Beiträge von HOT

    Dachte, die 25d4 sind alle baugleich. Wo liegen denn da die Unterschiede im Detail?

    Baugleich schon, aber die Federn und Fliehgewichte der Fliehkraftverstellung, sowie der Anschlag für die maximale Frühzündung variieren...

    Z.B. ein 1275er Cooper S mit 25D4 hat garantiert andere Bedürfnisse an die Zündung wie ein Standard 850er mit 25D4 oder ein 998er oder 1098er... :wink:

    Gruß, Diddi

    Am besten auf den Stumpf am Gelenk abstimmen. Ich hatte schon neue Gelenke, da war der Stumpf etwas größer als bei den alten Teilen...

    Nicht richtig gelesen. Es geht hier um die Buchse im Diff selbst. Nicht die Buchse im Deckel für´s Gelenk :wink:

    Wie in dem verlinkten Fred schon geschrieben, steht nichts dazu im "blauen" Haynes Handbuch `69-`88 in dem das Diff noch vorhanden ist....

    In den späteren Haynes Handbüchern hat man das Diff leider ganz weg gelassen... :roll-eyes:

    Minispares gibt für die Buchsen im Diff ein Maß von 26,16 mm bzw. 1,03" an...

    Zitat


    Bronze type bush is in the centre of all crownwheels in the gearbox plus another one is in the differential case opposite the end the crownwheel fits.
    The bush after fitting will need to be reamed. Ream to 26.16mm 1.03"

    Siehe in der Beschreibung... http://www.minispares.com/product/Classic/ATA7378.aspx?ReturnUrl=/catalogues/classic/Classic~Mechanical~Parts~Manual/Gearbox~~Gear~Train/Differential.aspx?2~14~127|Back%20to%20catalogue

    Wieviel Laufspiel das genau ist, weiß ich leider nicht.

    Gruß, Diddi

    Fahre ein neuen FZX 3003 HS4 mit gefederter Nadel (aktuell AAL) und würde gerne mal die original starre DL und BQ (fett) testen. Mir ist aufgefallen, das die starre DL-Nadeln kürzer ist als die gefederten.

    Deshalb meine Fragen: Brauche ich dafür einen andere Düsenstock (der im FZX 3003 ist rot)? Oder gar einen anderen Vergaser?

    Eine starre Nadel kann nicht in einem Vergaser mit gefederter Nadel verbaut werden, da die Nadel-Aufnahme im Kolben anders ist.

    Anders herum geht es. Man kann die gefederte Nadel aus ihrem "Kopf" mit einem passenden Durchschlag heraus klopfen. Dann hat sie die gleiche Form wie eine starre Nadel, ist nur etwas länger...

    Wenn du also die starre Nadel ausprobieren möchtest, muss es der originale Vergaser sein.

    Evtl. kann man auch den kompletten "starren" Kolben in den "gefederten" HS4 umbauen, nur besteht die Gefahr, dass der Kolben nicht perfekt zur Glocke passt...

    Der "rote" Düsenstock ist bei beiden gleich. Die passen untereinander. Anders sähe es aus, wenn der "gefederte" HS4 einen Waxstat Düsenstock hätte...

    Habe mal deine Nadeln, AAL, DL und BQ graphisch übereinander gelegt

    Die DL ist vom Leerlauf bis mittlerer Teillast-Bereich identisch zur AAL

    Die DL ist ab dem mittleren Teillast-Bereich weiter in Richtung Volllast magerer als die AAL

    Die BQ ist vom Leerlauf bis mittlerer Teillast-Bereich minimal fetter als die AAL

    Die BQ ist ab dem mittleren Teillast-Bereich weiter in Richtung Volllast identisch mit der AAL

    Die AAL ist quasi eine Kombination aus DL und BQ. Leerlauf bis mittlerer Teillast-Bereich DL und oberer Teillast-Bereich bis Volllast BQ

    Wenn also die AAL etwas zu mager ist (weiße Kerzen bei schneller Fahrt), wäre es mit der DL noch schlechter und die BQ würde kaum einen Unterschied machen, da sie nur im unteren Bereich (Leerlauf bis Teillast) marginal fetter ist...

    Frage ist, wie von Meister-Mini schon angemerkt, ob es überhaupt am Gemisch liegt...

    Gruß, Diddi

    Hallo liebe Gemeinde,

    das ist ja auch interessant.

    Bisher dachte ich, es liegt an einem Spannungsregler am Armaturenbrett,

    der allerdings auch die Temperaturanzeige regelt.

    Borny

    Den Spannungskonstanter gibt´s bei allen englischen Minis

    Bei den Smith´s Mittelinstrumenten separat hinten am Tacho

    Bei den späteren Smith´s Seiteninstrumenten genauso separat hinten am Instrumentengehäuse.

    Bei den späteren Nippon Seiki Instrumenten ist er innen im Instrument integriert...

    Deshalb passen auch alle Kombinationen untereinander.

