Beiträge von HOT

  • Fahrwerksfedern

    Ich kann mich mit den Spiralfedern im Mini überhaupt nicht "anfreunden"... :roll-eyes:

    Hatte schon oft die Gelegenheit, einen mit "Olli´s Federn" ausgerüsteten Mini (Leihgabe von einem guten Freund) zu fahren. Daher mal meine persönliche ErFAHRungen... Muss allerdings dazu sagen, dass ich nicht weiß, welche Härte eingebaut ist. Ich vermute aber, die weichste Version. Das Auto war/ist eher zum gemütlichen Cruisen gedacht...

    Bei Geradeaus-Fahrt im Vergleich zu Gummifedern tatsächlich deutlich "angenehmer" auf unebener Fahrbahn, als nicht mehr ganz neue Gummifedern. Zum gemütlich cruisen, zur Eisdiele oder zum Schwimmbad durchaus zu gebrauchen...

    Will man es aber mal auf kurviger Strecke etwas zügiger angehen lassen, stellt man in sonst deutlich schnelleren Mini-Kurven fest, dass man vermutlich gleich auf einem "Kupfer-Bolzen" sitzt und lässt es sofort wieder deutlich ruhiger angehen und geht zum gemütlich "Kurven-Cruisen" über...

    Sollte ich das Fahrverhalten vergleichen, würde ich sagen, irgendwo zwischen R4 und 2CV... Aber Welten entfernt vom Mini...

    Ich habe damit auch schon mal an unserem MTD teilgenommen, wobei ständig der o.g. "Kupferbolzen" wieder Thema wurde... :redface:

    Meine Meinung: Mit den Spiralfedern ist hinten und vorne ein Stabi Pflicht... Die reduzieren die Seitenneigung deutlich und die Kurven-innere Feder unterstützt zusätzlich die äußere Feder. Geradeaus würde er weiterhin "weich" fahren, da dann die Stabis "außen vor" sind... Davon schreibt aber keiner der Anbieter...
    Man schaue sich nur mal die "modernen" Front-Triebler mit Federn der letzten Jahrzehnte an. Polo, Golf, Chiccoree, um nur ein paar zu nennen... Vorne grundsätzlich Stabi, hinten entweder Verbundlenkerachse (Achse funktioniert auch als Stabi), oder Einzelradaufhängung mit zusätzlichem Stabi...
    Und beim Mini mit Einzelradaufhängung rundum soll´s ohne Stabi so einfach gehen? Bullshit!!!
    Oder ich drehe einstellbare Dämpfer auf maximum straff, aber dann brauche ich keine Federn mehr...

    Zum Thema brechende HiLos: Ripspeed oder Adjusta-Ride aus Alu-Guss funktionieren nicht. Die Feder liegt auf der ganzen Fläche auf, die im äußeren Bereich recht dünn ist. Mit Gummis kein Problem, da diese mit dem "Blechbecher" nur am inneren Rand aufliegen und beim Einfedern den Druck auf die Auflagefläche über Gummi "langsam" nach außen erweitern. Das kann die Spiralfeder nicht...
    Habe zwar selbst noch keine gebrochenen gesehen, aber man hört es immer wieder. Und die Ursache ist absolut plausibel...

    Also müssen es die Budget HiLos sein, die im gesamten Auflagebereich deutlich dicker sind. Wäre da nicht die Achilles-Ferse der "Budget-Einstellschrauben". Habe schon mehrfach verbogene Einstellschrauben an den Budget-HiLos gesehen. M20 5.8, (nicht einmal für 8.8 hat´s gereicht :roll-eyes:) mit einem Gewinde-Kerndurchmesser von ca. 17,4mm dann noch mit 12,7mm für die Knuckles hohlgebohrt. Da bleibt `ne Wandstärke von 2,35 mm. Kein Wunder, dass die sich bei hoher Belastung verbiegen...
    Die Dinger sind einfach nur Schrott! Aber wie sagen sie treffend auf der Insel? You only get, what you pay for.... Billich willich...:roll-eyes:

    Bei Federn statt Gummi hört man, wie auch Meister-Mini schon schreibt, immer wieder von Schäden am Rahmen. Irgendwo gibt´s hier auch ein Foto von einem gerissenem Federdom...
    Fährt man mit der starken Seitenneigung ala R4 oder 2CV zügig durch die Kurve, federt die Spiralfeder schon sehr stark ein. Kommt dann plötzlich noch eine Bodenwelle oder sogar Schlagloch dazu, geht die Feder schnell "auf Block" (wenn nicht schon längst der Fall) und der Stoß geht ungefiltert, Metall auf Metall, vom Dreieckslenler über "Budget-HiLo" (ohjeh, die hohlgebohrte 5.8 Schraube :eek:), und Spiralfeder (auf Block) direkt nach oben in den Rahmen. Einzige "Dämpfung" ist dann nur noch der Reifen... Das machen die Schweißnähte im Rahmen nicht lange mit...

