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Zitat von miniforfun

Das mit dem Nieten Aufbohren habe ich dieses Jahr auch gemacht.
(MK I Grill)
Es war sehr viel einfache wie gedacht.
Man kann in diesem Zug auch die Grillleisten viel besser auf Hochglanz bringen.
Wer es ganz perfekt machen will, kann ja die verrosteten Teile als Schablone nehmen und sie aus Edelstahl oder Alu nachbauen....

Genau das habe ich bei einem Morris Cooper MK1 Grill gemacht. Ist jetzt abgesehen von den Nieten komplett aus Edelstahl.
Funktioniert aber auch nur beim MK1 Grill, da der Rahmen beim MK2 Grill viel zu kompliziert ist um ihn selbst zu "dengeln". Dann doch besser restaurieren.

Gruß, Diddi

Nee, normal ist das nicht. Original ATS Felgen haben immer eine KBA-Nummer. Scheint also, dass du da tatsächlich 2 verschiedene Felgentypen hast. Handelt es sich hier um 10" ATS? Meine, mal eine Felge gesehen zu haben, die der ATS in 10" sehr ähnlich sah.
Fotos von beiden Felgen würden hier weiterhelfen.

Gruß, Diddi

Erst mal herzlichen Glückwunsch zum Mini und wilkommen im Forum.

So, dann fangen wir mal an:
Schlüsselweiten:
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 als Schlüssel sowie Nüsse.
Zusätzlich Nüsse in 1 5/16 (Lenkrad, Antriebswelle) und 1 1/2 Langnuß (Achsschenkel, Schwungscheibe)
Zusätzlich Schlüssel 5/32 (Chokezug)
Bremseneinstellschlüssel 5/16 4-Kant für hinten und 1/4 4-Kant bei vorderen Trommeln (1000er bis etwa Mitte `85)
Damit es für den Mini-Fahrer nicht zu einfach wird, wurden bei den späteren Minis vereinzelt auch metrische Gewinde verbaut, was aber bei Opel-Schrauber-Erfahrung kein Problem sein sollte.

Hiermit hast du erst mal ein Grundsortiment. Wenn´s dann an aufwendigere Arbeiten geht, kommt dann das eine oder andere Spezialwerzeug hinzu.
Hier wäre es von Vorteil, einem Mini-Club in der Umgebung beizutreten, da dort die meisten Spezialwerkzeuge bereits im Unlauf sind.

Gruß, Diddi

Glasperlen sind dafür ideal geeignet. Gibt `ne schöne glatte Oberfläche. Würde aber der Einfachheit halber mit Drahtbürste auf Flex zuerst den Lack entfernen und danach strahlen wo nötig.
Dann grundieren und lackieren.
Beim Nieten die Popniete mit dem Nietschaft vorher in etwas Farbe tauchen und dann einziehen. So werden die Nietungen gut gegen Rost geschützt, denn an diesen Stellen sowie den gestanzten Blechkanten (diese vor´m Lackieren entgraten und leicht überschleifen) fängt´s meist an.

Gruß, Diddi

Sehr verdächtig ist auch immer der (die) Umlenkquadrant(en) im vorderen Bereich der Schwinge.

Gruß, Diddi

Jein. Kannst zwar das Pulver nehmen und mit Wasser verdünnt in `ne Sprühflasche füllen, geht aber auch einfacher, da es das Zeug schon fertig in der Sprühflasche gibt "BREF POWER REINIGER" von Henkel z.B.
Abschnittweise einsprühen, mit `ner Bürste einmassieren und dann mit feuchtem Lappen abwischen und trocken reiben.

