Beiträge von jack union

Naja, die Videos von Vmaxscart sind nicht sooo schlecht. Gut, die Führungen habe ich auch gekürzt vor dem Auspressen, aber man kann schön erkennen, dass Zylindekopfbearbeitung eine ganz schöne Sauerei ist. Gut fand ich, dass er die Schutzausrüstung auch betont und zeigt.

Und wenn man es richtig machen will kommt man nicht drumrum, hinterher die Führungen neu zu machen und die Sitze neu zu schneiden. Wenn man das dann nicht selbst kann (kann ich auch nicht), dann wird es preislich schon schwierig im Vergleich zum fertigen Kopf.

Ohne das Tauschen der Führungen und dem Schneiden der Sitze ein bisschen putzen mit einem alten Ventil als "Abrutschschutz" geht, aber viel mehr auch nicht.

Aber standard 1000er Köpfe gibt's ja auch zum Kilopreis, also kann ausprobieren nicht schaden! Bisschen putzen und Grate entfernen, dann merkt man schon, ob man mehr ausprobieren möchte.

Keiner Interesse? Am Preis kann's nicht liegen, gekostet hat der Kram eher 700,-.

Hier sind die Komponenten und Zähnezahlen nochmal aufgelistet:

http://www.minispares.com/article/Technical~Information/Gearbox/Straight~Cut~Gear~Kits.aspx?ids=6|12|1335&perma=straight-cut-gear-kits

Wäre ein komplettes Getriebe interessanter? Das passt dann mit dem richtigen Eingangsrad auch unter A+ Motoren.

Außerdem muss man wissen, zu welcher Geometrie man hin will. Und die muss man dann viermal ungefähr ähnlich hinbekommen.

Kanäle einfach größer machen reicht nicht, oder ist sogar kontraproduktiv. Es muss an den richtigen Stellen Material weg. Und es muss zum Motorkonzept passen. So sind beim 12G295 Kopf für den 1000er die Kanäle fast schon zu groß, das funktioniert bei hoher Drehzahl zwar gut. Wenn man aber Drehmoment "untenrum" will, sofern das mit einem 1000er überhaupt geht, dann ist der 12G295 eher schlechter, z.B. im direkten Vergleich mit einem C-AHT88.

Ich hab das ansatzweise schon gemacht, mit professionellen Köpfen als Vorlage. Was man machen kann, ist etwas mehr "Putzarbeit", als die Köpfe ab Werk bekommen haben. Kanten und Übergänge glätten, Oberflächen schleifen (nicht polieren), "Hügel" um die Ventilführungen teilweise wegnehmen usw. Das geht mit einem Druckluftstabschleifer, einem großen Kompressor, Hartmetallfräsern und Schleifstiften für hohe Drehzahl und persönlicher Schutzausrüstung. Mit einem Dremel mit biegsamer Welle wird das eher nix, höchstens für das Finish nach der groben Arbeit.

Das macht sogar Spaß, aber wenn man einfach nur einen guten Kopf haben will, dann ist der fertige Kauf besser und billiger.

Grüße

Andreas

So, Update - jetzt mit Grenzwerterkennung und Warnung...

https://github.com/jack-union/min…f60f315fe98131e

Kleines Warnsymbol wenn:

- Aussentemperatur zu niedrig

- Wassertemperatur zu hoch

- Öltemperatur zu hoch

- Öldruck zu niedrig

- Spannung zu niedrig

Die Anzeige springt dann automatisch auf den Messwert, der gerade den Grenzwert überschritten hat.

Eigentlich könnte ich auch noch ein "Check Engine" Symbol einbauen, oder?

Jetzt muss ich mich langsam aber mal wirklich um reale Sensorwerte kümmern.

Ich hatte bei dem roten auch den Eindruck, dass der Öl rausschwitzt, weil die Belüftung ziemlich groß ist. Mir ist auch schon einer auseinander gefallen, den hab ich dann zusammen mit einem fabrikneuen mit 2K Kleber geklebt. Hält bisher...

