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Zitat von Bastel-Wastel

Hi Michael & Diddi,

Das mit der Nockenwelle ist die Frage.

Laut Rechnung von der Motorrevision ist eine Sportnockenwelle rein gekommen. Aber mehr ist da leider nicht mehr raus zu bekommen. Kann wohl ohne zerlegen auch nicht rausgefunden werden.

Der Auspuff wird das nächste Problem meiner Bastelkiste. Es war ein ABE für einenSupersprint dabei, auf dem Auspuff steht aber Janspeed drauf....

Kat ist da, ob auch im Kat auch was drinnen ist???

Denke der Auspuff wird bis zum nächsten TÜV im Sommer22 dann ein RC40 werden.

Gibt es bei den Nadeln irgendwie eine Übersicht welche für was gut ist, oder wie die was verändern? Oder hat Diddi das alles im Kopf. (Kann man das downloaden?)

Ich muss wohl so oder so bis März warten und dann Vergleichsfahrten machen, denn in der Garage lässt sich das vermutlich nicht ausprobieren.

Grüße&Danke.

Michael

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Die eine oder andere "Standard-Nadel" har er im Kopf und auch in der Literatur gibt´s die eine oder andere "getestete" Kombination nachzulesen...

Und dann gibt´s da noch eine Software, welche sich WinSU nennt... Von einigen "belächelt", da ein Programm ja keine Nadeln empfehlen kann...

Wenn man aber weiß, dass hinter dem Programm eine Datenbank mit vielen Prüfstandläufen auf dem Leistungsprüfstand mit entsprechenden Daten steckt, kann man schon mal damit "spielen"...

Das Programm erhebt auch nicht den Anspruch, die perfekte Nadel zu liefern, sondern gibt Empfehlungen, die zumindest schon mal einen Anfang und einen Weg in die richtige Richtung darstellen...

Zusätzlich kann man alle erhältlichen Nadeln in einem Koordinatensystem grafisch übereinander legen, um zu vergleichen...

Hilft ungemein, wenn man weiß, wo es "hakt" und was in welchem Bereich gebraucht wird...

Ein tolles "Werkzeug"

Gruß, Diddi

BFY ist die Standard-Nadel für den serienmäßigen Vergaser-Cooper

Wenn nur der K&N Einsatzfilter eingebaut wird und ansonsten alles serienmäßig ist, macht das keinen großen/spürbaren Unterschied.

Frage ist halt, was für eine Nockenwelle ist drin? Die macht definitiv einen Unterschied. Genauso wie z.B. die Auspuffanlage ab Kat... Ist der Kat noch drin?...

K&N Einsatz in Kombination mit z.B. RC40 2-Topf ab Kat, selbst mit serienmäßigem Abgaskrümmer entspricht ziemlich genau dem Stage 1 Kit von Minispares. Da würde eine "BBW" (CUD1144) passen...

Aber die offene Frage bleibt die Nockenwelle... Die Serien-Nockenwelle vom Vergaser-Cooper ist die gleiche wie beim MG-Metro und gilt als schärfste Serien-Nockenwelle...

Gruß, Diddi

Mein persönlicher Vavorit ist das Raid 1 https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/raid…825120-223-6819

Dazu braucht man die zum Mini passende Nabe Raid M154 https://www.ebay.de/itm/Raid-M154-…dYAAOSwcbpflAqQ

Und das Ganze mit ABE

Die Lenkrad-Speichen sind aus schwarz eloxiertem Alu. Die Eloxal-Schicht kann man vorsichtig abschleifen und anschließend polieren...

Den Prallschutz kann man einfach abnehmen... https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/raid…064866-223-4087

Gruß, Diddi

Zitat von Bastel-Wastel

Hi,

ein originales hab ich auch selber...

Da muss schon was cooleres her.

Minisport will ja über 400Pfund dafür.

Grüße.

Michael

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Naja...

