Beiträge von bytes

Viel Erfolg

Die Kabel die da dran sind, dürften auch eher in den "häuslichen" Bereich gehören, als ins KFZ .....

Daher mal verfolgen, woher und wie die abgehenden und ankommen Kabel angeklemmt sind ......

Mit einem Kunststoffkeil oder Clips Heber (s.g. Zierleisten oder Türverkleidungs Werkzeug) runter massieren? bzw. auf weiten?

s.o. das eine Variante, eine andere ist diese ..

Wärmetauscher für AUSTIN Mini Schrägheck 1.3 65 PS Benzin 48 kW 1974 - 1980 12 H ▷ AUTODOC

ja .... falsch ausgedrückt, bzw viele Worte aber da wohl zu wenige.

Und da über das neue Löcher bohren schon gesprochen wurde......

Die Maße der Kühler sind ganz ordentlich um sie in das Gehäuse zu bekommen.

Zu den original Öffnungen im fraglichen KFZ passen die Anschlüsse weiterhin nicht.

Zitat von Dogsdome

So habe ich ihn gekauft:

da muss man wohl sagen sehr erfolgreiche Monate ....

In einer "neuen" alten wird der Kühler ja auch alt sein. Der wächst ja auch zu mit den Jahren.

Wenn du vorne über der Betätigung und hinten links und rechts das Gehäuse los geschraubt hast,

lässt sich das recht einfach ausbauen.

Das Heizungs Gehäuse ist zwei geteilt und mit Klammern und paar Schrauben zusammen gehalten.

Das lässt sich gut zerlegen. Die Beiden Anschlussschläuche kannst du mit einen Stückchen Kupferrohr verbinden,

oder zwei Schrauben rein stecken und Schlauchschellen drum machen.

Damit kannst du weiter fahren bzw. sofort Hilfe gegen den Wasser Verlust leisten.

Gerade braucht es die Heizung ja nicht.

Wenn das zerlegt hast wirst ja auch genau sehen, ob es der Anschluss ist, oder vielleicht das Gewebe.
Kannst sonst ausgebaut ja auch noch abdrücken. Eine Seite Gartenschlauch drauf Schraube rein und Schelle andere Seite Gartenschlauch Schelle mit Wasserhahn verbinden, Der Wasserdruck wird reichen, wenn jetzt eh schon Wasser raus kommt, um genau zu sehen woher das kommt.

Wenn es wirklich der Stutzen ist, kann man sicher versuchen das noch mal zu löten.

Gibt (mind) zwei unterschiedliche Kühler was die Anschlüsse angeht. Jeweils einen oben und unten, bei den älteren und bei neueren zwei versetzte auf einer Seite. Aber beides im Zubehör und oder Handel zu bekommen.

Im Gehäuse ist er wie schon erwähnt nur mit einem Schaustoff rein gestopft. Das zerbröselt aber bestimmt aufgrund des Alters oder hat sich schon aufgelöst. Kann man aber sehr gut mit einem Stück Armaflex Heizungsbaus, oder einen Quell oder Kompriband ersetzen. Da reichen ein oder zwei paar Cm breite Streifen, die du dann mit dem Kühler wieder in das Gehäuse schiebst. Nicht zu viel weil der soll ja noch durchströmt werden mit Luft.

Das sitzt dann auch wieder spack da drin.

Kosten als Zubehör zwischen 30 und 50 € schon bei den zweien, (ja ist wohl kaum eine repräsentative Menge) die ich bisher gekauft habe passte das ziemlich gut.

Und der letzte war sogar noch günstiger, muss man vielleicht mal bisschen suchen.

Ob die jetzt qualitativ wieder ?? Jahre halten muss sich wohl erst noch zeigen.

Wenn die Heckablagen Abdeckung noch existiert kannst das auch als Schablone für ein Holzbrett nehmen, welches du dann beziehen und die Lautsprecher da einbauen kannst. Da kann man dann je nach handwerklichen Geschick und Werkzeug (Oberfräse) die Lautsprecher drin versenken und dann mit Akustik Stoff beziehen.

Muss man bei der Größe nur beachten, das das auch an der Scheibe/Dichtung vorbei muss, weil dicker als die einfache Pappe.

