Hast auch die Schelle für BKV gekauft?
Findet man die noch irgendwo neu?
Abgebildet ist sie hier als #15 aber nicht als lieferbar gelistet... 
Bei den englischen Händlern findet man nur die für Rechtslenker bzw. Linkslenker ohne BKV...
Gruß, Diddi
Beiträge von HOT
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Uniball wird immer ohne Gummi verschraubt...
Gruß, Diddi
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Liege ich wieder mal falsch?
Ich sehe auf dem ersten Bild eine Zugstrebe, die fest, ohne Gummis am Rahmen verschraubt ist.
Ist mit Uniball-Gelenk...
Nur ist das Gelenk mit einem Gummi-Boot gekapselt...
Sieht man auf dem zweiten Bild besser...
Gruß, Diddi
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hier siehst du das durchgeschmirgelte Furnier, welches ich mit Alkoholstiften versucht habe auszugleichen.
Gerne würde ich auch wissen, wie man das besser machen kann, weil da wäre bei mir noch Luft nach oben vorhanden🤣.
Habe ich vor vielen Jahren mal mit einem Wurzelholz-Brett gemacht...
Losen Lack mit einem Messer abhebeln birgt halt die Gefahr, dass dabei das Furnier beschädigt wird.
Das geht später viel leichter, wenn der Lack schon recht dünn geschliffen ist...
Ideal ist es halt, wenn man eine Beize findet, die Polyester- oder DD-Lack entfernt...
Ich hab´s damals ohne Beize gemacht...
Nichts abhebeln!
Zuerst vorsichtig mit einem Exzenter- oder Schwingschleifer vor schleifen...
Sobald man die ersten Spuren auf dem Furnier sieht, ist Schluss mit Maschine und es wird nur noch von Hand geschliffen.
Nur so kann man vermeiden, das Furnier zu dünn zu schleifen...
Jetzt kann man auch schon mal versuchen, lose Lackstücke vorsichtig ab zu hebeln...
Wenn der Lack runter ist, Risse im Furnier mit verdünntem Holzleim (Ponal Express, wasserfest mit etwas Wasser verdünnen) wieder ankleben. Wenn möglich, loses Furnier dabei leicht anheben und den Leim mit einem Pinsel da drunter pinseln.
Folie als Trennmittel drauf und mit Schraubzwinge und dünnen Kolzbrettchen fest spannen...
Wenn der Leim getrocknet ist, alles noch mal vorsichtig von Hand überschleifen um vor allem Leim-Reste zu entfernen...
Macken im Furnier kann man jetzt auch ggf. noch mit farblich passendem Holz-Kitt reparieren...
Entstauben!
Entweder mit klarem Polyester-Harz, klarem Epoxyd-Harz oder klarem 2K-DD-Lack (wird im Bootsbau verwendet) in mehreren, satten Schichten lackieren/rollen...
Zum Schluss mit feinem Schleifpapier (Nass-Schleifen) wieder glatt schleifen, bis keine "glänzenden" Stellen mehr sichtbar sind. Anschließend polieren...
Mittlerweile stehe ich nicht mehr so auf Holz...
Gruß, Diddi
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Haubenschließblech ist das rot markierte auf dem Foto?
Ja, und etwas rechts von der Mitte (Fahrtrichtung) darunter wirst du diese 3-Wege-Verteiler finden...
Insgesamt 4 Stück mit jeweils 3 Strippen drin...
Schwarz = Masse
Rot/grün = Standlicht
blau/rot = Abblendlicht
blau/weiß = Fernlicht
Sind meistens noch mit etwas Klebeband eingewickelt...
Diese 3-Wege-Verteiler sind innen meist deutlich oxydiert. Genauso wie die Steck-Kontakte auf den Kabeln, die nur gepresst und nicht gelötet sind.
Kabel direkt am Steck-Kontakt ab knipsen, abisolieren, mit einem Schleif-Vließ Oxydation vom Kabel entfernen (lässt sich dann besser löten) bis sie Kupfer-farben glänzen, Schrumpfschlauch drüber schieben, verlöten, Schlauch schrumpfen...
