Definitiv keine anderen Standard-Verbreiterungen.
Ein Estate hatte nie Verbreiterungen ab Werk 
Wood & Pickett Verbreiterungen passen aber optisch sehr gut. Wurden ursprünglich von Wood & Pickett für deren Margrave Modell, ein Clubbi, konzipiert
Beiträge von HOT
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Dunlop 5x10 reverse rims sollten ohne Verbreiterungen passen.
Glaubt Ihr nicht? Hab ich auch nicht, aber seht selbst:
Mit schmalen Trommel hinten und 7" Scheiben vorne, wie sie der 998er Cooper hat, ja.
Aber nicht mit den breiten Trommeln hinten und der 7,5" Scheibenbremse vorne, wie sie der Cooper S oder der Inno Cooper 1300 hat...
Die 7,5" Bremse hat eine um 3/8" je Seite breitere Spur an der VA. An der HA ist es durch die breiten Trommeln deutlich mehr. Ca. 3/4" pro Seite...
Mit schmalen Trommeln hinten wird es je nach ET mit 165ern sehr knapp zum Stoßdämpfer... Und das bei serienmäßig positivem Sturz...
Gruß, Diddi
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Hi,
ich habe 5"x10" mit ET -18 drauf. Da sind noch 10mm Platz. Ich denke bis ET -8 sollte unter die Serien Verbreiterung passen. Natürlich ohne Spurplatten.
Hallo Hubert,
Achtung mit der Bezeichnung ET-18... Das (-) würde eine negative ET bedeuten und die Felgen würden extrem weit raus stehen...
Mit den Serienverbreiterungen wird es schon mit ATS 5x10 mit ET15 und den bei 165ern vorgeschriebenen breiten Trommeln schon sehr knapp.
Den Innocenti Cooper 1300 gab es zuerst auch ohne Verbreiterungen. Erst mit dem Innocenti Cooper 1300 Export ab Frühjahr `73 kamen die Verbreiterungen.
Und der Threadersteller will keine Verbreiterungen an seinem neu erstandenen, vermutlich frühen `73er Innocenti Cooper 1300 montieren.
Und das geht mit 5x10 Felgen nicht!
Gruß, Diddi
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In der Überschrift schreibt er...
10 Zoll 5J Mini Lite Felgen... und im Text dann nur noch 10" mit glanzgedrehtem Felgenrand...
Gruß, Diddi
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Der Sicherungskasten war offensichtlich das Problem mit den Blinkern, denn diese Sicherung ist im Sicherungskasten...
Mit den Scheinwerfern hat er nur in Punkto Standlicht/Instrumentenbeleuchtung zu tun.
Abblendlicht und Fernlicht sind nicht durch Sicherungen abgesichert!
Deine Beschreibung ist etwas undurchsichtig.
Im ersten Beitrag schreibst du... ...aber die Scheinwerfer gehen immer noch nicht...
Im zweiten Beitrag dagegen... ...wenn der Lichtschalter eingeschaltet ist, zeigt es immer wie wenn das Fernlicht...
Leuchtet bei eingeschaltetem Licht ständig die blaue Kontrollleuchte und lässt sich nicht durch den Fernlichtschalter weg schalten? Und keiner der Scheinwerfer leuchtet?
Beim Abblend-/Fernlicht gibt´s 3 Fehlerquellen.
Erste Fehlerquelle: Zuerst einmal die Verkabelung hinter´m Kühlergrill, oben unter dem Haubenschließblech.
Dort kommen die Kabel vom Licht- und Ferlichtschalter an und verteilen sich dann nach links und rechts zu den Scheinwerfern.
Dort mal nach dem Rechten schauen.
Es befinden sich dort drei oder vier 4-Wege-Verbinder, in denen jeweils nur 3 Kabel drin stecken. Bei späteren Autos sind die Kabel für das Standlicht etwas anders verkabelt und es sind dann nur dre 4-Wege-Verbinder
Es sind immer nur gleiche Kabel in einem 4-Wege-Verbinder angeschlossen. Niemals gemixt!
1x 3 schwarze Kabel = Masse
1x 3 blau/rote Kabel = Abblendlicht
1x 3 blau/weiße Kabel = Fernlicht
Standlicht wäre rot/schwarz und ggf.- rot/grün. Entweder 3 Stück in einem 4-Wege-Verbinder (frühere) oder 2x einzeln angeschlossen (spätere).
Diese Kabel erst mal alle kontrollieren, gegebenfalls ausstecken, Kontakte reinigen und wieder zusammen stecken...