    Meine Meinung: Wenn es schon unbedingt Spiralfedern sein sollen, dann bitte auch mit Stabi vorne und hinten und stabilere M20 Schrauben besorgen und aufbohren lassen...

    Für mich persönlich ist die Entscheidung schon seit langem gefallen. Ich bleibe bei guten Gummis mit gescheiten HiLos/Adjustas...

    Gruß, Diddi

  • Korrekte Werte der Zündspule: 1275 Vergaser

    Die Lucas LA12 sollte primär 3.2 - 3,4 Ohm haben. Da ist 3,8 Ohm schon ein wenig hoch...

    Hast du vor der Messung mal gemessen, wieviel Widerstand die beiden Messleitungen haben? Dieser Wert muss vom gemessenen Primär-Widerstand abgezogen werden!

    Den ungefähren Sekundär-Widerstand, den die Spule haben sollte, kann man recht einfach errechnen

    Grober Richtwert ist, dass die Spule mit 12V eine Zündspannung von 20.000 V zu den Kerzen schicken sollte.

    Setzt man das ins Verhältnis, ergibt 12V : 20.000V ~ 1V : 1.666V Das gleiche Verhältnis haben die Widerstände :wink:

    Ergibt bei 3,8 Ohm x 1.666 ~ 6330 Ohm bzw. 6,33 kOhm Sekundär-Widerstand

    Geht man bei 3,8 Ohm primär von einem Messfehler aus, ergäbe ein Sollwert 3,2 - 3,4 Ohm entsprechend immer noch 5,33 kOhm - 5,66 kOhm.

    Das würde bei deinen 4,3 kOhm sekundär bedeuten, dass da schon einige Windungen untereinander einen Schluss haben...:eek:

    Bei 4,3 kOhm würde die Spule an 12 V nur noch etwa 15.000 V zu den Kerzen schicken, was 25% weniger wäre. Entsprechend schwächerer Funke!

    Die beiden anderen Spulen, mit 1,4 bzw. 1,9 Ohm primär, kannst du nicht verwenden. Er würde zwar kräftig funken, aber gleichzeitig der Unterbrecher nach kurzer Zeit "gegrillt", da zuviel Strom fließt! Das sind Spulen, die mit Vorwiderstand betrieben werden müssen.

    Du brauchst eine Spule mit 3 Ohm Primär-Widerstand :wink:

    Gruß, Diddi

  • Für Nachteulen

    Zitat von Highlindner

    Stimmt. Hier auch so. Sobald Garage offen ist und man bastelt - irgendeiner bleibt immer mit Auto stehen und man kommt ins quatschen 👍

    Geht auch anders und trotzden :cool:

    Kita, direkt gegenüber. Ein Sohnemann beim Abholen mit Pappa auf dem Weg zum Auto. Mini steht vor´m Haus und ich "fummele" dran rum...

    Sohnemann: Boah, Pappa, guck mal, ein Trabbi :scream:

    Pappa: Neeee, das ist doch kein Trabbi, beim dem Auto ham´se sich bei BMW abgeschaut, wie man chicke Autos baut, und haben´s trotzdem nicht hin bekommen. Das ist ein Mini!!! So ein cooles Auto hatte der Opa auch mal als ich noch so klein wie du war!!!

    Sohnemann: Echt Pappa? Da muss ich mal mit dem Opa sprechen. Das muss er mir erzählen!

    Pappa und ich haben beide :thumbs_up: gemacht und bis an die Ohren gerinst... :redface: :redface::redface:

    Vor ein paar Tagen wurde er von Mamma abgeholt...

    Der Sohnemann quer über die Straße: Hallooooo, duhuuu, mein Opa hatte auch mal so einen Mini.... :cool::redface:

    Gruß, Diddi

  • Vergaser-Problem SU HS6

    Zitat von midas

    Danke für die Hinweise.