Gruß, Diddi

... passt nicht, da der Reifen im vorderen Bereich an der Schwinge schleifen bzw sogar klemmen würde.
Habe aber mal gelesen, dass 14" mit 195/45-14 geht, wenn mann an der Schwinge im entsprechenden Bereich etwas "Platz schafft" (auf der Insel geht vieles). Würde das aber aus Gründen der Haltbarkeit grundsätzlich ablehnen. Geschweige denn von den Augen des TÜVs, wenn der das feststellt. Der legt die Kiste gleich still. Garnicht auszudenken, wenn das bricht und es zum Unfall kommt Dann wirst du deines Lebens nicht mehr froh
Abgesehen davon passt der Lochkreis vom Polo nicht beim Mini . Auch wenn es auf den ersten Blick passt.

Gruß, Diddi

Nein, passt meines Wissens nach genauso wenig. 12" Flansch mit abgedrehter 8,4" Scheibe läuft im "S"-Sattel nicht mittig. Außerdem ist die 8,4" Scheibe ein paar mm (6 mm?) dicker als die 7,5" "S"-Scheibe.

Passende Kombinationen wären:
- 4-Kolben MS-Sattel für 7,5" "S"-Scheibe mit "S"-Scheibe und "S"-Flansch für 10" Felge
- 4-Kolben MS-Sattel belüftet oder unbelüftet für 7,9" mit abgedrehter 8,4" Scheibe belüftet (Metro) oder unbelüftet und 8,4" Flansch für die meisten 10" Felgen mit einigen Ausnahmen (Mamba etc.) Bei belüfteten Scheiben muss es der modifizierte Metro-Flansch sein!
- 4-Kolben MS-Sattel belüftet oder unbelüftet mit 8,4" Scheibe und Flansch. Bei belüfteter Metro Scheibe wiederum der modifizierte Metro-Flansch.
Flansch modifiziert bedeutet vom Durchmesser auf Mini-Maß abgedreht und die 4 Radzentrierungsstege entfernt (abgedreht). Der Metro-Flansch ist erforderlich, da die belüftete Scheibe dicker ist und durch den Metro-Flansch die Scheibe ein paar mm nach außen wandert, damit sie wieder mittig im breiteren Sattel läuft. Andernfalls würde die Scheibe auch am Achschenkel anliegen.
Wie du siehst, ist es nicht möglich die einzelnen "Versionen" miteinander zu "vermischen".
Je nachdem welche Sättel du hast brauchst du auch die entsprechende Scheiben/Flansch Kombination und umgekehrt.

Hoffe das schafft einigermaßen Klarheit. Im Zweifelsfall mit dem Händler deines Vertrauens detailiert klären.

Gruß, Diddi

Die 4-Kolben MS-Sättel gibt´s in verschiedenen Ausführungen: Für 7,5, 7,9 belüftet/unbelüftet, 8,4 belüftet/unbelüftet.......
Die für 7,5" und 7,9" Scheiben passen meines Wissens nach unter alle 10" Felgen außer Mamba (7,5" sogar unter alle).
Probleme könnte es aber mit der Kombination Sattel/Scheibe/Flansch geben.
Der Sattel für 7,5" Scheiben ist für Cooper S Scheiben gemacht und eine auf 7,5" abgedrehte 8,4er mit dem entsprechenden Flansch würde nicht mittig in diesem Sattel laufen.
Habe das nicht selbst ausprobiert, meine mich aber daran erinnern zu können, dass ich das mal gelesen habe.
Aufschluß würde geben, wenn du einen 8,4er Sattel neben den 4-Kolben MS-Sattel legst und vergleichst.
Vielleicht weiß es ja jemand genauer?

Gruß, Diddi

Dann hast du den Fehler mit größter Wahrscheinlichkeit ja schon gefunden! Wie bei meinem Bekannten. Das war ein echter A-Ha-Effekt. Unauffällige Scheibe und doch so große Wirkung!
Drück dir die Daumen, denn Verteiler zerlegen ist doch deutlich mehr Arbeit als nur `ne U-Scheibe wieder einzubauen