Die Blechbearbeitung darunter ist halt eine eine Frage vom vorhandenen Werkzeugpark und wie gut oder oft man damit umgeht.

bzw wie groß die Löcher jetzt sind und wie nah du dann ggf der Scheibe kommen musst, um das ordentlich rund? zu schneiden.

Luftsäge/Karosserie Säge mit kurzen Blatt, damit lässt sich so was gut und ohne Funkenflug erledigen (auch wenn die Scheibe drin ist)

Stichsäge oder Tigersäge mit sehr kurzen Metallsägeblättern von unten, da musst schon wissen was du tust, weil wenn dir die verkantet dann macht das auch wenig Spaß und eben immer schauen das wirklich nicht an die Scheibe kommst.

Händisch lässt sich das auch sägen, mit nem "Stichling", aber mühseelig und was vor die Scheibe stellen, damit da nicht aus versehen

rein semmelst.

Dremel oder Flex ist halt bisschen Sauerei selbst mit abkleben. Hat aber bestimmt auch schon wer gemacht.

Sonst mach doch mal ein zwei Fotos .....

Danke,

ja was alles an dem Stecker dran sein sollte, ist durch einen Schaltplan erkenntlich, nur das ist dort ja mit zwölf Punkten nebeneinander abgebildet.

Was nicht so ganz dem realen Stecker entspricht.

Und da der Stecker auch eher nach 3D Druck ausschaut und die Kabelfarben am Objekt manchmal ganze Epochen Chamäleonmäßig abbilden.....

Hallo

der Stecker von Dreifach Instrument.

Wenn ich den anhand des Fotos (rechts oben nach links unten) durch nummeriere, wäre das die

richtige Belegung?

1 Blinkerkontrolle rechts (grün/weiss)

2 Tankgeber (grün/schwarz)

3 Kühlwasser Temperatur (blau/grün)

4 Fernlichtkontrolle (blau/weiss)

5 Masse (schwarz)

6 Blinkerkontrolle links (grün/rot)

7 Instrumentenbeleuchtung (rot/grün)

8 Öldruckschalter (weiss/braun)

9 Lichtmaschine Kontrolle (braun/gelb)

10 leer

11 Zündplus Stufe 1 (weiss)

12 Zündplus Stufe 2 (grün)

Da ich den Tacho aktuell nicht zur Hand habe.

Das Drehzahlsignal (weiss/schwarze) ist das dann getrennt vom Stecker aufgesteckt?

Dankeschön

Der Ring passt nicht durch das Loch in der Karosse. Und die Dichtung geht auch nicht über den Ring.

Den Dämpfer unten vollständig vom Stup zu ziehen, während der oben festgeschraubt ist, wird dir die Kolbenstange wohl länger übel nehmen.

Ich würde ihn allerdings vorher mal warm machen, muss ja nicht rot glühen und kannst ja noch auf den restlichen Stutzen nassen Lappen binden.

So schnell fängt der Dichtungsring kein Feuer und der Lack ist ja noch thermisch durch die Dichtung getrennt.

Sollte man den Deckel eh nicht mehr wollen. Kannst danach auch ne Wapu ansetzen und den dann abdrehen.

Ansonsten ist zum "zerstören" sägen/dremeln/feilen aber sicher auch eine Option.

Da der Tank raus soll, hast du den wahrscheinlich eh leer gemacht.

Schon versucht den Gewinde Ring warm/heiß zu machen. Und den dann vom Tankstutzen wieder ab zu klopfen.

(Was ja auch der Weg wäre den auf den Tankstutzen drauf zu bekommen.)

Die Türen wurden zerlegt, um sie zu konservieren, das klappern möglichst zu beseitigen, Scheibenstellung zu optimieren und die alten mit lackierten brüchigen Dichtungen + rostigen Schaftleisten zu ersetzen.

Beim Ausbau gesehen, das die Führungsgummis nur noch im Fensterrahmen vorhanden sind und etwa auf Höhe der Schaftleisten abgeschnitten wurden.

Dadurch natürlich in der Türe keine wirkliche Führung der Scheibe mehr vorhanden.

Also neue Dichtungen in GB gekauft.

