Eine Frage hätte ich noch.
was bedeutet Eine Änderungsabnahme ist nicht erforderlich?
Muss ich die Reifen jetzt doch nicht eintragen lassen?
Doch, denn da steht "Fußnote beachten"...
Und in der Fußnote steht: "Abnahme notwendig, wenn die Kombination nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist"
Gruß, Diddi
...oder in GB bei der Minidoor Company deutlich günstiger und auf Wunsch auch mit Alu-Türhaut oder "Streetfighter" Türen, oder... ...man lässt seine eigenen Türen reparieren...
Gruß, Diddi
LH - Arme mit Haken sind z.B. hier:
...oder hier: http://www.minispares.com/product/Classic/Electrics/DKB101490.aspx?09&ReturnUrl=/search/classic/wiper arm.aspx|Back to search ...und sogar vorrätig... ...Kurs derzeit 1,20... ...oder auch mal einen Händler in D ANRUFEN, ob er die vorrätig hat...
Gruß, Diddi
Manifold PTC Heater = Ansaugkrümmerheizung.
Das PTC bedeutet: Positive Temperature Coefficient = Mit steigender Temperatur steigt der Widerstand = selbst regelnd
In Kürze: Das ist der "Heiz-Igel" im Ansaugkrümmer 
Gruß, Diddi
...und es weiß immer noch niemand, um was für ein Auto es hier eigentlich geht 
Da du von "2te Sicherung von oben" schreibst, gehe ich mal davon aus, dass es ein Vergaser und kein SPi ist...
Die 2te Sicherung von oben hat nichts damit zu tun, dass der Anlasser nicht drehen wollte bzw er auch nicht ansprang. Genauso nichts damit, dass "alles tot" war.
Diese Sicherung bekommt auf der Eingangsseite (braun = dauer +) Saft direkt vom Anschluss am Magnetschalter. Hier, direkt vor der Sicherung, wird dann auch braun abgezweigt für den Lichtschalter (Licht ging auch nicht).
Die Ausgangsseite versorgt dann den Bremstest/Warnschalter, die Hupe sowie die Lichthupe (ging beides auch nicht).
Dass der Anlasser nicht drehen wollte, heißt dass auch am Zündschloss nichts ankam. Und auch vermutlich haben die Systeme, die über Zündungs + versorgt werden, auch nicht funktioniert...
Auch das Zündschloss bekommt seinen Saft direkt vom Anschluss am Magnetschalter.
Der Anschluss am Magnetschalter, bzw die daran angeschlossenen Kabel und Kabelschuhe sind also der gemeinsame Nenner in der gesamten Rechnung auf der + Seite.
Dazu kommt dann noch die Masse-Seite.
Batteriekabel auf der gesamten Länge untersuchen. Vor allem dort, wo es vom Unterboden an den vorderen Hilfsrahmen übergeht, sowie auch die Durchführung im Kofferraum-Boden. Scheuerstellen können einen Kurzschluß verursachen. Dann fließt der Strom direkt wieder zur Batterie und vorne am Magnetschalter kommt nichts mehr an. Auch vorne am Rahmen, unterhalb vom Anlasser, kann das Kabel scheuern.
Wie sieht´s mit den restlichen Kabeln am Magnetschalter aus? Könnten die irgendwo gescheuert haben und somit Kontakt zur Masse bekommen haben?
Wie ist der Zustand der Kabelschuhe/Ringösen? Grünspan?
Durch das mehrmalige Rucken beim Abschleppen könnte sich alles etwas bewegt haben, was wiederum den Kontakt (Kurzschluss) unterbrochen hat. Vor allem der Rahmen zur Karosserie (und da gibt es den Kabel-Übergang...)
Oder es gibt einen Wackelkontakt/Kabelbruch, der durch das Rucken wieder kurzzeitig "behoben" wurde...
Die Ursache solltest du unbedingt finden, denn sonst stehst du irgendwann wieder im Dunklen, oder viel schlimmer, schaust dem Leuchten zu, wenn er wegen Kabelbrand abfackelt...
Gruß, Diddi
Das mit der Whattsapp Gruppe und dir müßte jetzt funktionieren probier mal.
