Beiträge von HOT

    Was ist da soooo schlimm dran? :wink:

    Grundsätzlich nichts. Das mit den Bestellungen aus GB hat sich ja zum Glück mittlerweile weitgehend eingespielt.

    Aber Sitze und Rücksitzbank müssten ja erst mal nach GB verschickt werden. Dafür sind hier schon Zoll-Formalitäten fällig...

    Dann werden die Sitze in GB aufgearbeitet, neu bezogen etc. und müssen wieder zurück nach D geschickt werden... Wieder Zoll... :roll-eyes:

    Von daher ziemlich aufwendig...

    Gruß, Diddi

    Qualität ist wirklich top aber sie beziehen auch. Und außerdem werden die Sitzgestelle bei Bedarf entlackt und pulverbeschichtet wie hier geschehen.

    Deshalb hatte ich ja auch geschrieben...

    Sitze hin schicken geht zwar auch, ist aber aufwendig und teuer...

    Problem ist halt mittlerweile der Brexit mit seinen Folgen... :confused:

    Gruß, Diddi

    Top Qualität bekommst du bei Newton Commercial in UK, musst aber das Beziehen selbst machen. Beim Mini nicht all zu kompliziert...

    Sitze hin schicken geht zwar auch, ist aber aufwendig und teuer...

    Das kann aber auch jeder Autosattler in deiner Umgebung... Und da kannst du dir vor Ort das Leder anschauen... :wink:

    Leder ist nicht gleich Leder...

    Gruß, Diddi

    Wenn 5/16 UNF mit einem Außendurchmesser von 7,9mm raus gezogen wurde, ist mit M8 auch nicht mehr viel zu retten... :confused:

    Da hilft nur Helicoil oder Recoil, wie Norton schon geschrieben hat...

    Wobei beides nur funktioniert, wenn das Zwischenrad-Gegäuse ab ist. Anders bekommt man zumindest bei Helicoil den Gewinde-Einsatz nicht hinten in den Block...

    Da für Helicoil aber eh schon im Block größer gebohrt werden muss, wäre auch einfach M10 eine Möglichkeit.

    Zuerst vorsichtig mit 10,5 mm die Bohrung im Zwischenradgehäuse passend vergrößern. Dann mit 8,5mm das Kernloch im Block aufbohren und Anschließend ein M10 Gwinde in den Block schneiden...

    Gruß, Diddi

    ADE funktioniert beim HIF44 nicht, da die für einen HS4, also 0,09" Düsenstock ist!

    Der HIF44 hat aber einen 0,1" Düsenstock!

    Mit einer ADE im HIF44 dürfte er nach dem Anlasse selbst ohne Choke direkt absaufen...

    Weiß ich aus leidlicher Erfahrung... Hatte einen "überholten" HIF38 gekauft. Soff trotz korrekter Nadel direkt ab... Da hatte der "Überholer" einen HIF44 Düsenstock eingebaut... :facepalm:

    Du brauchst ein Nadel Bxx und nicht Axx :wink:

    Minispares liefern ihr 1275er Stage 1 Kit (HIF44 mit K&N Einsatz) mit BBW. Empfehlen für geringe Abweichungen davon auch noch BDL

    Ob die aber zusammen mit der HHKHW passen...? :roll-eyes:

    Zündmarkierung Spitze zu Spitze = 4° und analog Spitze zu Kerbe = 2°

    6° also Mitte der 2ten Kerbe... :wink:

    Gruß, Diddi

    J&A : Sowas nennt man auch Schummeln mit der Musterlösung 👨‍🏫...

    Wieso schummeln...? Da wurde ein SPi-Motor genommen (ohne "I-Kram" auch nur ein 1300er A+) und in einen 86er Mini gebaut und mit Weber beatmet...

    Durchaus H-konform und eingetragen vollkommen legal...

    ...kann denn die im Profil beschriebene "Rennockenwelle" laut Vorbesitzer einen weiteren Hinweis geben? Überschneidende Ventilzeiten, Benzin/Luft gelangt über das offene Auslassventil in das Abgasrohr und entzündet sich am heißen Endrohr🤷‍♂️?

    Das könnte durchaus die Ursache für das "Züngeln" beim runter schalten sein... :wink:

    Gruß, Diddi

    Ich denke, das Aus- und Einziehen der Lager dürfte das geringste Problem sein.