Das Lenkrad selbst in neu liegt bei 184 Pfund (209 €) http://www.minispares.com/product/Classic/Steering/Wheels/MLW1111-13.aspx?1803&ReturnUrl=/shop/classic/Steering/Wheels.aspx|Back%20to%20shop

Die Nabe dazu bei 72 Pfund (82 €) http://www.minispares.com/product/Classic/Interior/Steering%20wheels/MLW111745M.aspx?1706&ReturnUrl=/product/Classic/Steering/Wheels/MLW1111-13.aspx|Back%20to

Und der Rest wird inkl. Tantiemen für Cooper Garages für den polierten Cooper Deckel aufgerufen...

Verdammt teurer Cooper Deckel...

Gruß, Diddi

Das ist definitiv kein Victor F, sondern ein Motolita Lenkrad... http://www.minispares.com/product/Classic/Steering/Wheels/MLW1111-13.aspx?1803&ReturnUrl=/product/Classic/Interior/Steering%20wheels/MLW111745M.aspx|Back%20to

Das wäre ein Victor F... Lenkrad VICTOR F Gebraucht

Und nein, für das Motolita gibt´s keine ABE...

Gruß, Diddi

Denke auch, dass es "Russet Brown" ist...

Schau mal hier... Modelle aus den späten 70ern... die damals erhältlichen Farben sind gelistet und da ist "Russet Brown" dabei...

Und hier als Foto... http://www.austinminiwebsearch.com/image/russet%20brown_1.jpg

Gruß, Diddi

Beim Kopf erkennt man das auf den ersten Blick von außen am Thermostatgehäuse...

Beim 1300er Kopf Zeigt der Anschlussstutzen ziemlich genau in Fahrtrichtung (parallel zum Kühler)

Beim 1000er (alle small bore) zeigt er etwas mehr in Richtung Kühler...

Die Motornummer 12HC21AA..... müsste ein 1300er Austin Metro Motor sein, finde diese aber nicht in meinen Listen.

Und nein, ein 1300er Kopf passt nicht "plug `n play" auf einen 1000er.

Stehbolzen etc. passen alle, aber das Einlassventil kann auf dem Block aufschagen. Da kann man zwar auf verschiedene Weise verhindern, aber definitiv nicht "plug `n play"...

Dazu kommt noch, dass der 1300er Kopf einen kleineren Brennraum als ein "kleiner" Kopf hat. Beri einem 1000er mit Flachkolben und einer Verdichtung von 10,3:1 würde die Verdichtung noch mal deutlich nach oben gehen...

Ist aber eine gern genommene Tuning-Methode für 1000er Motoren...

Ich würde den Motor einfach drin lassen... Das merkt beim TÜV zu 99% keiner... Wenn du Bedenken hast, ggf. einfach die Motornummer entfernen...

Gruß, Diddi

Sorry, ihr habt Recht

Hatte was mit 7 im Kopf...

Gruß, Diddi

Mit Turbo kenne ich mich nicht aus...

Aber der originale MG Metro Turbo oder ERA Turbo läuft mit 9,4:1 Verdichtung und 0,7 bar. Machen daraus 90 Ponys mit reichlich Drehmoment und stressen damit Getriebe, Zwischenräder und Diff schon deutlich...

Wenn´s halbwegs alltagstauglich sein soll, würde ich nahe an der Serie bleiben...

Gruß, Diddi

1,7 bar ist schon heftig

Original läuft der Turbo mit 0,7 bar

Gruß, Diddi

Zitat von 105octane

Hallo Diddi!

Ja, du hast recht. Es ist tatsächlich ein Performance Kit verbaut.

Den Luftfilter hatte ich wieder zurück gerüstet, da der Pancake ziemlich laut ist.

Ich hatte seinerzeit nur die originale AAC erneuert.

Ich denke es wird wohl am besten sein, eine AAM und/oder eine AAU zu bestellen.

......aber nicht mehr in diesem Jahr.

Bleibt gesund!

Grüße

Jürgen

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Dann hast du die Ursache gefunden

Ein Pancake oder konischer, offener Luftfilter ist immer etwas lauter, als ein Original-Gehäuse mit Einsatzfilter...

Wie oben schon geschrieben, solltet ihr dann einen K&N Einsatzfilter mit einer "AAU" verwenden, oder mit dem offenen Filter eine "AAM"...

Den Filter bekommt man auch in D... Einfach nach "K&N E2601" suchen... Oder bei einem Mini-Teilehändler in D anrufen und gleich beides zusammen bestellen... Schau mal oben in die "Händlerliste"...