Funktioniert. Habe die Benachrichtigung von Fabrice über die Aufnahme, und auch deinen Nachricht bekommen 
Gruß, Diddi
Wenn dann wohl eher der Laderegler oder?
Und der sitzt in/an der Lima. Ob der bei der MPi-Lima separat austauschbar ist, weiß ich leider nicht...
und warum leuchtet die Ladekontrolleuchte nicht?
Vermutlich, weil der Lima-Regler (Laderegler) einen Defekt (Diode?) hat und die Batterie-Spannung bei fehlender Ladespannung nicht (mehr) auf Masse geschaltet wird...
Die Symptome deuten definitiv auf eine defekte Lima (defekter Lima-Regler) hin
Gruß, Diddi
Wer fährt Ende August zu den Minholikern nach Darmstadt?
Hab´s zumindest mal im kalender stehen. Kann aber leider nur kurzfristig entscheiden...
Gruß, Diddi
......und KONDENSATOR!!!!!!
Jap, Kondensator und Zündspule wären hier auch meine Haupt-Verdächtigen.
Beide können unter Temperatur bzw. Drehzahl zu solchen Symptomen führen. Bei niedriger Drehzahl/Last reicht der Zündfunke noch. Mit steigender Drehzahl und/oder Last müssen beide mehr leisten und können dann in die Knie gehn...
Gruß, Diddi
Sehr schön danke
Und das sind da glassicherungen oder?
Ja, die gleichen wie im Sicherungskasten.
Gruß, Diddi
Der Gedanke kam mir auch (das gilt natürlich nur für links gelenkte Autos), daher habe ich den Nachsatz "Immer in Drehrichtung des Rades bei Vorwärtsfahrt" nachgeschoben.
Gruß, Diddi
Hallo Jogi,
die Gummis kannst du nicht ausschließen, da schlechte Gummis diese Reaktionen beim Bremsen verstärken.
Wenn das Problem immer wieder nach einer Standzeit auftritt kann das eine einfache Ursache haben.
Wir haben derzeit schon länger sehr "feuchtes" Wetter und es bildet sich leichter Flugrost auf der Reibfläche der Trommeln. Und das ist nie gleichmäßig... Mal links mehr, mal rechts...
Das verändert die Bremswirkung deutlich. Nach ein paar Bremsungen ist der Flugrost weg... ...und es wird besser
Dazu kommt dann noch ggf. nötiges Nachstellen der Bremsen rundum
Beim Nachstellen auch unbedingt darauf achten, dass die Exzenter an der Vorderachse in der korrekten Drehrichtung eingestellt werden. Andernfalls können sie sich beim Bremsen wieder verstellen.
Fahrerseite im Uhrzeigersinn, Beifahrerseite gegen Uhrzeigersinn. Immer in Drehrichtung des Rades bei Vorwärtsfahrt
Gruß, Diddi
Es wurde vor einem Jahr (seither knapp 1000km gefahren mal die bremsschläuche vorne und die gummibälge /federelemente VA gewechsselt .
....hat hier jemand nen tipJogi
Und wann wurden zuletzt die Bremsen eingestellt?
Das sollte man bei den Trommelbremsen regelmäßig tun
Dann wäre da noch die Frage nach dem Zustand der Zugstreben-Gummis.
Die sorgen, neben anderen, maßgeblich für die Spurtreue beim Bremsen...
Gruß, Diddi
Eine Alternative wäre eine Gewindefeile für Withworth Gewinde: http://www.ebay.de/itm/like/38099…s&ul_noapp=true
Der Gewindebohrer ist nicht ganz "ungefährlich", wenn der äußere Gang eingedrückt wurde. Greift sie "schief", zerschneidet sie auch die dahinter folgenden Gänge...
Mit der Gewindefeile kann man es ggf. einfacher retten... Ist aber eine Gedulds-Arbeit, vor allem bei Innengewinde...
Vielleicht hilft es auch schon, den ersten, zerdrückten Gang vorsichtig mit einem Senker zu "entfernen"...
Gruß, Diddi
Eine vorweg, ich bin prinzipiell pro EU und sehe den Brexit als großen Fehler an.