Gruß, Diddi

Das mit der kleinen Schraube hatte ein Bekannter auch mal, nachdem er den Kondensator selbst gewechselt hat
So, wie sich das bei dir anhört, ist aber wohl der Verstellmechanismus verrostet. Da hilft wahrscheinlich nur zerlegen, ordentlich reinigen und ölen. Da sollte alles butterweich laufen und nichts haken!
Bei der Frage ob elektronischer Verteiler oder doch kontaktgesteuert scheiden sich die Geister.
Ich selbst ziehe eigentlich elektronisch vor. Nachteil ist aber im Störungsfall, dass man einen kontaktgesteuerten meist am Straßenrand reparieren und einigermaßen genau einstellen kann, wenn man die Ersatzteile wie Kontakt, Kondensator, Kappe und Finger im "Handgepäck" hat. Aber wer hat schon das Elektronikmodul dabei?
Fehlersuche beim kontaktgesteuerten ist auch einfacher!

Gruß, Diddi

Rostschutzgrundierung: Ideal ist 2-K Epoxy Grundierung. Gibt´s bei jedem Autolackierer oder Lackfachhandel.
Hilfsrahmen Sandstrahlen: Kannst du problemlos machen (lassen). Danach mit Grundierung und Chassislack (Kunstharz-Basis weil extrem resistent) lackieren. Wenn möglich auch die Falze/Hohlräume damit behandeln und anschließen Hohlraumkonservierung.
Karosseriezinn: Solange es auf leichtzugänglichen Flächen angewendet wird, lässt sich das säurehaltige Flussmittel auch wieder entfernen, also problemlos. Sollte aber nicht in Überlappungen/Falze eindringen können, sonst evtl. doch Probleme. Mit dem säurefreien Flussmittel kenne ich mich nicht aus.

Gruß, Diddi

Veit
>Klugscheixermodus an<
Ich befürchte, ich muss dich da etwas korrigieren.
Nicht nur der 165/55-12 ist ein Niederquerschnittsreifen, sondern alle anderen hier besprochenen Reifen auch!
Ein Reifen wird als Niederquerschnittsreifen bezeichnet, sobald seine Flanke NIEDRIGER ist als die Breite seiner Lauffläche.
Selbst die 10" Standardreifen 145R10 haben einen 80er Querschnitt und gehören somit zu dieser Gattung, obwohl man "landläufig" erst ab einem 70er Querschnitt von Niederquerschnittsreifen spricht. Das hat sich so eingebürgert, da der Querschnitt erst ab 70 und niedriger in die Größenangabe mit einfließt. Verschoben hat sich das dann zusätzlich nach unten, als die ersten 50er Querschnitte bis hin zum "Isolierband auf Felge" auf den Markt kamen.
Grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass alle Radialreifen Niederquerschnittsreifen sind, da der größte Querschnitt eben 80 (keine Angabe in der Reifengröße) ist.
Diagonalreifen hatten übrigens meist einen höheren Querschnit bis hin zu 100.
>Klugscheixermodus aus<

War damals (`84) `ne Frage bei meiner KFZ-Mech Gesellenprüfung. Kann mich noch gut dran erinnern, da ich sie damals falsch beantwortet hatte und es hinterher zu ausgiebigen Diskussionen kam, bis es schwarz auf weiß auf dem OHP lag. Werde dieses entnervte Gesicht des "Paukers" so schnell nicht vergessen

Gruß, Diddi

...wenn z.B. die Ölkohleablagerungen im Zylinderkopf glühen und weiter zünden, wenn noch zündfähiges Gemisch angesaugt wird. Tritt gern nach einer Tour mit forcierter Gangart auf. Nennt man auch "Nachdieseln". Beim Vergaser-Cooper tritt das häufig auf, wenn das Leerlaufabschaltventil (sitzt oberhalb des Wischermotors) beim Abstellen nicht öffnet (Gab`s dieses Ventil auch bei den späten 1000ern? Die frühen hatten es nicht.).
Mal etwas Sprühöl (WD40 etc.) in die Öffnung sprühen und Kontakte reinigen.
Beim Abstellen sollte man ein Zischen hören, weil hier absichtlich Falschluft "zugelassen" wird um das Gemisch stark abzumagern (nicht mehr zündfähig).

