Aber kann man irgendwo noch eine original Blindabdeckung kaufen und dann dort den USB einbauen?
Wenn ja wo bzw. nach was suche ich dann da?
Neu gibt es die nicht mehr, aber da hat sicher jemand noch etwas zuhause rum liegen. Diese Blindkappen für Schalteröffnungen wurden an den Zusatz-Schalter Winkeln auf der Linken Seite verwendet...
Einfach mal hier im Forum unter Teilesuche einen Fred schalten...
Gruß, Diddi
Er knarzt wieder links vorne. Allerdings nur, wenn die Karosserie auch warm ist. Durch den Ventilator wird natürlich diese Seite des Fahrwerks "beheizt". Könnten das die Wishbone Gummis ein (Unterleger) ?
Evtl. habe ich nicht genug WD40 reingesprüht? Werde es nochmals einsprühen.
Das WD40 beseitigt es nicht dauerhaft... diente nur zur Diagnose... Solange der Stoßdämpfer funktioniert und nicht undicht wird, ist das leichte Knarzen unbedenklich...
Wenn es dich stört, helfen dauerhaft nur neue Stoßdämpfer.
Gruß, Diddi
,,,für mich der geringste Aufwand, da ohne Bohren usw...
Das ist ein Trugschluss...
Der Magnet an der Ablassschraube fängt Späne, bevor sie durch die Ölpumpe gehen...
Der Magnet am Filter fängt die Spähne, nachdem sie in der Ölpumpe "zermalen" wurden...
Gruß, Diddi
Diese Stoßstange ist mit größter Wahrscheinlichkeit an einem ´75er Mini nicht die originale!
Diese Stoßstange wird als "eckige" Stoßstange bezeichnet und wurde original beim Mini Clubman als Heckstoßstange verbaut. Anfang der ´90er dann wieder vor allem bei deutschen Modellen, z.B. Vergaser Cooper, auch rundum.
Sie passt halt bei der "Rundnase" vorne und hinten und ist deutlich stabiler als die normalen, runden "Blechzierleisten"...
Leider ist sie aber auch sehr teuer und derzeit neu nicht mehr zu bekommen...
http://www.minispares.com/product/Classic/Grilles_Brightwork/Bumpers/CZH605.aspx?1601&ReturnUrl=/search/classic/bumper.aspx|Back%20to%20search
Gruß, Diddi
Sprühe mal etwas WD40 mit Sprüh-Röhrchen von unten ins Hüllrohr des Stoßdämpfers... Wenn das Knarzen weg ist, weißt du woher es kommt...
Bei Wärme trocknen die Kolbenstangen gerne schneller ab und es knarzt dann der Dichtring bei Bewegung auf der Kolbenstange...
Ähnlich wie die Gasfedern von Heckklappen bei großer Hitze gerne im ersten Moment etwas knarzen, wenn man die Heckklappe schließt...
Gruß, Diddi
Habe das Kupplungspedal mehrfach hintereinander durchgetreten... Kupplung trennt nicht
Dann ist vermutlich das Flüssigkeits-Niveau im Geber-Zylinder bereits so niedrig, dass dieser nur noch Luft pumpt...
Wie oben schon geschrieben wurde... Nehmer-Zylinder kontrollieren. Sollte es unter dessen Manschette aber trocken sein, wäre der nächste Verdächtige der Geber-Zylinder. Da kann man dann im Innenraum oberhalb vom Kupplungspedal mal nach Feuchtigkeit fühlen...
Gruß, Diddi
Die Bremssättel kommen nach vorne...bist du sicher deinen Vorhaben gewachsen zu sein?
Jetzt, wo die Bilder freigeschaltet sind...
Achsschenkel links/rechts vertauscht... > korrigieren...
Dann "wandern" die Bremssättel automatisch nach vorne und die Lenkarme zeigen nach hinten... Dann passt´s auch alles zusammen...
Gruß, Diddi
Bist du sicher, dass du die verlinkten Lenkarme (verstärkt, für Cooper S) montiert hast?