Einfach eine "AAU" mit Papiereinsatz kombiniert, wird wieder nicht ordentlich passen...

Wie ganz oben schon geschrieben... Jede Änderung (Filter, Krümmer, Auspuff...) erfordert eine andere Nadel... Und bei den o.g. Kits ist jeweils die zum Kit "passende" dabei...

Gruß, Diddi

Zitat von 105octane

Verändert am Motor ist Auspuffkrümmer, jetzt Fächerkrümmer .

Vergaser original mit passender Nadel. Habe ich auch bereits ultraschallgereinigt und mit neuer Nadel versehen. Auch schon mal einen identischen Vergaser ausprobiert, ohne Verbesserung.

Luftfilter war ein Pancake, ist aber wieder der Originale drauf.

Auspuff ist standard.

Hallo Jürgen

Ich denke, "hier liegt der Hund begraben"...

Es sieht so aus, als wäre ein sogenanntes "Stage 1 Tuning Kit mit offenem Filter" verbaut gewesen und nur der Luftfilter wurde auf Original zurück gebaut...

In diesem oben verlinkten Kit, wird eine "AAM" Nadel verwendet.

Ich vermute auch, dass der Auspuff nicht standard ist, da der serienmäßige Auspuff nicht ohne "Bastelei" an einen Fächerkrümmer passt.

Eine "RC40" Auspuffanlage, die in den meisten "Stage 1 Kits" verwendet wird, sieht original aus, hat aber einen dickeren Rohr-Querschnitt als der originale... Messe doch mal den Durchmesser des Endrohres...

Wenn da jetzt eine originale "AAC" Nadel verbaut wurde, passt die definitiv nicht mehr dazu und er läuft generell zu mager!!!

Wenn du eine neue Nadel verbaut hast, welche war es denn?

Diese Kits gibt es auch mit originalem Luftfiltergehäuse und K&N Filter-Einsatz... http://www.minispares.com/product/Classic/Exhaust_and_manifold/Performance%20kits/C-STN17.aspx?1104&ReturnUrl=/shop/classic/Exhaust~and~manifold/Performance~kits.aspx|Back%20to%20shop

Wenn ihr das originale Luftfilter-Gehäuse beibehalten wollt, solltet ihr wie in diesem verlinkten Kit, einen K&N Filtereinsatz verwenden und eine "AAU" Nadel einbauen...

Du siehst schon... 3 verschiedene Konfigurationen und 3 verschiedene Nadeln... Und es gibt hunderte...

Gruß, Diddi

Es kommt immer darauf an, ob Motor draußen oder eingebaut und auch wo er auf der Hebebühne aufliegt...

Liegt er mit der Karosserie drauf und der Motor sowie auch der komplette hintere Rahmen ist drin, passt das Seitenteil nicht wirklich, weil sich der Schweller mittig etwas nach oben drückt. In dem Fall geht´s auf den Rädern stehend besser...

Liegt er mit dem Rahmen, direkt unter den großen Rahmenbolzen, auf der Hebebühne und der Motor ist draußen, passt es ohne Probleme.

Und solange der Motor und ggf auch noch das Fahrwerk draußen ist, gibt´s auf der Bühne gar keine Probleme.

Und da sogar noch das Interieur und auch noch die Scheiben draußen sind, wird´s noch leichter...

So könntest du sogar alleine problemlos mit ihm "Schubkarre" spielen. So leicht ist er dann vorne...

Wenn die Karosserie auf der Hebebühne steht, hängt der Rahmen gerade mal mit rund 15-20 Kg da dran (ohne irgendwelche Kräfte)...

Steht er ohne Motor, aber mit Fahrwerk auf dem Boden, lastet die (fast leere) Karosserie gerade mal mit etwa 50 Kg auf dem Rahmen und das ziemlich genau über der Radmitte (wieder ohne Kräfte)...

Wo ist da der Unterschied...?

@ Frank: Wenn nur der nackte Rahmen mit neuen Silenten montiert ist, kannst du problemlos die Front anpassen und die ist auch weiterhin gerade, wenn später Fahrwerk und Motor eingebaut werden...