Den Masse-Anschluss an dem dreieckigen Knotenblech abschrauben, metallisch blank putzen und mit etwas Polfett wieder anschrauben...
Kann man auch ohne Polfett verschrauben und anschließend ein wenig Farbe drüber pinseln...
Hauptsache, die Feuchtoigkeit (Oxydation) bleibt draußen...
Gruß, Diddi
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Hauptproblem hier sind die 3-Wege-Verteiler hinter dem Hauben-Schließblech. Dort wo jeweils vom Haupt-Kabel zum linken/rechten Scheinwerfer abgezweigt wird...
Sowie auch der Masse-Anschluss am "Knotenblech" zwischen Traverse und Stehwand.
Wenn aber nur eine Seite betroffen ist, dass sind es die 3-Wege-Verteiler...
Die Dinger taugen nicht die Bohne und liegen noch in einem sehr Witterungs-gefärdeten Bereich...
Wenn du das dauerhaft beheben willst, diese 3 Kabel jeweils miteinander verlöten und Schrumpfschlauch drüber... Dann lassen sie sich auch besser unter´m Schließblech verstauen...
Und wenn die Scheinwerfer mal raus sollen/müssen, braucht man eben einen Lötkolben...
Gruß, Diddi
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...Glaub die Engländer verwenden schussfesten Klarlack 💪....
Keinen "einfacher" Klarlack sondern klares Polyester-Harz oder auch DD-Lack...
Da tun sich die meisten Beizen schwer, wenn sie nicht extra dafür gemacht sind...
Gruß, Diddi
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Solche Türtaschen-Einsätze für Schiebefenster bietet er so direkt nicht an, aber vielleicht kann er anhand des Fotos etwas passendes bauen...
Er hat auch ansonsten so einiges, was es so von anderen Anbietern nicht "von der Stange" gibt...
Und seine Qualität ist sehr gut, wenn man hier davon liest
Gruß, Diddi
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Danke für den Hinweis.
Wo finde ich die Daten zu Bruno Anaissi?
Über seinen ebay shop kontaktieren
Etwas Geduld haben, aber er meldet sich zurück
Gruß, Diddi
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... "Mini Minor" und "Morris 850" konnte ich bei keinen der Ersatzteilhändlern im Netz finden...
Nicht richtig geschaut?
Gruß, Diddi
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Danke Jungs !
HOT, das wären dann 4 ? aber ok ich bestell alle genannten Farben und dann sehen wir weiter .
Korrekt,
siehst du auch oben auf den Fotos...
Oberes Foto = 3 Sicherungen
Unteres Foto noch mal eine Sicherung mit rotem Kabel, die bei dem Auto aber nicht benutzt ist... Findet man nicht in jedem Schaltplan...
Gruß, Diddi
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Alles anzeigen
Servus,
Hab auch grad keine
Lust, ah Möglichkeit mein ich natürlichAber im Bilderfundus habe ich das hier gefunden.
Vieleicht reicht Dir das ja.
Grüße.
Michael
Das passt soweit...
braun
weiß
lila/orange
hellgrün/weiß
blau
blau/orange
Und im Schaltplan nicht vorhanden...
rot/schwarz
rot//grün
Gruß, Diddi
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zum schanierblech seh ich aber keine schweissungen.
Die Hinterkante des Dreicksbleches ist um das "Scharnierblech" (Teil der A-Säule bzw. des Radhauses) herum gefalzt und manchmal tatsächlich an ein paar Punkten mit der Zange punktgeschweißt...
Am besten einfach die Hinterkante, ähnlich wie beim Brief öffnen, vorsichtig weg schleifen. Nicht mit der Trennscheibe schneiden!
Irgendwann fällt der umgefalzte Teil ab. Entweder kann man das Dreiecksblech jetzt etwas abheben, oder man sieht schnell die Punkte, an denen es noch hängt
Oben an der A-Säule ist eine durchgezogene Naht. Habe sie auch schon als Hartlot-Naht gefunden...