Oder sind es doch die normalen? https://allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=BTA896
Das von dir beschriebene Problem tritt nur bei Verwendung von Mini-Achsschenkeln auf. Bei Metro-Achsschenkeln nicht, da die eine andere Geometrie haben.
Bei Mini-Achsschenkeln schleift dann die dickere, belüftete Bremsscheibe an den Lenkarmen, wo sie im Bereich der Bolzen "dicker" sind und Material übersteht.
Dieser Bereich wird dann einfach soweit weg geschliffen, dass man gut 1 mm "Luft" zur Scheibe hat... Von der Stabilität her ist das kein Problem
"Plug´n play" Lenkarme für den Turbo-Bremsen-Umbau mit Mini Achsschenkeln gibt´s leider nicht...
Gruß, Diddi
Zerlegen und Zusammenbau wird in diesem Video ganz gut gezeigt... https://www.youtube.com/watch?v=J_lTJRuLhFo
Allerdings werden hier Ziffernblätter zum Aufkleben verwendet...
Im Video ist es ein 2er-Instrument, aber das 3er mit DZM erfolgt nach gleichem Prinzip...
Zeiger einfach vorsichtig mit einer Gabel abhebeln... 
Gruß, Diddi
Ja man findet einiges..
was ist denn das für ein silberner Zylinder hinter Hauptbrems + Kupplungszylinder?
Wischwasserpumpe?
Inno-Uwe
Elektrische Benzinpumpe...
grob gezeichnet, so ein Profil
Das ist der äußere Abstreifring, der mit dem Blechring zusammen eingepresst wird. Er ist vom Durchmesser etwas größer als der eigentliche Dichtring für den Kolben, welcher einen "quadratischen" Querschnitt ohne Dichtlippen hat.
Ich habe hier gerade selbst in einem neuen Dichtsatz von Minispares nachgeschaut...
Gruß, Diddi
Auf einigen Bildern im Netz sieht es so aus, als wären 4 Befestigungspunkte für die Stoßstangen. Bei mir sind es je 5. Irre ich mich da oder gab es Unterschiede?
Da gab es tatsächlich Unterschiede über die Jahre und zwischen "Engländern", "Italienern" etc...
Welche jetzt aber genau zum MKII Inno gehört, kann ich leider nicht sagen...
Gruß, Diddi
So isses, Diddi
Vom Kofferraum aus ist das nur kurzfristig kosmetisch reparabel.
Gruß
Rüdiger
Ich vermute, deine Fotos passen dann zu meiner Beschreibung 
Gruß, Diddi
Mein Instinkt sagt: da muss großzügig erneuert werden und wie immer sitzt der Gammel ja bestimmt großflächig zwischen den Blechlagen.
Wie gehat man da am besten vor? Erst mal die Rahmenverstärkung raus und dann den Boden?
Oder kann man das auch von der Unterseite angehen, wo die zwei Verstärkungsbleche übereinander sitzen?
Wenn ich die eh mit raus schmeißen muss würde ich das Problem eher von der Unterseite aus angehen, weil die grad so schön zugänglich ist.
Definitiv von der Unterseite her... Siehe dein Fred unter Karosserie...
Gruß, Diddi
Ich habe schon rausgefunden dass das Teil auf meinem zweiten Bild ALA8623 bzw. ALA8623MS ist. Und wenn ich es richtig sehe beinhaltet dieses Teil zwei "Schichten" Blech, also beide alles was momentan zwischen mir und dem maroden Stück Kofferraumboden steht.Ich würde momentan am ehesten dazu tendieren, von der Außenseite ran zu gehen, ALA8623 raus zu flexen und dann den Bereich neu aufzubauen.
Dazu das Rep Blech MS24L einsetzen und ein neues ALA8623. Das wird stabil und sauber.Oder was meint Ihr?
Das ist die beste Vorgehensweise für diese Reparatur. Mit einer "Ausnahme"...