Gruß, Diddi

"CN4" von Minispares... http://www.minispares.com/product/Classic/Wheels/Accessories/Nuts/CN4.aspx?200103&ReturnUrl=/shop/classic/Wheels/Accessories/Nuts.aspx|Back%20to%20shop

Nennt sich auch Kugel-Bund...

Gruß, Diddi

Hallo Jürgen und herzlich willkommen

Zuerst einmal... Gutes Töchterchen Meine beiden Mädels wurden auch "pünktlichst" mit 17 minifiziert

Am besten laufen Vergaser Minis mit einem Leerlauf-CO Wert so bei ca. 4% +/- ein wenig...

Der TÜV will aber maximal 3,5%...

Wenn er bei 4% CO schon Mager-Ruckeln hat, könnte das natürlich mehrere Ursachen haben.

Die Frage ist erst mal: Ist der Motor (und sein Umfeld) wie Luftfilter, Abgaskrümmer, Auspuffanlage etc. noch original?

Luftfilter wäre ein Plastik-Gehäuse mit einem Papier-Filtereinsatz.

Ansaug- und Abgaskrümmer in einem Teil aus Grauguss...

Auspuff ist ein dünnes "Röhrchen" inkl. Endrohr...

Ein Sport-Auspuff hätte mindestens ein Endrohr mit 44,5 mm wenn nicht mehr...

Beim Mini beeinfluss jegliche Abweichung vom Serien-Zustand schon die Vergaser-"Einstellung"...

Und das kann man über Verstellung des Düsenstocks nicht einstelölen, sondern erfordert eine passende Düsennadel...

Desweiteren könnte auch ein verschmutztes Schwimmer-Nadelventil den Durchlass "verkleinern, wodurch er weniger Sprit bekommt...

Wichtig wäre also zu wissen, ob noch original oder schon "dran rum gebastelt"...

Genauso wichtig wäre zu wissen, welche Düsennadel aktuell verbaut ist...

Dazu die Vergaser-Glocke abnehmen, den Kolbel heraus nehmen und an der Unterseite den Nadelhalter (seitliche Madenschraube) mit Nadel und Feder heraus holen.

Auf der Nadel sind 3 Buchstaben eingeprägt... Original sollte er eine "AAC" Nadel drin haben...

Auch die Zündung solltes du grundsätzlich überprüfen... Zündzeitpunkt, Schließwinkel etc...

Hast du ein Werkstatt-Handbuch?

Gruß, Diddi

Zuerst einmal herzlich willkommen.

Tja, so ist das halt, wenn sich die Sprösslinge in diese coolen Kisten verlieben... Als schraubender Papa hat man dann das "Theater"...

Willkommen im Club

Der erste Teil der Fahrgestellnummer könnte sicher Aufschluss darüber geben, um was für einen Inno es sich hier handelt

Das 5er Instrumentenbrett ist vom 1000er Innocenti Cooper (MK3?). Nicht vom 1300er. Der hatte ein 6er Instrumentenbrett...

Wäre also durchaus möglich, dass es sich hier um einen 1000er Inno Cooper handelt

Ein paar Innocenti Schaltpläne hätte ich da. Unter anderem auch mit den 5er Instrumentenbrett...

cooper MK3.pdf

ie_mini1001_export.pdf

ie_minicooper_1300_export.pdf

Ich denke, mit dem "cooper MK3" solltest du auf jeden Fall weiter kommen

Oder in Kombination mit dem "mini 1001 export" bzw. dem "minivooper 1300 export"...

Aber Warnblinker sind leider in keinem der 3 Pläne...

Gruß, Diddi

Zitat von biz

Ich würde Dir empfehlen, dass der Wagen auf den Rädern steht.

Bei mir war der Motor auch nicht drin...

Warum sollte er auf den Rädern stehen? Vor allem, wenn eh kein Motor drin ist...

Ein Karosseriebauer baut auch nicht erst alles zusammen, um ihn auf die Räder zu stellen um die Front anzupassen...

Wichtig ist halt, dass ein gerader Rahmen komplett mit neuen Silenten/Rahmenlagern etc. montiert ist. Auch das Fahrwerk darf gerne fehlen um Platz zu haben.

Daran wird die Frontmaske mit neuen Silenten montiert.