    Die Zündkerzen sind nicht wirklich nass, sondern nur sehr wenig feucht. Es kommt was an, aber ich denke viel zuwenig? Aber ich kann die effektive Einspritzung nicht sehen, was offenbar beim SU so ist. Bei anderen Vergasern sehe ich die Einspritzung und die Kerzen werden richtig nass, was die Beurteilung erleichtert. Da ich die Nadel nicht herausbekommen habe, frage ich mich, ob dort evtl etwas verklebt ist und deshalb zuwenig Benzin durchkommt? Ich habe mal den Motor mehrfach durchgedreht ohne den "Topf" und die Nadel drauf zu haben. Es kam nur wenig Benzin nach oben durch das Loch. Ist das normal?

    Auch mit vorsichtigem Einsatz von Bremsenreiniger konnte ich bisher noch kein Resultat erzielen. Ich habe mich deshalb jetzt noch der Zündanlage angenommen, da mir der Funken sehr schwach scheint. Vielleicht habe ich morgen mehr Erfolg?

    Die "Einspritzung", die du meinst, ist bei einem Fest-Düsen-Vergaser (Weber etc.) die Beschleunigerpumpe, die bei jeder Betätigung der Drosselklappe etwas einspritzt, um dem Motor für die "Beschleunigung" etwas fetteres Gemisch zu geben, damit er sich nicht "verschluckt".

    Solch eine Beschleunigerpumpe hat der SU-Vergaser nicht. Der regelt die Anfettung über den Dämpfer-Kolben in Verbindung mit Öl in der "Kolbenstange" des Gleichdruck-Kolbens... :wink:

    An der im Kolben fest hängenden Düsennadel wird es auch nicht liegen. Der Nadelhalter wird von einer Klemmschraube gehalten, die mit der konischen Spitze in die Nut des Nadelhalters eingreift. Vermutlich wurde die Schraube mal zu fest angezogen, wodurch der Nadelhalter sich weitet und klemmt. Oder es wurde ein Abdruck hinterlassen, der am Rand der Nut einen Grat hinterlässt und dadurch klemmt...
    Das auseinander zu bekommen, ist ein Geduldspiel und erfordert ggf neue Teile...

    Da das Auto vermutlich vorher mal damit gelaufen ist, würde ich die Nadel erst einmal in Ruhe lassen, bevor etwas kaputt geht...

    Wenn Kolben mit Nadel draußen ist, kannst du im Düsenstock etwas Sprit sehen, wie du oben schreibst. Das bedeutet, das zumindest der Düsenstock nicht vollkommen zu/verstopft ist. Das Sprit-Niveau im Düsenstock sollte dabei dem Niveau in der Schwimmerkammer entsprechen. Trotzdem kann der Düsenstock innen mit altem Sprit verharzt sein, wie J&Aoben geschrieben hat. Dann kommt zwar etwas Sprit nach, aber eben nicht genug. Da hilft auch "Choke" nichts, da dadurch zwar der Düsenstock nach unten verschoben wird wodurch sich nur der Ringspalt Düse/Düsenstock entsprechend vergrößert. Ist aber etwas verstopft, kommt trotzdem nicht genug nach.

    Diese Verharzungen sind sehr hartnäckig. Es könnte aber auch ein Fremdkörper sein... Putzlappen über die Schwimmerkammer und mal mit Pressluft in den Düsenstock "rückwärts" durchpusten... Achtung vor der Fontäne... :redface:

    Da er aber auch mit Bremsenreiniger nicht einmal "hustet" und Lebenszeichen von sich gibt, deutet das eher auf Zündung hin...

    Verteilerkappe, Finger, Kabel, Unterbrecher, Kondensator und auch die Spule sind alles Verschleißteile... Da also erst einmal nach dem Rechten schauen und wenn möglich zumindest statisch mal einstellen...
    Sollte schon ein elektronischer Verteiler eingebaut sein, hilft es, wenn beim Startversuch ein "Assistent" mal den Verteiler etwas links/rechts verdreht, und er vielleicht zündet/anspringt...

    Gruß, Diddi

  • Unrunder Motorlauf SPI

    Also vorab, das Kabel wird mit dem schlechten Motorlauf nichts zu tun haben. Trotzdem gut isolieren und am Kabelbaum einbinden, da es offensichtlich schon gekokelt hat... = nix gut!

    Du hast hier leider einen "Fred" gekapert, der noch aktuell ist. Besser wäre, es, einen eigenen "Fred" zu erstellen, da es sonst zu Durcheinander kommt, zumal dein `94er ein SPi ist und kein MPi, um den es hier geht.