Der passt auch:

http://www.minispares.com/product/classic/FP27.aspx

Zitat von J&A

Das wird vermutlich in heftigen Rechtskurven passieren.

Bei Minis mit Öldruckanzeige sieht man, daß der Öldruck abfällt.

Bei Fahrzeugen ohne dieser Anzeige ist ein Aufflackern der Ölwarnlampe ein sicheres Indiz dafür, daß der Ölstand bei Minimum steht.

Motoröl

Aber dadurch qualmt doch nichts, oder?

Ich hätte auch in Richtung Bremskraftverstärker getippt.

Qualmt es ölig-blau-schwarz, oder richtig weiß?

Edit: das Tickern könnte allerdings daher kommen. Vielleicht zwei unabhängige Probleme?

Ich bin derselben Meinung. Ich hab damals das originale Teil im Rover Karton gekauft. War nicht billig, aber funktioniert.

Noch was anderes, hatte ich oben schon mal gefragt: wo kommt das Schaltbild der Sonde her? Ich das ein Rover Manual?

Preis, vermutlich...

In meinem!

Aber du willst bestimmt "ab Werk" wissen. Oder von welchem "Umrüstbetrieb", wenn man das so nennen möchte.

Grüße

Andreas

Interessant! Das waren dann vermutlich die Varianten ohne Masseschluß.

Aber er hat recht, wenn sonst alles am Mini funktioniert, dann merkt man das fast nicht, dass das Lambdasignal fehlt. Das Kennfeld scheint schon sehr nah dran zu sein, so dass es wenig Korrektur braucht. Hat mich vor längerer Zeit auch irritiert. Ich habe bei Tests einfach mal das Kabel abgezogen, und bin eine Runde um den Block gefahren. Lief genauso wie vorher...

Das soll jetzt aber nicht heißen, dass alle ohne Lambdaregelung durch die Gegend fahren sollen.

Sicher, dass der Schalter nur die Schubabschaltung beeinflusst? Ich ging davon aus, das der auch die Leerlaufregelung beeinflusst.

Und die späteren ECUs haben doch auch eine Schubabschaltung, die wurde doch nicht mit dem Schalter wieder rausgenommen. Nur wird dafür halt Unterdruck und Drosselklappenstellung verwendet, nicht der Schaltkontakt.

Edit: ich glaube, ich hab etwas missverstanden oben. Genauso hat es Hot ja auch beschrieben.

Wenn die Tankbelüftung nicht funktioniert zieht die Benzinpumpe langsam aber sicher ein Vakuum auf den Tank, dann wird er magerer, bis er ausgeht. Wenn du dann wartest zieht etwas Luft in den Tank nach und das Spiel beginnt von vorn. Daher meine Frage...

Mach mal den Tankdeckel auf, wenn er stehenbleibt. Zischt es dann, und läuft er dann sofort wieder?

Eines der nächsten Dinge wird sein, einen Breitbandlambdasondencontroller (was für ein Wort) über eine serielle Schnittstelle anzuschliessen. Ich muss mal probieren, aber es könnte sein, dass ich einen größeren Arduino nehmen muss. Aber das wird eh nicht alles in das Tachogehäuse passen, also halb so wild.

Das entsteht schon parallel, der Code ist hier öffentlich:

https://github.com/jack-union/mini-speedo

Schaltplan mit KiCad liegt da auch, ist aber noch nicht vollständig entwickelt.

Mit einem passenden Widerstand parallel sollte das gehen.

Schick! Hast du "einfache" LEDs von Reichelt oder Conrad beschafft und selbst gelötet, oder sind das fertige Leuchtmittel mit passendem Sockel?

Ich hab da auch zwei Köfferchen, einmal den Microcheck Koffer, wie Willi es gepostet hat. Und dann gibt es da noch einen zweiten "Microlink" Koffer mit diversen Kabeln, den hab ich am Mini aber noch nie gebraucht. Aber meinen behalte ich.

Stimmt, da geht die Dichtung am Unterdruckrohr in den Servo auch schon mal kaputt. Gibt's einzeln, das Gummi.