Gruß, Diddi
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Habe zwar nichts rumliegen, aber sollte unter der Teilenummer NAM8567 beim Mini-Teilehändler zu bekommen sein...
Gruß, Diddi
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"Die billigen, die nicht lange halten" sind die "Originalen"... Die gibt´s allerdings in unterschiedlicher Qualität...
Frei nach dem Motto: Es gibt immer jemanden, der etwas billiger und noch schlechter herstellen kann...
Die "billigen" halten übrigens deutlich länger, wenn man sie, wie damals schon "Abingdon Special Tuning" bei den Werksrennern, vorher mit Ventil-Schleifpaste aufeinander einschleift...
Die "guten Traggelenke" sind eine Entwicklung aus "dem Land des Lächelns"... https://classicminisjapan.com/
Ob sie wirklich gut sind, kann man nur sagen, wenn man sie selbst schon ausprobiert hat... Habe ich noch nicht, aber schon drüber nachgedacht... Die haben auch andere, interessante Sachen...
Würde eine Überholung definitiv deutlich simpler machen. Optisch sehen sie zumindest deutlich wertiger aus...
Gruß, Diddi
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Heiße Hubcaps
Gruß, Diddi
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Ich hatte ja gehofft, dass jemand schreibt :
"" lass sie doch erstmal fahren ""
OK, lass sie doch erst mal fahren...
Wenn er ansonsten brauchbar läuft, einfach erst mal fahren und in Ruhe den Ersatz der Schaftdichtungen planen...
Bei der Gelegenheit auch gleich die Ventilsitze nach schleifen, Ölkohle aus den Brennräumen und Auslasskanälen entfernen...
Ein gebrauchter 1300er Kopf muss auch nicht besser sein...
Und ja, ein 1300er Kopf (12G940, gibt mehrere Ausführungen, bleifrei oder nicht, Ventilgrößen, 9 oder 11 Stehbolzen...) passt auf jeden 1300er A-Serie oder auch A+
Gruß, Diddi
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schoenes auto, aber wieso hat er das rote Typenschild im motorraum
LEYLAND INNOCENTI ? ich dachte dies sei ein Innocenti, no leyland
Hi Peter,
Innocenti was founded as a metalworking company in `31
After WW2, they started constructing scooters (Lambretta) and later on, also built cars under license.
It was a license built Austin A40, later on, from 1965 also the Mini...
After the founder, Ferdinando Innocenti, passed away in 1966, some years later, British Leyland bought Innocenti and continued to build Minis and later on also the Innocenti Mini 90L and 120L with a body, newly designed by Bertone...
Then, somewhere in 1975, Innocenti was again sold on to Alejandro de Tomaso. Yes, the guy that also built the De Tomaso Pantera...
British Leyland actually owned Innocenti for only abaout
3 years...
Cheers, Diddi
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Diddi, vielleicht ist es auch ein fetter Hauptlagerschaden am mittleren Hauptlager der dann im weiteren Verlauf die Pleuellager auf zwei und drei ruiniert hat. Dann klopfst auch schon mal oben an
Bis später...
Faxe
Da hast du Recht. Das könnten dann durchaus auch Abdrücke vom Kopf sein weil die Brennraumkanten in dem Bereich auch über den Bohrungsrand hinein ragen...
Auf den ersten Blick hat´s mich tatsächlich an die Kontur der small bore ZKD erinnert...
Gruß, Diddi
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Das sieht nicht so aus, als wären die Kolben am Kopf angeschlagen...
Dafür müssten die Kolben, je nach Stärke der Dichtung, etwa 1 mm über den Block überstehen...
Wenn ich die Spuren auf den Kolben #2 und #3 (unterstes Foto) richtig deute, war da eine "small bore" Kopfdichtung auf einem "large bore" Block montiert...
Vergleich mal die Kontur der Feuerringe der small bore ZKD zwischen Zylinder #2 und #3 mit den Spuren auf den Kolben...
Die Kopfdichtung ragt dann in den Brennraum hinein und wird von den Kolben "komprimierert", was die Kolben nicht lange mit machen...
Gruß, Diddi