    Übrigens: Herzlich willkommen im Forum :wink:

    Zu dem Problem mit dem Motorlauf habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht, muss aber gestehen, dass ich nicht so der Einspritzer-Spezialist bin... :eek:

    Wenn er "kalt" brauchbar läuft, deutet es zumindest mal darauf hin, dass er genug Sprit für die "Kaltlauf-Phase" bekommt. Der Umschaltpunkt ist bei 88°C Wasser-Temperatur. Für den Normalbetrieb sollte also genug Sprit vorhanden sein. Wäre also gut möglich, dass das Problem im Bereich der Zündung liegt! Zündung wird zwar über das Steuergerät (ECU) geregelt, aber da ist noch eine Zündspule sowie ein Verteiler mit im Spiel.

    Hast du dir schon mal das sogenannte "Zünd-Geschirr" angeschaut? Zündkerzen, Kerzenstecker, Zündkabel, Verteilerkappe und Verteilerfinger sind Verschleißteile! Irgendwann lassen sie nach und die Probleme beginnen "schleichend"...

    Das Gemisch in der Kaltlauf-Phase ist entsprechend angefettet und zündwilliger als das "magere" Gemisch im Normal-Betrieb. Da funktioniert´s durchaus noch im Kaltstart-Betrieb, aber sobald es wärmer wird, fangen die Probleme an...

    Ich würde also erst einmal die o.g. Teile wechseln und schauen, was passiert.

    Eine weitere Möglichkeit ist der Verteiler selbst, bzw. seine Einstellung. Durch Verschleiß/Längung der Steuerkette verstellt sich auch der Verteiler ein wenig. Der Verteiler selbst leitet nur den Zündfunken ans passende Kabel. Er verstellt nichts. Das übernimmt das Steuergerät.

    Wenn aber der Verteiler etwas verstellt ist, wird´s mit dem Zündfunken "eng", wenn das Gemisch für Normalbetrieb abgemagert wird...

    Der Verteiler ist einfach einzustellen.

    Bei laufendem, kaltem Motor, wenn er gut rund läuft, die Verteiler-Klemmung lösen und den Verteiler ganz langsam nach rechts, gegen den Uhrzeigersinn, verdrehen, bis der Motor anfäng, unruhig zu laufen. Dann wieder langsam nach links, im Uhrzeigersinn verdrehen, bis er wieder sauber und ruhig läuft. In dieser Position die Verteiler-Klemmung wieder fest ziehen, fertig... :wink:

    Diese Dinge würde ich erst einmal erledigen, bevor ich mich mit Sensoren etc. beschäftige... :wink:

    Eine weitere Sache, die du mal anschauen solltest, sind die ganzen Unterdruck-Leitungen, die beim SPi immer wieder Probleme machen. Die Anschlussstücke werden porös, brechen/reißen und sorgen dann für allerlei Probleme.

    Hier... Unterdruckleitungen SPi.pdf ...mal veranschaulicht, welche gemeint sind. Man kann die Leitungen problemlos durch 3mm Silikon-Schläuche ersetzen. Die halten deutlich länger als die Anschlussstücke... :wink:

    Gruß, Diddi

  • Unrunder Motorlauf SPI

    Zitat von Meister-Mini

    Wird die heizigel Kabel sein

    Eher nicht, da das Kabel für den Heizigel braun/blau wäre... :wink:

    Aber in der Ecke befindet sich bei "nicht deutschen" Autos der "Dim/Dip Resistor" für das Tagfahrlicht, was es auf dem deutschen Markt nie gab. Das Kabel ist braun/orange, normalerweise gut isoliert und im/am Kabelbaum eingebunden...

    Bei Autos mit Tagfahrlicht wäre da ein 3-poliger Stecker (2 Pins belegt) mit noch einem zweiten, braun/orangenem Kabel, welches dann vom Resistor zum "Dim/Dip Relais" weiter geht, das aber bei einem Auto für den deutschen Markt auch nicht eingebaut ist...

    Gruß, Diddi

  • Bodenfreiheit Kat/Auspuff viel zu gering

    Der glatte Flansch vom Kat (ohne Kalotten-Sitz) gehört nach vorne ans Hosenrohr und wird mit Flachdichtung montiert...

    Der Original-Auspuff sowie auch der RC40 (für Kat) hatt eine "Kalotte" am Rohrende und eine drehbare Flanschplatte...