Der Haupt-Maasepunkt, wo alles zusammen läuft, befindet sich rechts (Fahrtrichtung) im Motorraum, an der 3-Eckigen Verstrebung zwischen Traverse und Seitenwand, etwas unterhalb vom Bremskraft-Verstärker...
Waschwasser-Behälter raus nehmen, dann sieht man ihn besser... Mal abschrauben, metallisch blank reinigen und wieder montieren!
Zweite Fehlerquelle ist der Lichtschalter selbst.
Über den fließt der komplette Strom und er wird dann, wenn er schon älter ist, gerne heiß, die Kontakte innen drin sinken im Kunststoff ein und er streikt...
Oft ist dann auch schon der Stecker etwas braun verfärbt...
Bau den Lichtschalter mal aus und zieh den Stecker ab.
Da sind drei Kabel dran.
Braun = Dauer + (Achtung, keine Sicherung!!!)
Rot = Standlicht/Instrumentenbel.
Blau = Scheinwerfer
Im Stecker mal mit einem Stück Draht (Achtung, Dauer +) eine Brücke zwischen braun und rot stecken.
Standlicht / Instrumentenbel. sollte jetzt leuchten. > Stromkreis für´s Standlicht i.O.
Eine Brücke zwischen braun und blau stecken.
Jetzt sollte entweder Abblendlicht oder Fernlicht leuchten, je nach dem, wie der Fernlichtschalter steht. > Stromkreis für die Scheinwerfer i.O.
Funktioniert dieser Test mit den Draht-Brücken, liegt es am Lichtschalter selbst. Dann hilft nur ein neuer!
Leuchtet nur Fernlicht und lässt sich nicht mit dem Fernlichtschalter umschalten = Fernlichtschalter auch kaputt (kommt durchaus vor) Das wäre dann die dritte Fehlerquelle.
Sollte beim Standlicht nur eine Seite leuchten. Ggf mit oder ohne Instrumentenbeleuchtung, gibt´s da noch eine zusätzliche "fliegende" Sicherung.
Am Sicherungskasten, unterste Sicherung, geht auf der Beifahrerseite ein rotes Kabel zu dieser "fliegenden" Sicherung und als rot/grünes Kabel weiter zum Standlicht...
In diesen Sicherungshaltern oxydiert´s gerne oder die Sicherung selbst ist kaputt...
Gruß, Diddi
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Wie oben schon mehrfach erwähnt wurde, wende dich mal an einen örtlichen LVM-Vertreter...
Davon mal abgesehen ist der Mini grundsätzlich in der Typklasse 10 für Oldtimer und Liebhaber-Fahrzeuge... Günstiger geht nicht...
Edit: Um nur mal `ne Hausnummer anzugeben...
Ich habe derzeit einen Mini von einem guten Freund als "Leihwagen" auf mich versichert aber weiterhin auf ihn zugelassen (sollte keinen Halterwechsel in den Papieren haben). Thema "alternativer Halter" (kostet ein paar € extra)
Mein gesamter "Fuhrpark" ist bei der LVM versichert und läuft mittlerweile auf SF 30
Der besagte "Leihwagen"-Mini ist folgendermaßen versichert: Haftpflicht (klar), TK ohne und VK mit 500 SB, Jahresfahrleistung 9.000 km, Garage (keine Pflicht, wird auch nicht kontrolliert, aber habe eine, spart halt ein paar €). Nicht als Oldie oder H zugelassen. Kein Fahrer unter 23 Jahre.
Jahresbeitrag 197,-€
Gruß, Diddi
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Zündung anpassen …weich
Sprit weg nehmen hart
Beim Vergaser Sprit wegnehmen?
Schwierig...
Der entsprechende 123 Verteiler oder die oben verlinkte Box machen das rein über die Zündung...
Gruß, Diddi
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Wenn da schon Sprit rauströpfelt, dann stehen die Chancen gut, dass der Sensor defekt ist. Das mögen die gar nicht.
Richtig. Wenn er richtig voll steht, ist die Chance groß, dass er Schaden genommen hat.
Manchmal ist es aber nur etwas "Feuchtigkeit" von Dämpfen...
Keith Calcer hat dazu mal den bei ihm bewärten Tip gegeben, einen Baumwollfaden wie durch ein Nadelöhr rein zu fädeln und die ECU dann über einem Heizkörper senkrecht zu lagern...
Nach einiger Zeit sieht man dann eine Verfärbung des Fadens außerhalb des Schlauchstutzens...