Das Rep-Blech MS24L taugt nicht für diese Reparatur. Das Blech ist dafür konzipiert, es innen im Kofferraum über die Verstärkung drüber zu legen und dann fest zu "braten". Deshalb ist es im Bereich zwischen den Bohrungen und zum hinteren Rand des Radhauses hin ausgespart...
Es fehlt also genau dort Material, wo repariert werden muss...
Ein korrekt geformtes Rep-Blech gibt´s leider nicht...
Statt diesem Rep-Blech würde ich eine Pappschablone von Ausschnitt inkl. Materialzugabe für den Falz zum Radhaus hin anfertigen und danach das Blech aus 1mm selbst anfertigen und stumpf einschweißen.
Danach dann ALA8623 von außen einschweißen.
Um ALA8623 raus zu flexen und später wieder einzuschweißen wäre es einfacher, die Heckschürze auch zu entfernen, da dann der Zugang deutlich besser ist...
Ich hab´s bisher allerdings noch nicht versucht, mit eingebauter Heckschürze...
Noch ein Tipp: Der Bereich Radhaus/Kofferraumboden/Verstärkungswinkel ist meistens etwas unter Spannung und kann sich etwas verziehen, wenn alle 3 Blechlagen draußen sind. Wäre ärgerlich, wenn dann anschließend der Hilfsrahmen unter Spannung eingebaut ist...
Nimm also unbedingt den (nackten) Hilfsrahmen als "Rahmenlehre" und verschraube ihn komplett, bevor du das Rep-Blech final anpasst und heftest...
Genauso, wenn du anschließend ALA8623 einsetzt und heftest...
Wenn alles geheftet ist, kann der Rahmen wieder raus und alles sauber verschweißt und verschliffen werden. Fehlstellen in der Stoßnaht im Kofferraumboden kann man später auch noch im Kofferraum nachschweißen und versäubern, solange sie nicht vom Verstärkungswinkel verdeckt sind...
Gruß, Diddi
P.S.: Ratzi hat Recht. Da ist noch eine 4te Blechlage... Der Verstärkungswinkel zwischen Kofferraumboden und Radhaus...
Hallo,
ich hätte noch eine Frage...
Welche Stoßstangen hatten die MK2 Minis (Inno) serienmäßig? Waren das die "runden"?
Gruß
Steffen
Korrekt.
Die "eckigen" Stoßstangen, die auf dem deutschen Markt an einigen Modellen (z.B. Vergaser Cooper) montiert wurden, waren eigentlich die Heck-Stoßstangen der Clubman Limousine... und die gab es zu MK II Zeiten noch gar nicht...
Gruß, Diddi
Eine Übersicht, welche Bördelung wo am Mini verwendet wird, gibt es meines Wissens nach nicht.
Ich habe allerdings oben einen Fehler gemacht...
Die Bremsschläuche hinten an den Schwingen werden an beiden Enden mit einer Überwurf-Mutter verschraubt, also wird an beiden Enden auch ein E-Bördel (Doppel-Bördel) benötigt!
Sieht man hier auf dem Bild klar, da der Schlauch an beiden Enden ein Außengewinde hat... http://www.minispares.com/product/Classic/Brakes/Hoses/GBH250.aspx?0403&ReturnUrl=/search/classic/brake%20hose.aspx|Back%20to%20search
Die vorderen Bremsschläuche, egal ob Trommel oder Scheibe, haben ein Innengewinde für den Anschluss der Bremsleitung, also F-Bördel (links) sowie Banjo-Bolzen mit Kupfer-Dichtringen (rechts).
Warum es links/rechts unterschiedlich ist, kann man hier gut erkennen: http://www.minispares.com/catalogues/cla…n.aspx?2~17~143
Aller anderen Verschraubungen am Mini werden mit Überwurf-Schrauben verschraubt, also F-Bördel...
Ob diese F-Bördel dann DIN oder SAE sein müssen, hängt dann von den Überwurf-Schrauben ab, die du kaufst...