    Unterschiede gibt´s dann wieder in Bezug auf Wassertemperatur. Beim Vergaser direkt vom Sensor, beim Einspritzer von der ECU. Die Sensoren haben dann wieder unterschiedliche Werte.

    Beim Inno mit Veglia oder Jaeger Instrumenten siehts wieder anders aus. Die brauchen ihre eigenen Tankgeber und Temperaturfühler.

    Gruß, Diddi

    ... 93iger Spi

    ... obere Sicherung im kleinen Sicherungskasten mit den Kabelfarben braun > grün . Hier liegen permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung, die 12 V an. Laut Beschreibung soll dies jedoch nur sein wenn der Zündschlüssel auf Stufe 2 steht.

    Das Relais für den Blinker neben dem Wischermotor zieht auch sofort an. Ebenfalls funktionieren Blinker, Rückfahrscheinwerfer und Bremslicht ohne Zündung.

    Wenn ich das Zündschloss vom Kabelbaum trenne ändert sich nichts.

    Hat jemand ne Idee wie und wo ich suchen kann?

    Da ist schon mal ein Fehler, der verursacht, dass Blinker, Rückfahrscheinwerfer, Bremslicht (und unbemerkt auch die Heckscheibenheizung) ohne Zündung funktionieren.

    Das braune Kabel ist Dauer + und hat an der obersten Sicherung nichts zu suchen... Dort gehört weiß hin!

    Du solltest erst mal die Kabel am Sicherungskasten korrekt aufstecken...

    Wenn du von vorne auf den Sicherungskasten schaust, von oben nach unten:

    1. Sicherung - links weiß < > rechts grün

    2. Sicherung - links braun < > rechts lila

    3. Sicherung - links hellgrün/weiß < > hellgrün/orange

    4. Sicherung - links rot < > rechts rot/schwarz

    Das könnte deine ständig leer gezogene Batterie schon behoben haben. Vor allem, wenn unbemerkt die Heckscheibenheizung eingeschaltet ist/war.

    Wenn es nur das angezogene Blinkerrelais neben dem Wischermotor ist, geht das zumindest nicht sooo schnell... Aber zieht die Batterie auch leer. Dauert nur länger...

    Oft ist es aber beim SPi auch das Relais-Modul, wenn das Hauptrelais "klebt" und dadurch die ECU ständig unter Strom ist...

    Das Relais-Modul kann man öffnen und die darin frei auf einer Platine liegenden Relais, bzw. deren Kontakte reinigen...

    Gruß, Diddi

    12A2AG01 ****** ist 1275er Vergaser Cooper, 61 PS, also der richtige Motor für dein Auto.

    Das ****** steht für die fortlaufende Seriennummer.

    Der Verteiler ist elektronisch und sehr zuverlässig, bis auf den Stecker am Elektronik-Modul. Da oxydiert´s schon mal ganz gerne... Gelegentlich mit WD40 fluten hilft aber recht gut :thumbs_up:

    Verschleißteile sind hier nur Finger, Kappe, Kabel... Ansonsten wartungsfrei.

    Die Nummer auf dem Frontblech ist die Karosserie-Nummer aus der Fertigungsstraße und ist unwichtig.

    Die VIN/Fahrgestellnummer findest du in der "Regenrinne" im Windleitblech etwa oberhalb des Bremskraft-Verstärkers. Ggf. ist in der "Regenrinne" noch eine Art Moosgummidichtung drin. Darunter findest du sie :wink:

    Man kann sie an der Unterseite fühlen...

    Wenn du den ungefähren Produktions-Zeitraum feststellen willst, schau dir mal das Schloss vom Kofferraum-Deckel an. Darauf sollte Produktionswoche/Jahr eingeprägt sein. Steht zwar eigentlich für die Produktion des Schlosses, liegt aber in der Regel dicht am Produktionszeitraum des Autos...

    Kann durchaus deutlich früher als EZ sein... :wink:

    Gruß, Diddi

    Im Stutzen ist ja nochmal ne kleine Metallklappe, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da und an der Gummidichtung vom Tankdeckel in einer Kurve Sprit vorbeidrücken kann.

    Hatte mal einen Bleifrei-Tank, der in einem Schweißpunkt des Bleifrei-Einsatzes im nach unten gerichteten Bereich (wenn eingebaut) ein winziges Löchlein hatte. Kleiner als eine Stecknadel...

    Da ist auch in Rechtskurven immer mal ein wenig raus gesuppt und dann zwischen Tankstutzen und Dichtung hindurch nach innen gesickert ist. Der hatte allerdings keinen Schaumstoffring mehr. Da hat´s dann auch immer ein wenig im Kofferraum "geduftet"...

    Bis du sicher, dass die Blasen beim Test nur an mangelhafter Dichtung zwischen Schlauch und Tankstutzen gelegen hat?

    Genau in dem Bereich war bei meinem Tank das Löchlein...

    Der Kabelbinder liegt natürlich nicht rundherum perfekt an. Versuch es doch mal mit Draht, mehrfach stramm herumgewickelt und dann verdrillt.

    Gruß, Diddi