Soll bei ihm schon einige ECUs "wiederbelebt" haben...
Gruß, Diddi
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Ich wüsste keine 5x10 Felge, die ohne Verbreiterungen mit 165er Reifen passt...
Die einzigen, die ohne Verbreiterungen passen, wären 4,5x10 Minilite mit großer "S" ET von 32 oder 4,75x10 Rose Petal mit ET40
Gruß, Diddi
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@Schakal00783
ignoriere mal die silikon-gummi-verhüterli-farben threads.
ich habe mir Dein logfile noch einmal angesehen und dabei ist mir aufgefallen das kein longtermfueltrim erfasst wird.
Memsfcr sollte auch die Möglichkeit der Rücksetzung der ecu anbieten, ich würde das einmal ausprobieren.
Außerdem würde mich die Meinung anderer SPI-Kundiger interessieren!
Zwar nicht spezifisch SPi-Kundiger aber Auto-Technik und Flugzeug-Technik gelernt und gut 40 Jahre mit Fehlersuche bei beiden beschäftigt...
Die Vakuum-Leitungen sollte man niemals ignorieren, da sie beim SPi eine sehr häufige Krankheit sind. Ein Auswechseln durch funktionierende Leitungen kostet gerade mal ein paar €, schadet nicht und schließt eine der häufigsten Fehlerquellen schon mal aus. Dazu noch die Benzinfalle entleeren und vielleicht auch mal evtl. vorhandenen Sprit aus dem MAP-Sensor der ECU entfernen...
Diagnose-Equipment ist sicher eine feine Sache und auch oft hilfreich, aber sicher nicht das einzige, was hilft.
Oft ist zusätzlich auch noch gesunder Technik-Verstand wichtig.
Welche Voraussetzungen benötigt die ECU, um einen "Longtermfueltrim" aufzuzeichnen?Plausible Vakuum-Werte, die nicht ständig hin und her springen und plausible Toleranzen überschreiten? > Vakuum Leitungen?
Muss sie dafür in den Closed Loop gehen? Plausible Temperaturwerte über 88°C? > Thermostat OK? Sensor OK? Kühlkanäle am Sensor frei?
Wenn die ECU "merkt", dass hier schon was im Argen ist, warum sollte sie dann noch einen "Longtermfueltrim" aufzeichnen?
Eigentlich alles Anzeichen dafür, dass in einem dieser zwei wichtigen Bereiche etwas nicht stimmt...
Ein Rücksetzen der ECU kann natürlich nie schaden, wenn es das Equipment kann!
Idealer Weise, nachdem die oben genannten Probleme kontrolliert und ggf. behoben wurden...
Dazu kommen natürlich noch weitere Dinge, die man grundsätzlich mal prüfen und ggf. einstellen, ersetzen sollte wie das Zündgeschirr, Einstellung des Verteilers (ja, auch beim SPi), Ventile, etc...
Gruß, Diddi
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...Silikon Dingsbumse klappern bei uns seit Jahren ohne Probs. Bei wem nicht, der stehe auf und möge bitte berichten. Danke
Die Silikon Unterdruckschläuche funktionieren perfekt
Sind für Unterdruck konzipiert, kollabieren nicht wegen Temperatur oder Unterdruck und halten viele Jahre. Und sind definitiv dicht
Selbst vom renomierten HerstellerSamco kosten 3m gerade mal 11 € zzgl. Versand. Das reicht mindestens für 2x 10 Jahre...
Oder noch "billiger als "no Name" in der Bucht...
Ein 4er Satz originale Leitungen schlägt dagegen schon mit 50€ zu Buche.
Oder man kauft sich die Anschlussstücke (8x) für 6-7€/Stck und noch 2m Leitung für´n 5er... Auch nicht billiger als ein kompletter Satz...
Gruß, Diddi
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Erst einmal herzlich willkommen
Hier findest du ein paar Informationen zum Balmoral... http://www.austinminiwebsearch.com/balmoral.html
Demnach gab es ihn in "British Racing Green" sowie auch in "Nightfire Red", also passt...
Gruß, Diddi
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Wenn man das Bild speichert und dann vergrößert, sieht man eindeutig, dass es geschweißt ist
Gruß, Diddi
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Wenn du, wie im Beitrag #51 erwähnt, den von Faxe empfohlenen Safety Devices Käfig nimmst, gibt es deginitiv keine Platzprobleme, da der mit dem Hauptbüge in den Seitenkästen steht.
