Beiträge von HOT

    Das Ausrücklager wird auf dem Tauchkolben (der Welle) nur mit einem O-Ring gesichert. Wenn du es schaffst, den O-Ring beim raus ziehen abzuscheren, fällt das Ausrücklager rein...

    Also kein Loch in die Stehwand schneiden... :redface: Dann hättest du ein Problem und ein unnützes Loch... :redface:

    Wenn der Deckel auf der Werkbank liegt, lässt sich auch der Splintbolzen des Hebels besser ausbauen. Der sitzt sehr häufig fest und man kommt kaum dran...

    Den Hebel solltest du auch gleich mit erneuern, wenn der Tauchkolben schon neu kommt...

    Und alle Splintbolzen...

    Gruß, Diddi

    2 mögliche Ursachen, oder eine Kombination aus beiden...

    1. Könnte sein, dass er etwas zu mager eingestellt ist. Zu mageres Gemisch (auch bei Choke) ist bei Kälte weniger zündwillig...

    Bei der AU werden die meisten Minis auf 3% CO eingestellt. Deutlich besser laufen Vergaser-Minis aber mit 3,5 - 4% CO. Im Sommer kein Problem, aber wenn´s richtig kalt wird, kommen dann die Probleme...

    2. Mit der Zündung stimmt etwas nicht. Unterbrecher-Zündung? Durch Verschleiß vom Unterbrecher-Kontakt wird der Schließwinkel kleiner und gleichzeitig wandert der ZZP in Richtung "spät". Beides kontraproduktiv. Durch den kleineren Schließwinkel hat die Zündspule weniger Zeit zum Laden und dadurch einen schwächeren Zündfunken... Also Schließwinkel und ZZP kontrollieren/einstellen!

    Wann wurde zuletzt mal das ganze "Zündgeschirr", also Finger, Kappe und Kabel gewechselt?... Die altern und sind somit Verschleißteile... Gleiches gilt für die Zündkerzen...

    Zündung zuerst kontrollieren. Wenn das nicht hilft, mal den Vergaser ein wenig fetter drehen.

    Ich würde auch mal darüber nachdenken, die Zündung auf Elektronik umzubauen. Der elektronische "Schließwinkel" ist deutlich größer, als der mechanische, wodurch grundsätzlich ein stärkerer Zündfunke vorhanden ist. Und ist zudem noch "Wartungs-frei"... :wink:

    Gruß, Diddi

    Hast Recht, ich habe schon lange nicht mehr drunter gelegen. Ist ja eine Überwurf-Schraube wie bei einer Bremsleitung...

    Dann ginge auch eine kurze 1/2" UNF Schraube... :thumbs_up::wink:

    Gruß, Diddi

    Ok, werde das Rohr weglassen und das Loch verschließen. Bevor ich die passende Zollschraube einkaufe nochmal eine Frage: die Überwurfmutter habe ich mit ca. 12,8/12,9 mm? Außengewinde gemessen. Bin nicht sicher , entspräche das 1/2 Zoll? Gruß Jürgen

    Ach ja, wäre das Regel- oder Feingewinde (UNF o. UNC)?

    Müsste 1/2" (12,7mm) sein. UNC ist es definitiv nicht. Wenn dann UNF. Bin aber nicht 100%ig sicher.

    Könntest du aber prüfen. 1/2" UNF hat 20 Gewindegänge pro 1".

    Einfach mit der Schieblehre 12,7mm einstellen und ans Gewinde halten. Sollten dann 10 Windungen bei den 12,7mm sein...

    Eine Schraube nützt dir aber nichts. Wenn, dann eine Hut-Mutter.

    Bisher habe ich noch keine Leitung heile ab bekommen. Immer war die Mutter auf dem Rohr fest gegammelt und hat das Rohr verdreht. Also Rohr mit etwas Überstand hinter der Mutter abgeschnitten und den Rohr-Stummel zu geschweißt... Fertig :tongue:

    Gruß, Diddi

    Und Mini? Braucht das Rohr tatsächlich auch nicht?

    :wink:

    Das Rohr dient eigentlich zur CO Messung VOR dem U-Kat.

    Die TÜVer stecken ihre Messleitung aber immer hinten in den Auspuff.

    Um die Leitung zu nutzen, wenn sie die denn kennen würden, müssten sie auch noch ihre Messleitung umbauen... :tongue:

    Außerdem funktionieren die meisten U-Kats eh nicht mehr. Und dann macht´s keinen Unterschied, ob man vor oder hinter dem Kat misst. Die Leitung selbst ist auch fast immer unten am Krümmer zu gekokt und funktioniert dann eh nicht ...:roll-eyes::biggrin:

    Gruß, Diddi

    Bzgl. Crash-Schalter noch die Frage:

    Ich hätte aber erwartet, dass mit dem Auslösen des Crasch-Schalters die Zündung so gut wie "tot" ist bzw. der Anlasser erst gar nicht so weit zum "orgeln" gebracht werden kann. Ist dem nicht so?

    Der Crash-Schalter unterbricht nur die Versorgung der Sprit-Pumpe, damit der Sprit im Falle eines Unfalls und dabei zerstörter Benzinleitung nicht munter weiter raus gepumpt wird, bis der Tank leer ist und sich dann wegen einem Kurzschluss entzündet...:wink:

    Zündung bzw. Anlasser werden davon nicht beeinflusst...