Bei Kleinanzeigen zwei NOS Scheiben gefunden und gekauft, laut teilweise vorhandenen Aufklebern sollten es auch die entsprechenden Scheiben sein.

Neue Fensterheber Führungen gekauft.

1. Frage

Wie fest klemmt man die Führungen auf das Glas, bzw. quetscht die zusammen?

2. Frage

Position ca. 5 cm von den Scheiben Außenkanten, ist das so OK?

Zwar gesehen, das die Scheiben etwas anders geformt sind, an den Ecken (weniger rund als die alten) sonst aber von den Maßen zumindest identisch,

soweit das mit handelsüblichen Messmethoden möglich ist.

Jetzt (deutlich später) versucht das mal wieder zusammen zu bauen.

Neue Dichtung rein, neue Scheibe rein, lässt sich schon kaum waagerecht in die neuen Dichtungen einführen, geschweige denn bis in die oben Stellung schieben.

Silikonspray dran obs es besser ginge..... Erfolg nur in so weit, das sich die Samt? Beflockung der Dichtung ablöst.

Folge Bestellung einer neuen Dichtung.....gleich zwei genommen, wer weiß wie toll die Qualität ist.

Andere Quelle genommen, aber wer weiß schon ob es überhaupt mehr als eine Quelle gibt.

Mal den Fensterheber dazu eingebaut, Problem bleibt gleich. Spätestens handbreit vor oben ist Presspassung und vorher auch nicht gerade leichtgängig.

Also neue Scheibe raus, alte Scheibe rein. Problem etwas geringer, aber von leichtgängig und Fenster wirklich zu, immer noch weit entfernt.

Alte Scheibe raus und neue Dichtung raus, alte Dichtung rein und neue Scheibe rein, Scheibe geht weiter rauf, aber wirklich zu geht sie auch nicht. Leichtgängig ist auch was anderes

Alte Dichtung wieder rein, alte Scheibe wieder rein, so richtig hat das ja vorher auch nicht funktioniert.

Also viel Gefrummel, wenig Erfolg.

Alles wieder auseinander, Scheibe ohne Dichtung in die Türe, Verglasungsklötze auf den Rand geklebt. Mit einem gelben (4mm) Verglasungsklotz lässt sich die Scheibe

durch die Führung schieben, hat unten in der Türe noch ganz leicht merklich Spiel nach links und recht (bzw. vorne und hinten von der Fahrtrichtung aus gesehen.).

Ganz oben merkt man keinerlei Spiel mehr.

Dichtungen alt gemessen ca. 3mm wäre ja auch jeder Seite zusammen also 6, Verglasungsklotz war 4 .... schon 2mm zu viel

Dichtungen neu dicker gemessen ca. 4mm (eher etwas mehr) .... also 4mm zu viel

Entspricht den Erfahrungen die bisher gemacht wurden.

In der Hoffnung, es wäre bei der Beifahrertüre anders, das Ganze Spiel natürlich noch mal wiederholt. Mit nahezu identischen Ergebnis.

3. Frage

Hat vielleicht wer das Maß zwischen den Fensterführungen in der Türe?

Die Scheiben haben 85cm zzgl dem 4mm Verglasungsklotz, erscheint mir eh schon etwas spack, bei 6mm bzw 8mm Dichtung.

Das die neue Dichtung sich deutlich von der alten, abgenutzten?, unterscheidet, was die Wulst in der der Führung angeht erkannt.

Für Ratschläge offen .....

Überlegung vorhanden, die neue vom Silikonspray beschädigte Dichtung zerschneiden und oben im Rahmen einsetzen, alte kaputte Dichtung zerschneiden und mal unten in der Fensterführung einsetzen.

Die Ladespannung sollte schon > 13V liegen, die du direkt an der Lichtmaschine messen kannst.

(Zwischen Block und "dicken" braunen Kabel)

Was kannst du denn da messen, wenn der Mini im Leerlauf läuft bzw. du etwas Gas gibst?

Am besten kommt dann ein nahezu identischer Wert auch hinten an der Batterie an.

Das der mit steigender und fallender Drehzahl (und oder einschalten von großen Verbrauchern=Lampen)

schwankt, ist jetzt erst mal nichts ungewöhnliches.