In dem Fall sind nur die Seitenkästen selbst das Limit nach hinten. Da stoßen selbst Seriensitze an der Oberkante an und scheuern sich durch...
Selbst der Heigo auf deinem Foto weiter oben stellt kein Problem dar, da er vor der B-Säule steht und nicht neben den Seitenkästen...
Nur die auf dem Foto skizzierte Querstrebe geht definitiv so nicht...
Die wenigsten Sportsitze haben eine ABE oder ein Gutachten... Zumindest nicht, wenn sie keine verstellbare Lehne haben.
Außerdem ist die Lehne nicht klappbar, wodurch der Zugang zur "2ten Reihe"" stark eingeschränkt oder sogar unmöglich wäre.
Mit einer Diagonalstrebe im Käfig fällt allerdings die "2te Reihe" eh weg...
Grundsätzlich ist ein starrer Sportsitz aber eintragungsfähig, nur wird dann die Rücksitzbank ausgetragen...
Jedes Straßen-zugelassene Rally-Fahrzeug hat starre Sportsitze drin...
Zum Thema starre Rückenlehne gibt´s sogar ein Statement von der Dekra mit Nennung der entsprechened § der STVZO, dass die Verstellung nicht erforderlich ist.
Laufschienen sind allerdings (zumindest für die Straße) ein Muss...
Gruß, Diddi
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"Retro-Rover-Cooper" hätte dem Auto besser und ehrlicher (zu)gestanden.
Selbst das ist er zumindest im Motorraum nicht...
Das Kühlsystem/Heizungssystem stammt vom 1000er und wurde einfach an den 1300er angeschlossen...
Ob er einen Bypass von der WaPu in den Kopf hat, sieht man nicht. Hat er den nicht, dürfte er auch noch Temperaturprobleme haben...
Auch wenn er vielleicht gut aussieht (Geschmacksache) ist es eine "Bastelbude" und das geforderte Geld niemals wert...
Gruß, Diddi
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Falls ihr euch fragt, warum ich den Sensor nicht endlich tausche, liegt das daran, dass ich mir das noch nicht zutraue. Denn der ist ziemlich tief verbaut und dazu müsste ich so einiges ausbauen. Ich habe jedoch (wenn alles gut geht) am Mittwoch nen Termin.
An den Sensor kommt man von unten mit langen Verlängerungen dran. Da muss man oben nichts ausbauen
Gruß, Diddi
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Diese "Cleco" Pins funktionieren prima, habe aber eben nur eine bregrenzte Zugkraft. Kann man etwas erhüöheh, indem man z.B. ein paar U-Scheiben unterlegt, bevor man sie in die Bohrungen einsetzt. Aber selbst dann reicht´s manchmal nicht...
Vom gleichen Prinzip gibt´s auch Schraub-Stifte, die erheblich mehr Zugkraft haben...
Habe sie aber im "günstigen Handel" noch nicht gefunden... http://clecofasteners.info/cat-hex-nut-cleco-fasteners.html
Aber davon mal abgesehen. Die Bleche sollen nicht mit Spannung aufeinander gezogen werden, sondern möglichst spannungsfrei aufeinander liegen...
Gruß, Diddi
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Ich hab 3 davon 😜
Dann solltest du mal mit dem Michael schwatzen. Der hat ständig Probleme mit Dampfblasen im HIF...
Gerade erst wieder vor kurzem in Riol erlebt
Gruß, Diddi
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Und der Effekt eines RAM Air bringt meistens jenseits der 200 🤣🤣🤣
Haben die bei PS mal gemessen 🤣
Bei einer Kawa zx7r 🤣
Wer kühle Luft haben will sollte über laminovas nachdenken 🤣🤣🤣
Mensch Larsi-Hasi...
Ich meine es nur im Sinne von, frische Luft direkt hinter´m Grill anzusaugen...
Und ja, wenn richtig abgestimmt, bringt so etwas tatsächlich etwas. Und zwar Drehmoment wegen der Massenträgheit der Luft...
Aber bei einer "Luftpumpe" brauchst du das natürlich nicht
Obwohl, wie wär´s mit Bi-Turbo. Ein kleiner für unten rum und ein großer für oben rum...
Gruß, Diddi
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Schee wars, wie immer...nur dieses Jahr war noch scheener, weil die Miniholiker viel mehr Zeit für ihre Gäste hatten!!!
Allerprimstens!
Wäre auch so gerne dabei gewesen, aber leider hat mein "Leihwagen" gestreikt
Aber nächstes Jahr
Gruß, Diddi