Die Quittung dafür bekommen die Briten in Kürze drastisch zu spüren.
Preise steigen, Arbeitsplätze gehen verloren und wenn es für die Briten ganz dick kommt, stehen sie auch bald ohne schottisches Öl da. Und dann geht´s für sie noch schneller bergab... ...die werden irgendwann wieder angekrochen kommen...
Aber sie haben es ja so gewollt... ...und das ist Demokratie!
Vielleicht hat das Ganze aber auch einen positiven Effekt.
Ein Schuß vor den Bug der Brüsseler "Regierung".
Ich hoffe, man beginnt dort umzudenken, dass nicht alles überreglementiert werden kann.
Auswüchse wie "maximal zulässige Krümmung der EU-Banane", Feinstaubzonen die nichts bringen, da man sich mal wieder nur den Autofahrer greift... Das braucht kein Mensch!
Und das sind nur 2 von vielen populäre "Auswüchse"
Dieser Verwaltungs-Moloch in Brüssel und Straßburg ist doch nicht mal demokratisch gewählt. Und dient nur dazu, dass sich profilierungssüchtige Kommissare ein Denkmal setzen können. Zudem verschlingt er Unsummen an Finanzen und Niemand haut denen mal auf die Finger.
Darf ja auch keiner...
Trotzdem haben wir Europäer auch viele Vorteile durch die EU. Und die überwiegen mit Sicherheit die Nachteile...
Und die Niederlande und Polen werden sich schwer hüten, den gleichen Weg zu beschreiten. Spätestens nachdem sie jetzt sehen werden, wie es GB (England?) ergeht...
Just my 2 cents...
Gruß, Diddi
Mach mal die Anschlussstecker an der Zündspule neu und schau, dass die metallisch blank und nicht oxydiert sind
Auch mal den Stecker am Verteiler, seitlich am Zündmodul mit Kontaktspray behandeln
Gruß, Diddi
Kenne mich bei den Innos nicht so aus.
Hat der Inno schon das Rod-Change Getriebe oder noch Schalthals-Getriebe?
Wenn Rod-Change, dann ja, aber...
Du muss die passenden Transfer-Gears, also Zwischenradsatz verwenden.
Das Primärrad des SPi passt auf die Kurbelwelle des 1300er Innos. Dazu das Zwischenrad samt Gehäuse vom SPi und alles passt. Abgesehen vom Differential...
Hat der Inno noch Schalthals, ist der Auspufftunnel anders geformt und es wird arg eng.
Gruß, Diddi
Naja die Zeiten wo man das für 200€ bekommen hat sind eben schon ein paar Jahre her
heute zahlst du einfach ab 400€ für so ein Ding
Lg Lars
Aber in diesem Fall sind die geforderten 490,-€ weit überzogen, denn was hier als "Very good condition, dashboard has small *****s visible in photos." angeboten wird, hat mit very good condition absolut nichts zu tun.
Das Armaturenbrett ist schlicht "im Arxxx" 
Gruß, Diddi
Was ich weiss ist... wenn ich bremse, dann vibriert das Bremspedal. Also können die Bremsen schon eine der ursachen sein.
...und vor einiger Zeit wurde ein Radlager gewechselt, weil es defekt war...
Bei einem Radlager-Schaden laufen auch gerne die Antriebsflansche an der Kontaktfläche ein. Dann "taumelt" die Scheibe und auch das Rad ein wenig.
Die Bremsscheibe merkt man dann beim Bremsen. Dabei arbeiten sich auch die Bremsklötze in den Schacht im Sattel ein.
Bei Rover wurden die Antriebsflansche pauschal mit den Radlagern erneuert. Aus gutem Grund
Ich würde dir empfehlen, beide Flansche zu erneuern
Wie Michael schon geschrieben hat, deuten Vibrationen bei 120 Km/h auf die Hinterachse hin.
Wurden auch dort die Räder neu gewuchtet? Wenn ja, sind die Gewichte auch noch da? Und auch die Stoßdämpfer hinten können eine Ursache sein...
Gruß, Diddi
Sieht ganz danach aus
Gruß, Diddi