Ich würde folgende verwenden:
Alle Anschlüsse außer HBZ: https://www.korrosionsschutz-depot.de/werkzeuge/brem…-21mm-lang-sw11
Anschlüsse am HBZ: https://www.korrosionsschutz-depot.de/werkzeuge/brem…-21mm-lang-sw11
Anschlüsse hintere Bremsschläuche (4 Stck): https://www.korrosionsschutz-depot.de/werkzeuge/brem…7.5mm-lang-sw14
Rohrmaterial: https://www.korrosionsschutz-depot.de/werkzeuge/brem…5mm-7.5-m-rolle
Gruß, Diddi
Am Mini findet man beides.
So genannte E-Bördel (Doppel-Bördel) in Verbindung mit Überwurf-Muttern wie z.B. hinten auf den Schwingen, wo Bremsleitung und Schlauch direkt miteinander verschraubt sind. Das andere Ende des Schlauches (Bremsleitung im Hilfsrahmen) wird hingegen mit einer Überwurf-Schraube und F-Bördel verschraubt...
So genannte F-Bördel in Verbindung mit Überwurf-Schrauben, wo Bremsleitungen z.B. in Radbremszylinder, Hauptbremszylinder oder T-Stücken etc. verschraubt sind...
Bei den F-Bördeln unterscheidet man zwischen DIN und SAE, je nach Typ der Überwurf-Schraube. Ist diese vorne flach, ist es DIN, hat sie einen kleinen Innen-Konus ist es SAE.
Die meisten, heute verkauften Überwurf-Schrauben sind für DIN F-Bördel.
Auf der sicheren Seite ist man, wenn das Bördel-Gerät beides kann
Hier sieht man die Unterschiede: https://www.google.com/search?q=brems…qrtxCNxM:&vet=1
Gruß, Diddi
...aber einige HBZ`s haben einen M10X1 und einen UNF in 3/8 Abgang.
Turi, da wirfst du etwas durcheinander. Eine Kombi von metrisch und UNF an einem HBZ gibt´s nicht
Es gibt den späten, senkrecht stehenden (vorne/hinten) HBZ GMC227 (gelbes Band) mit einer Kombi 1 mal M10x1 (oben/VA) und 1 mal M12x1 (unten/HA)
Der senkrecht stehende (diagonale) HBZ GMC167 hat übrigens auch 2 mal metrische M10x1 Anschlüsse.
Der senkrecht stehende HBZ GMC168 hingegen hatte 2 mal 3/8" UNF Anschlüsse.
Der horizontal liegende HBZ GMC90376, wie er ab `89 bis Produktionsende, mit integriertem BKV eingebaut wurde, hat ebenfalls 2 mal metrische M10x1 Anschlüsse.
Die Einkreis-HBZ sowie auch der Kupplungs-Geber hatten, wenn ich mich nicht irre, alle immer 3/8" UNF.
"Fatal" ist, dass man M10x1 und 3/8" UNF sehr schnell verwechseln kann, da sie von der Gewinde-Geometrie her sehr dicht beieinander liegen. Je nachdem wie man sie "kombiniert" passt´s vermeintlich gut oder etwas schlechter...
3/8" UNF hat eine Steigung von 24 Gängen / Zoll, was einer Steigung von 1,05 mm/Gang entspricht. Bei einem Durchmesser von 9,5 mm und einer Steigung von 1,05 mm liegt man dann sehr nah an M10x1.
Wenn dann noch die Herstellungstoleranzen dazu kommen...
Eine 3/8" UNF Überwurfschraube passt problemlos in ein M10x1 Gewinde, sitzt aber selbst voll eingeschraubt noch recht locker.
Eine M10x1 Überwurfschraube geht etwas stramm in ein 3/8" UNF Gewinde, lässt sich aber rein drehen. Vor allem, wenn die Überwurfschraube aus Messing ist... Ist die Überwurfschraube aus Stahl, klemmt´s nach ein paar Umdrehungen... "Würgt" man dann mit Werkzeug weiter...
Nur wenn beide Gewinde identisch sind, lassen sie sich über die gesamte Länge leicht, mit den Fingern eindrehen und sind gleichzeitig weitgehend "spielfrei" ... Also uffbasse 
Gruß, Diddi