    Gruß, Diddi

  • Zusatzinstrumente schmelzen

    Zitat von Maxxs

    Das braun gekohlte Plastik ist da wo der Glaskolben das Licht raus lässt ….

    Wäre es ein Kontaktproblem, hätte es die Hülse zerlegt wo die Fassung drin steckt, oder sehe ich das falsch ?

    Grundsätzlich richtig, aber der eine Kontaktstreifen ist am "unteren" Ende der "Hülse". Sieht man in der Draufsicht gut. Und dort in der Nähe ist es zu heiß geworden.

    Kann auch eine Kombination sein. Zuviel Watt + schlechter Kontakt... Wenn da mehr Ampere (wegen mehr Watt) fließen, wird auch die Hitze-Entwicklung wegen Übergangs-Widerstand größer...

    Gruß, Diddi

  • Der "Ich-hab-ne-kurze-Frage-Fred":

    Zitat von Meister-Mini

    Wird beim MPI weniger passen. Der hat nunmal keinen Verteiler.

    ...und dazu kommt noch, dass der MPi mit "Wasted Spark Ignition" arbeitet.

    Die Zylinderpaare 1/4 sowie 2/3 zünden immer gleichzeitig. Der eine in den Zünd-OT und der andere in den Auspuff-OT (wasted, weil da nichts zum Zünden ist)

    Von daher kann man die Kabel von 1/4 sowie 2/3 jederzeit tauschen. Der Motor "merkt" davon nichts.

    Voraussetzung ist natürlich, dass die Kabel an der Block-Spule auf den korrekten Anschluß-Paaren stecken. Da gibt´s jetzt nur ein "Problem". Im originalen Rover Werkstatthandbuch sind die Anschlüsse falsch nummeriert :facepalm:

    Hier... MPi Zündspule.pdf ...ist die korrekte Nummerierung rein "gekritzelt" :wink:

    Das untere Paar 1/4
    Das obere Paar 2/3

    Gruß, Diddi

  • Vorstellung und Anfrage

    Zitat von mollwiedur

    HOT
    Ich habe gerade gemessen. Wenn ich die Messpitzen zusammenpacke habe ich 0 Ohm, sowohl beim analogen als auch beim digitalen (beim analogen Multimeter habe ich einen Vollausschlag nach rechts wo 0 Ohm anfängt, den ich auf 0 Ohm justieren kann).
    Wenn ich 1/15 messe kommt bei beiden Multimetern 0,9 Ohm raus.

    Meister-Mini : Wie prüft man die Unterdruckdose am Verteiler? Dran saugen?

    Dann passt die Zündspule :thumbs_up:

    War mir unsicher, ob Ducellier auch Spulen für Vergaser-Cooper bzw. auch SPi hergestellt hat, wie Meister-Mini oben schon geschrieben hat.

    Durch saugen an der Unterdruckleitung zum Verteiler kann man zumindest feststellen, das zum Einen ein Widerstand vorhanden ist (gegen eine Feder) und ab einem bestimmten Unterdruck nicht mehr geht... Beim elektronischen Verteiler kann man leider nicht sehen, ob sie auch tatsächlich verstellt wie beim Unterbrecher-Verteiler, wo sich die Kontaktplatte verstellt.
    Kann man einfach weiter saugen, ist die Membran drinnen undicht...

    Gruß, Diddi

  • Vorstellung und Anfrage

    Zitat von mollwiedur


    2. Dieses Nachdieselventil einmal geprüft (ich hatte noch ein zweites). Es scheint in Ordnung zu sein.

    1. Möglicherweise die Zündspule tauschen. Hier bin ich aber komplett überfragt, welche. Ich habe ein Foto angehängt. Aktuell ist wohl eine Ducellier verbaut. Aber wenn ich das richtig verstehe, hängt das auch unmittelbar mit dem Zündverteiler zusammen? Habt ihr da einen Tipp?

    Zur Zündspule: Ducellier Spulen wurden in der Regel bei 998ern mit Ducellier Verteiler verbaut, der Unterbrecherzündung hatte. Vermutlich lag die beim Vorbesitzer noch rum...

    Der Vergaser-Cooper mit seinem elektronischen Verteiler brauch eine Spule mit 0,9 Ohm Primär-Widerstand. Mit der Ducellier Spule dürfte der Zündfunke deutlich schwächer sein, als er mit korrekter Spule sein könnte!