Gruß, Diddi

Da waren Klas und KSM schneller als ich. Genau das ist der Inserent aus der "Markt". Laut Inserat sind Sonderanfertigungen nach Muster lieferbar. Auch für die Sonderanfertigungen gibt´s TÜV, da Bauartgeprüft.

Gruß, Diddi

Da gibt´s von "Sidol" einen Reiniger für Kunststoffoberflächen in der Sprühflasche. Ist ziemlich wirksam.
Wenn´s dann noch nicht gut ist, helfen auch diese neuen Oxi-Reiniger wie z.B. "Bref"-Powerreiniger von "Henkel".
Das ganze (in Abschnitten) einsprühen, dann mit einer Bürste einarbeiten und mit feuchtem Lappen abwischen. Glaubst garnicht, was da an Dreck rauskommt .

Gruß, Diddi

Geht in Ordnung, könnte aber Abend werden, da ich nach der Arbeit noch etwas zu erledigen habe.

Gruß, Diddi

Z.B. ISA-Racing. Die fertigen die soweit ich weiß sogar mit Gutachten aus Edelstahl/Teflon. Nur Länge und die beiden Anschlußformen angeben.
Ansonsten gibt´s da ´ne Firma, die im Kleinanzeigenteil der "Markt" inseriert und für alle Modelle Edelstahlleitungen mit TÜV anbietet. Die machen auch Leitungen nach Muster etc. Haben auch eine Web-Site. Hab nur leider die Markt nicht zur Hand. Bin auf Arbeit

Gruß, Diddi

Nein, die hinteren Löcher fallen nicht weg, sondern werden für die W&P´s nicht benötigt, da diese von unten in die Blechkante des Radlaufes verschraubt werden. Die Löcher für die originalen "Special"-Verbreiterungen müssen aber verschlossen werden, da sonst Feuchtigkeit hinter die W&P´s läuft und an den Löchern ideale Bedingungen findet um Rost zu fördern bzw nach innen zu gelangen.
Da diese Löcher von den W&P´s abgedeckt werden, kannst du Schrauben hineindrehen und zusätzlich mit Dichtmasse/Lack/Hohltaumversiegelung etc. versiegeln (innen und außen!). Dann die W&P´s montieren.
Das gleiche gilt für die vorderen Kotflügel.

Hoffe, das hilft dir weiter.
Gruß, Diddi

Zum Reinigen nehme ich immer ein Reinigungsspray für elektrische/elektronische Bauteile: Kontakt 60 (oxydlösend) und danach Kontakt WL (Sprühwäsche). Diese werden von "Kontakt Chemie" hergestellt und sind im Elektronik Fachhandel erhältlich. Gibt´s aber sicher auch von anderen Herstellern. Bessre als reinigen ist aber erneuern der Steckverbinder, da gereinigte in der Regel bald wieder korrodieren, weil die Zinnschicht auf der Oberfläche als Korrosionsschutz beschädigt oder nicht mehr vorhanden ist.

Zum Schützen der Steckverbinder speziell hinter´m Kühlergrill wende ich folgende Methode an: Beide Steckkontakte in Batteriepolfett eintauchen und dann zusammenstecken. Die Verbindung mit einem Schrumpfschlauch isolieren. Beim Erhitzen des Schrumpfschlauches mit einem Heißluftfön zieht das Polfett durch Kapilarwirkung in jede Ritze und sogar ein Stück weit unter die Isolierung ins Kabel.
Ideal ist es, wenn man diese Methode bei zuvor neu aufgepressten Steckverbindern anwendet. Ich bevorzuge "nicht isolierte" Steckverbinder (lassen sich exakter verarbeiten), die nach dem Verpressen mit Polfett und Schrumpfschlauch isoliert werden. So hat man lange Ruhe und Grünspan an/in der Pressverbindung gehören der Vergangenheit an.

Gruß, Diddi