugelbolzens ein paar Gewindegänge aufschrauben, falls man mal nicht richtig gezielt hat. Zusätzlich verhindert es, dass der Achsschenkel plötzlich fällt. Meist ist dann gerade ein Zeh im Weg

Funktioniert echt super. Ein ordentlicher "Abdrücker" (keine Gabel!!!) ist aber trotzdem vorzuziehen!!!

Gruß, Diddi

Scheint, als wäre deine Lima mit Mini + 1000W HiFi etwas überfordert. Eine größere Batterie würde nur kurzzeitig Abhilfe schaffen, da die Lima zu schlapp wäre um die Batterie auf voller Ladung zu halten.
Die bei den meisten Minis serienmäßige 36Ah Lima schafft es gerade, im Winter die Batterie voll zu halten, wenn Licht, Scheibenheizung und Wischerdauerbetrieb anstehen.
Ein 1000W Verstärker der etwas "gefordert" wird, belastet die Lima schon beträchtlich, was weniger "Saft" für die Zündung übrig lässt. Dieses führt dann zu dem beschrieben Ruckeln bei "Mucke".
Wenn zusätzlich die Lima-Kohlen dem Ende näher kommen (Verschleiß) führt das bei hoher Belastung zu Funkenbildung am Kollektor, dem sogenannten "Bürstenfeuer" (wie in ´ner alten Bohrmaschine).
Dieses "Bürstenfeuer" erzeugt ein recht starkes schwankendes Magnetfeld, dass man deutlich als Knistern/Knacken in den Boxen höhrt.

Einzige vernünftige Abhilfe wäre eine stärkere Lima mit wenigstens 60 Ah Leistung.

Gruß, Diddi

ist genauso sinnvoll wie ein Skianzug in den Tropen.
Erstens würde der Preis für den Oktan-Booster die Ersparniss für Normal mehrfach "fressen" und zweitens würde es garnicht funktionieren. Die gängigen Oktan-Booster können bei korrekter Anwendung die Oktanzahl um 3-5 Punkte anheben.
Jetzt rechne mal: Normal (91) + 5 = 96.
Würdest also etwa zwischen Super (95) und Super+ (98) landen und das für einen Preis für V-Power (100) oder teurer

Nee, nee, Oktan-Booster ist nur sinnvoll, wenn bei einem hochgezüchteten Motor selbst Super+ oder V-Power zum klingeln/klopfen neigen.
Bei den meisten Motorsport Serien übrigens verboten, da Sprit "von der Stange", sprich normaler Tankstellensprit vorgeschrieben ist.

Gruß, Diddi

Nein.

Das Klopfen entsteht durch unkontrollierte Verbrennung unter Last-Vollast.

Nachdieseln entsteht durch Entzündung von "Restgemisch" im heißen Zylinder beim Abstellen (glühende Ölkohleablagerungen, falsche Kerzen, Überhitzung...). Kann auch durch zu niedrige Oktanzahl verursacht werden.
Dieses Ventil öffnet einen recht großen "Falschluft"-Zugang, wodurch der Unterdruck im Vergaser zusammenbricht und somit kein "Restgemisch" mehr in den Zylinder gelangt.

Gruß, Diddi

Da ein HS4 drauf war, passen vom Stehbolzenabstand her auch HS6, HIF38/6/44 drauf, da der bei allen gleich ist (HS=2 x diagonal, HIF=4 x). Entscheidend ist aber der Durchmesser der Bohrung. Ist sie auf HS4/HIF38 abgestimmt (38mm) würde ohne Nachbearbeitung die Drosselklappe der großen HS6/HIF6/44 klemmen. Also einfach mal nachmessen.
Beim HIF6/44 schleift/klemmt auch manchmal die Segmentscheibe der Drosselklappenbetätigung. In diesem Fall entweder einen dickeren Spacer (Distanzstück) verbauen oder mit Fräser/Feile für Freigang sorgen.

Gruß, Diddi

... sollte vor allem bei einem Ganzjahresauto spätestens alle 2 Jahre kontrolliert und bei Bedarf (eigentlich immer) erneuert werden. Alle handelsüblichen wachsbasierenden Hohlraumversiegelungen werden nur durch Lösungsmittel fließ- und kriechfähig. Diese Lösungsmittel verdampfen recht schnell und das Wachs wird irgendwann (nach ein paar Jahren) genauso brüchig wie ´ne alte Kerze (siehe Oldtimer Markt Sonderheft). So ein sprödes Wachs hat fast keine Schutzfunktion mehr. Idealer ist ein fettbasierender Hohlraumschutz, z.B. Mike Sanders....welcher aber einiges an Mehraufwand (erhitzen, Druckbecherpistole.....) erfordert.
Es schadet also garantiert nicht, wenn du die Hohlraumversiegelung erneuerst. Egal, wann oder wie gut die letzte Hohlraumversiegelung durchgeführt wurde. Der Mini wird´s dir danken!