Motorhaube einbauen und den Spalt zum Windleitblech gleichmäßig einstellen.

Dreiecksbleche provisorisch mit 2 Blechschrauben montieren und Spaltmaß zu den Türen und die Türen zur Karosserie gleichmäßig einstellen.

Es bietet sich auch an, die Hinterkante (Türspalt) des Dreiecksblechs schon auf etwa 45° umzulegen. Macht es etwas flexibler...

Kotflügel mit 3-4 Blechschrauben auf der Stehwand montieren und am Dreiecksblech sowie Frontblech mit Grip-Zangen fest klemmen.

Jetzt kannst du hier und da über Langlöcher die Kotflügel zur Haube und zum Frontblech ausrichten...

Ist alles zu deiner Zufriedenheit, kannst du die Verstärkungswinkel der Frontmaske zur Stehwand bohren und auch mit Blechschrauben fixieren...

Ist ein langwieriger Prozess, aber die Mühe wert wenn hinterher alles sauber sitzt...

Jetzt überall Referenz-Markierungen anbringen oder auch >> Fixierstifte << setzen...

Der Link ist nur ein Beispiel. Die bekommt man auch in D

Diese Fixierstifte werden mit exakten Bohrungen gesetzt und man kann die Teile später wieder exakt damit positionieren!

Die kann man z.B. im Kotflügelfalz auch von unten setzen und trotzdem die Haube schließen...

Die schauen auf der Rückseite nur etw 5 mm weit raus...

Ggf. jetzt noch markieren, wo Schweißpunkte hin sollen, um in dem Bereich die Grundierung entfernen zu können

Jetzt alles wieder auseinander und zum Schweißen vorbereiten. Es bietet sich auch an, jetzt die Frontmaske, Kotflügel und Radhäuser innen zu grundieren und nur die Schweißbereiche großzügig auszusparen. Viel einfacher, als später im Radhaus über Kopf...

Die Schweißnähte werden dann erst zum Schluss versiegelt...

Jetzt wieder alles zusammen bauen und auf die Markierungen achten bzw. die Fixierstifte setzen und wieder mit Blechschrauben verschrauben... Erst wenn alles sauber sitzt, den ersten Schweißpunkt setzen...

Zum Schluß alle Blechschrauben und Fixierstifte raus und auch diese Löcher zu schweißen...

Gruß, Diddi

Das da ein Spalt dazwischen ist, ist korrekt.

In der Seitentasche an der Oberkante des Innenschwellers ist ein >> Profil << angeschweißt, welches den Bereich nach unten hin etwas verschließt, aber nicht abdichtet.

Zwischen dem Profil und dem Seitenteil kann man Finger durch stecken... Außer, es sind dicke Wurstfinger

Original ist in den Spalt manchmal sogar Korrosions-fördernder Schaumstoff rein gedrückt, um das zumindest etwas zu verschließen.

Sollte aber eigentlich nicht abgedichtet sein, um eine Hinterlüftung der Seitenverkleidungen zu ermöglichen...

Der Außenschweller dichtet das ausreichend gegen Spritzwasser ab

Gruß, Diddi

Zitat von Willi_wills_wissen

Moin black_britax - Ja genau ist ein SPI sry hatte ich vergessen dabei zuschreiben.

Also der Adapter der am Block sitzt und das was in den Block geht Messe ich 16,5 mm bzw 17,5 mm

Das wäre dann ja 11/16" https://www.bat-motorsport.de/gewindeadapter…-unf-zu-dash-06

Und der Anschluss am Filter messe ich 12,3 mm bzw. 13,5 mm das wäre dann 1/4 NPT richtig ??

https://www.bat-motorsport.de/gewindeadapter…-zu-dash-6?c=27

Schöne Feiertage euch allen und Danke für die Hilfe    🎄

Gruß Marcel

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Korrekt

Dir auch schöne Feiertage

Gruß, Diddi

Hast du das Blinkrelais wirklich korrekt angeschlossen?

Die 3 Anschlüsse sollten mit "B" "P" und "L" gekennzeichnet sein.

"B" kommt von der Sicherung

"P" geht zur Kontrollleuchte im Hebel

"L" geht zum Blinkerschalter

Gruß, Diddi