    Mess bitte mal den Primär-Widerstand der Ducellier Spule. Multimeter auf kleinsten Ohm-Wert einstellen. Messspitzen aneinander halten und Wert notieren. Dann Messspitzen an +/- (1/15) der Spule halten und Wert notieren. Von diesem Wert den notierten Wert mit den Messspitzen abziehen = Primär-Widerstand der Spule. Bei ~1,5 Ohm wäre es eine sogenannte Ballast Spule, die mit Vorwiderstand betzrieben werden muss und bei ~3 Ohm wäre es eine normale Spule für Unterbbrecherzündung ohne Vorwiderstand!

    Das "Nachdieselventil" oder auch "Leerlauf-Abschaltventil" ist ein bekannter "Unruhestifter" und verursacht die genannten Symptome!

    Bei Zündung "Ein" wird es über Magnetspule geschlossen und öffnet durch Unterdruck im Ansaugtrakt, wenn der Motor abgestellt wird. Es erlaubt dann eine Menge "Falschluft" und verhindert dadurch das Nachdieseln. So die Theorie! :roll-eyes:
    Da bei jedem Abstellen Falschluft eingesogen wird, das Sieb eigentlich nur Insekten und "Felsbrocken" draußen hält, setzt sich mit der Zeit einiges an Dreck im Ventil ab. Bei laufendem Motor steht es dauerhaft unter Strom und wird ziemlich warm. Der Dreck backt fest...
    Irgendwann schließt es plötzlich nicht mehr vollständig oder sogar garnicht mehr... Und schwups, sind die genannten Probleme da...

    Das Ventil gibt´s nicht mehr neu. Mann kann es z.B. dicht verschließen und testen, ob er dann läuft. Dann hat man die Ursache gefunden!
    Man kann es komplett ausbauen und die Leitung verschließen.
    Man kann es aber auch reinigen: Ausbauen. Sieb abnehmen und durch die Öffnung reichlich mit WD40 fluten. Kräftig schütteln (es muss drinnen klackern), auslehren, fluten, schütteln, auslehren, fluten schütteln..... Da wird einiges an Dreck laus kommen!
    Zum Schluss dann mit Luft durchpusten und wieder einbauen... :wink:

    Gruß, Diddi

  • Anschluß Bremskraftverstärker GT

    Zitat von Maxxs

    HBZ > T-Stück > 1x Servo,1x Hinterachse …. und vom Servo an die Vorderräder …. Mehr Auswahl gibt es nicht.

    Das ist so nicht korrekt.

    Das Servo wirkt gleichzeitig auf Vorderachse und Hinterachse. Nur hinten wird durch das Begrenzungsventil ab einem bestimmten Druck abgesperrt.

    HBZ > Servo > T-Stück und vom T-Stück zur rechten Seite Vorderachse bzw. zur Hinterachse.

    So, wie Berhard beschrieben hat...

    Sieht man auch hier... https://www.somerfordmini.co.uk/brake-systems-single-line-1959-75 ... an den Leitungen GPP32AA/GPP44AA sowie GPP26AA ...etwas runter scrollen zu Pre-Assembled Brake Pipes...

    Nur beim Inno-Cooper mit 2-Kreis V/H wirkt das Servo nur auf die Vorderachse.

    Aber für 1-Kreis mit Servo habe ich leider auch keine Abbildung :confused:

    Gruß, Diddi

  • Van mit Rückbank

    Zitat von David Mutschke

    Die Logik hinter der Fenster Regelung erklärt sich mir schon, macht definitiv Sinn. Trotzdem schade. Ich meine würden wir alle immer nach dem höchsten Sicherheitsstandart streben würden wir nicht Mini fahren..

    Du hast danach gefragt, wie es mit TÜV aussieht und für den ist es ohne seitliche Fenster ein NoGo... :wink:

    Gruß, Diddi

  • Van mit Rückbank

    Zitat von David Mutschke

    Ach echt, das ist ja doof.. wenns da echt gar nichts gehen sollte ist das ja schon erledigt ;(

    Denk mal drüber nach.

    Das mit der Fensterpflicht bei Sitzplatz hat einen guten Grund.

    Unfall, Rettungskräfte müssen Personen retten/bergen und sehen nicht, dass da hinten noch jemand regungslos angeschnallt drin "sitzt"... :eek:

    Also Rücksitzbank, dann Fenster rein. Soll der Van ein Van bleiben, dann 2-Sitzer... :wink:

    Gruß, Diddi