Was bedeutet denn sehr langen Winterschlaf, bzw. ist denn bekannt wie alt die Batterie in etwa ist?

Wurde die mal (extern) geladen und dann gemessen, was die noch her gibt?

Ach so und wenn die Hupe jetzt nicht mehr funktioniert, zieh das Kabel doch mal ab.

Und lass mal wen die Hupe drücken, und mess dann am Kabel mal ob da überhaupt was ankommt.

Da kann ich leider nicht mit dienen.

Bekommt man die einzeln?

Nur die Schwimmerkammer Dichtungen?

Wenn man die Türtasche verschmerzen kann, würde ich die nach oben und je nach Volumenwunsch ganz oder teilweise nach hinten verschließen.

Alle Blech Flächen im dadurch erstellten Gehäuse dämmen.

Man kann sicherlich aber auch ein Gehäuse erstellen, (oder auch in die Türtasche mit GFK rein laminieren), in welchem man den Lautsprecher innen verbaut und welches man in die Türtasche legen/stellen/kleben kann. So lange der Hub dann nicht höher ist als die Außenwand des Gehäuses kann der auch einfach hinter dem Gitter positioniert werden. Das müsste am besten dann Form schlüssig in der Tasche positioniert werden, Schrauben, Schaum oder Kleber.

Davon wurde hier vermutlich gesprochen.

Wenn kein Gitter vorhanden, dann müsste Türtaschen Blech weichen......

Das Volumen wäre für einen Tieftöner aber keinesfalls besonders groß. Der Durchmesser für den Lautsprecher aber auch eher begrenzt.

Bei einem Mitteltöner könnte das aber durchaus funktionieren.

Hier wurde das wohl ähnlich gemacht.

Mk1 Door Pocket For Speaker - I.C.E & Security

Page 1 of 2 - Mk1 Door Pocket For Speaker - posted in I.C.E & Security: Has anybody turned their door pocket on an MK1 into an spearker inclosure? I would…

www.theminiforum.co.uk

Thema

Lichtmaschine defekt?

Hallo,

Ich bräuchte wieder mal eure Unterstützung.
Wie hier schon mal berichtet, vermute ich, dass die Lichtmaschine nicht mehr (richtig) lädt.
Die Symptome sind:
- Ladekontrolle leuchtet länger oder glimmt permanent
- Fahrzeug startet nicht mehr, d.h. die Benzinpumpe läuft zwar aber dann beim weiterdrehen klackt es nur noch und der Motor springt nicht.

Ich hab die Batterie ausgebaut und geladen. Danach sprang er sofort wieder an aber nach einiger Zeit Fahren sprang er nach einem Tankstop nicht mehr…

Mini zum 2.

31. August 2023

vielleicht mal den Thread lesen und ggf die Erkenntnisse dann noch mal im Detail nennen.

Für eine 21er Abnahme, und oder jegliche Eintragungen die über ein Produkt oder Teil hinaus gehen, solltest du sowieso immer alle vorhandenen Unterlagen vorher zu der Prüfstelle bringen und dann um Rücksprache vor der Termin Vereinbarung bitten.

Sonst kannst du fast davon ausgehen, das irgendwas nicht so passt.

Und auch ein geneigter Prüfer wird nicht dann erst alle Unterlagen, sollten sie denn auch vorhanden sein, für dich raus suchen.

Wenn was fehlt.

Weil das in der vorgegebene vor Ort Zeit für so eine Abnahme gar nicht möglich wäre.

Und im Regelfall hat der Prüfer danach ja auch schon den nächsten terminierten "Patienten".

Und was du dann besorgen musst, oder was er sich selber besorgt, das liegt dann wirklich oft am jeweiligen Prüfer.

Und wenn doch noch irgendwelche Teile vorhanden sind wie Tieferlegung, Reifen, Felgen, Lenkrad, Auspuff, ........ muss man vielleicht nicht auf alles was theoretisch Serie sein könnte eingehen, aber man sollte auch damit rechnen, das manche das durchaus erkennen. Oder zumindest an mancher Stelle kritisch nachfragen.

Auch da macht zB die Menge das "Gift"

Und je besser du vorbereitet bist, desto höher ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, das es bei einem Termin bleibt.