    Passend gedrehte Druckstücke und Führungen mit einer langen M10 oder M12 Gewindestange sollten das bewerkstelligen können, so dass die Lager auch gerade drin sitzen.

    Problematisch dürfte das anschließende auf exakte Flucht Reiben der Lager sein.

    Ist das definitiv erforderlich? Habe diese Arbeit selbst noch nie gemacht aber schon oft darüber nachgedacht...

    Hat damit jemand Erfahrung?

    Gruß, Diddi

    Das passiert auch, wenn der Kolben nicht hoch genug geht .

    Eher das Gegenteil... Durch die "leichtere" Feder ist der Kolben zu früh oben am Anschlag...

    Das ist ein Zeichen für zu mageren Lauf. Durch das leichte Gaswegnehmen fettet das Gemisch dann etwas an.

    Genau, und das kann einerseits die Nadel sein, andererseits aber auch eine zu "leichte" Feder...

    Nimmt man dann das Gas leicht zurück, sinkt der Kolben wieder etwas. Da aber die Drehzehl gleich bleibt, steigt dadurch die Strömungsgeschwindigkeit im Bereich der Düsenstock-Brücke an, was wiederum zu mehr Unterdruck führt und dadurch mehr Sprit angesogen wird, obwol die Nadel etwas weniger Querschnitt frei gibt...

    Zumindest beim Mini wurde bei einfach-HS2 immer die rote Feder verwendet. Egal ob 850er oder 998er. Die blaue "leichtere" Feder kam nur bei 2-Fach Vergasern im 997er/998er Cooper zum Einsatz, weil da je Vergaser eben nur 2 Zylinder saugen, was zu niedrigerer Strömungsgeschwindigkeit führt...

    Da der 850er Robin Motor mit 37,5 PS spürbar mehr Leistung hat, als ein 850er Mini, welcher wiederum eine rote Feder verwendet, sollte die rote beim Robin auch besser passen als die blaue...

    Der Kolben sollte grundsätzlich erst bei Volllast und Nenndrehzahl voll geöffnet sein. Öffnet er zu früh voll, regelt nur noch die Strömungsgeschwindigkeit das Gemisch und nicht mehr die Nadel!

    @ Karsten: Was sagt denn das Werkstatthandbuch für den Motor zum Thema Nadel?

    Gruß, Diddi

    - @all: Zur eigentlichen Frage: Wie weit darf eine Vorzündung Vorzünden eine Aussage?

    Bei einem "hochperformanten" A-Serie Motor (oder A+) sind 30° maximale Frühzündung alles was du brauchst. Mehr Frühzündung kann "Hochleistungs-Klingeln" (oder auch Volllast-Klingeln genannt) verursachen, was die meisten Leute nicht hören und dadurch tödlich für einen Motor sein kann.

    Bei einem niedrig verdichteten Serienmotor dürfen es auch ein paar Grad mehr sein...

    In deinem Fall würde ich die maximale Frühzündung wieder etwas reduzieren!

    Gruß, Diddi

    Mit MaxiCar Kotflügeln habe ich noch keine eigenen Erfahrungen gemacht.

    Andererseits habe ich bisher noch keinen Nachbau-Kotflügel gehabt, der ohne Nacharbeiten anpassbar war...

    Die besten Ergebnisse und am wenigsten Nacharbeit hatte ich bisher nur mit Original-Kotflügeln von BMH.

    Du solltest zum Anpassen auch unbedingt den Rahmen, das Frontblech und die Motorhaube mit montieren. Oft passen Nachbau-Kotflügel auch schlecht am Übergang zum Frontblech!

    Auf dem Foto im Radhaus sieht man, dass die Kontur vom Kotflügel nicht zur Naht am Dreiecksblech/Windleitblech-Ecke passt. Der Kotflügel schein zu wenigt gerundet zu sein. Er steht an der äußeren Ecke der Windleitblechs an. Leg die Kante am Kotflügel mal etwas weiter/flacher um. Dann wird die Rundung besser und der Kotflügel dort etwas "flexibler".

    Auch im oberen Bereicht der Falz zum Dreiecksblech scheint die Rundung zu flach zu sein. Das kann man verbessern, indem man die umgelegte Falz im oberen Bereich mit Hammer und Handfaust etwas treibt...

    Zur Stehwand scheint die Kontur recht gut zu passen.

    Frage ist jetzt noch, wie`s mit Frontblech und Haube aussieht...

    Gruß, Diddi