Gruß, Diddi.

... lässt sich recht einfach überprüfen.
Lass den Motor an (Betriebstemperatur), nach ein paar kurzen Gasstößen hat der BKV genug Unterdruck aufgebaut. Jetzt, im Leerlauf, ein paar mal schnell hintereinander das Bremspedal treten. Der Motor sollte dabei leicht in der Drehzahl abfallen, da er etwas "weniger" Luft zur Verbrennung hat, bis das Vakuum im BKV wieder aufgebaut ist.
Fällt die Drehzahl überhaupt nicht ab, deutet das auf einen defekten BKV, undichte Vakuumleitungen oder defektes Rückschlagventil hin.
Dieses wiederum lässt sich mit Hilfe einer zweiten Person feststellen:
Durch ein paar kurze Gasstöße das Vakuum aufbauen und den Motor abstellen. Ein Ohr an den BKV halten und die zweite Person langsam das Bremspedal treten lassen. Man sollte deutlich hören, dass etwas Luft entweicht, bis der Pedaldruck voll aufgebaut ist. Dieses sollte 2-3 mal hintereinander funktionieren. Wenn nicht, entweder Membran im BKV hin oder Gehäuse undicht, Rückschlagventil oder dessen Abdichtung zum BKV undicht oder er baut wegen undichter Vakuumleitungen erst gar kein Vakuum auf. Bei undichten Leitungen läuft er meist auch etwas unruhig.

Gruß, Diddi

Mit der KBA Nummer kannst du dich an die nächste TÜV-Stelle wenden. Der TÜV hat Kataloge zu den KBA Nummern. Wenn der TÜV-Prüfer willig ist und etwas Zeit hat, kann er dir das Gutachten dazu kopieren in welchem auch alle Auflagen für die Montage am Mini stehen.
Aber auch ich gehöre zur 10"-Fraktion, auch wenn ich z.Zt. auf 12" fahre.

Gruß, Diddi

Check mal den Choke. Wenn der nicht wieder komplett schließt, überfettet er im Leerlauf. Wenn du dieses über die CO-Schraube "kompensierst", wird´s im Leerlauf zwar besser, obenrum magert er aber ab. Genau dein Symptom.
Komplett zerlegen und reinigen und mit korekter Nadel und neuer Düse wieder zusammenbauen und richtig einstellen sollte das Problem eigentlich beheben.

Gruß, Diddi

... lohnt nicht. Der Steuerunterschied von "ohne KAT" zu "U-KAT" ist bei maximal 1275 cc beim 1300er relativ gering und würde den finanziellen Aufwand nicht rechtfertigen und außerdem kostet er Leistung.
Wenn du ein Auto (egal ob Mini oder nicht) abgesehen vom Fertigungsaufwand mit maximaler Umweltverträglichkeit bewegen willst, ist der Mini das falsche Auto. Dann müsste es ein neues Auto mit aktuellster Abgasnorm sein.
Aber das ist nur meine Meinung .

Gruß, Diddi

Durch den Einbau des Bremsdruckregelventils kann der Pedalweg eigentlich nicht länger werden, solange keine Luft im System ist, da der Pedalweg sich nur aus der verdrängten Bremsflüssigkeit des HBZ zu den Bremssätteln/Radbremszylindern ergibt. Stell sicher, dass deine Hinterachsbremsen richtig eingestellt sind und entlüfte nochmal alles. Sollte dann besser werden.

Gruß, Diddi

...der Originalspiegel lässt sich aber leicht beheben. Meist liegt es daran, dass die Befestigungsschrauben zu fest angezogen wurden und sich das Blech um die Nietmuttern etwas verformt hat. Dadurch liegt der Spiegelfuß nicht mer rundum auf der Türhaut auf.
Schraub den Spiegel ab, gib mit einem Rundstahl (Durchmesser etwas größer als die Nietmutter außen) und einem Hammer ein paar leichte Schläge auf die Nietmutter bis das Blech wieder eben ist. Spiegel dran und kein Vibrieren mehr.
Und die Schrauben nicht wieder zu fest anziehen!!!

Gruß, Diddi

Zitat

vor 2 Wochen ist das AB-Licht schon zweimal hintereinander ausgefallen - dann mußte ich nur an der Sicherung wackeln und es funktionierte wieder, aber heute abend reichte das nicht aus

Gruß Rob[/QUOTE]

Dann wird es jetzt Zeit, dass du die Kontakte in diesem Sicherungshalter hinter dem Kühlergrill reinigst. Ist ein sehr häufiger Fehler. Hättest du eigentlich schon vor 2 Wochen machen sollen :o

Es kann aber auch am Lichtschalter selbst oder am Lenkstockschalter liegen. Nimm mal die Lenksäulenverkleidung ab. Links unter dem Lenkstockschalter siehst du den Wechselschalter Fern/Abblendlicht. Reinige auch dessen Kontakte mit etwas Schleifpapier.

Gruß, Diddi