    Gruß, Diddi

    Danke

    Deute ich das bei Produktion richtig, dass nur 200 Stk. gebaut wurden?

    So steht´s zumindest im Prospekt. Ob aber die Zahlen definitiv stimmen, kann wohl niemand 100%ig sagen. Könnten ein paar mehr oder auch weniger gewesen sein...

    Zu der Zeit gab´s übrigens auch ein entsprechendes Tuning Kit von John Cooper, welches unter Rover Garantie vertrieben wurde...

    http://www.austinminiwebsearch.com/coopermc.html

    Ja, der Sprite mit 1275er Vergaser und HIF38 hatte schon das SPi Interior...

    Im Prinzip Karosserie, Fahrwerk/Bremsen etc. und Innenausstattung ist SPI. Aber Kabelbaum vom Vergaser sowie Vergaser-Tank und Spritleitung. Der hatte auch, wie der Vergaser-Cooper einen U-Kat. Nur eben den kleineren HIF38, etwas weniger Verdichtung (9,4:1) und eine zahmere Nockenwelle...

    Der bekam dann später die SPi-Einspritzung verpasst und hatte dann als SPi auch nur 53 PS

    Gruß, Diddi

    Etwas "Spezielles" ist es nicht. Parallel zum SPi wurde auf manchen Märkten noch ein 1300er Vergaser angeboten. Mini Sprite mit 1275 ccm und HIF 38 und 53 Ponys...

    Das Bodenblech wurde aber schon für den SPi (Sprit-Leitungen) geändert und einfach für den Sprite verwendet. Macht ja keinen Sinn, dafür die frühere Karosserie-Variante parallel zu produzieren...

    Gruß, Diddi

    ... Opimiert bzw. angepasst hab ich die Einlaßkanäle, die gegenüber der Ansaugbrücke viel zu klein waren, jetzt genau passen.

    Viele Grüße,

    Karsten

    Dabei sollte man wissen bzw. bedenken, dass SU-Vergaser sehr empfindlich auf jegliche Änderungen im Umfeld reagieren und ggf eine andere Bedüsung also Nadel benötigen!

    Durch das Anpassen der Einlasskanäle kann es also durchaus sein, dass der Vergaser/Motor jetzt eine etwas fettere Nadel gebrauchen könnte. Das muss auch nicht über den ganzen Bereich sein, sondern ggf nur in der Mitte (Teillast-Bereich)

    Dreht man den Düsenstock jetzt einfach ein paar "Flats" fetter, läuft er im Teillastbereich vielleicht besser und oben rum gut, dafür aber im Leerlauf u.U. zu fett, was dann wieder bei der AU Probleme macht...

    Es kann also gut sein, dass du jetzt mal nach eine anderen Nadel schauen musst...

    Gruß, Diddi

    Überbrückt springt der Lüfter an 👍🏾.

    An dieser markierten Stelle (bereits neues Relais drauf) oder an dem gelben Relais ?

    An dem gelben Relais.

    Am Stecksockel ist ein hellgrün/weißes Kabel. Von dem Kabel aus zu einem Schalter im Innenraum und vom Schalter ein zweites Kabel an die Karosserie...:wink:

    Gruß, Diddi

    Thermostat welches meinst du ?

    Kann man den den ganzen heizigel tauschen ?

    Würde den Sensor halt mal erneuern da sonst so weit an Sensoren alles neu ist. Wenn das dann immer noch nicht geht würde ich mit dem Steuergerät mal schauen kann man das den auslesen und feststellen ob das defekt ist oder gehen die eher selten kaputt ?

    Gemeint ist das Kühlwasser-Thermostat. Sitzt unter dem Gehäuse auf dem Zylinderkopf, an dem der obere Kühlerschlauch angeschlossen ist... :wink:

    Da muss beim SPi ein 88°C Thermostat drin sein :wink:

    Das Steuergerät kann man auslesen. Dafür braucht man entsprechendes Diagnose-Equipment.

    In Trier gab es zumindest mal eine Werkstatt, die das konnte...

    Trier
    British-Car-Center Orth
    (R)over-Servicebetrieb
    Am Verteilerkreis
    54292 Trier
    Tel.0651/209020

    Ob das noch aktuell ist, kann ich allerdings nicht sagen. Vielleicht kann Andreas (Puckip) da evtl. weiter helfen, oder weiß jemanden in der Region...

    Gruß, Diddi

    Zu hohe CO2-Werte?

    Du meinst CO, also zu fett.

    Ein funktionierender Heizigel könnte zur Lösung beitragen, vor allem wenn die Betriebstemperatur noch nicht erreicht ist. Womit wir beim nächsten Lösungsansatz wären, richtiges Thermostat?

    Gruss. Martin.

    Durchaus eine Möglichkeit. Ggf auch defektes Thermostat...

    ... aber wenn er auf dem Instrument schon keine Temperatur anzeigt, dürfte es am Sensor/Verkabelung liegen, über den die ECU ihre Info bekommt... Bekommt die nichts bzw. zu wenig, zeigt das Instrument auch nichts bzw. zu wenig an und die ECU bleibt ständig im Kaltlauf-Betrieb, was diese auch nicht als Fehler speichert, da es ja grundsätzlich ein "normaler" Betriebszustand ist...

    Gruß, Diddi