Beiträge von HOT

    cool danke dir. Dann kommt der auch auf die liste und ich mach das beim normalen ölwechsel.

    Bietet sich auf jeden Fall an, das dann bei der Gelegenheit gleich mit zu machen :wink:

    Ggf. wäre es auch sinnvoll, gleich das komplette Kit zu bestellen: http://www.minispares.com/product/Classic/Gearbox/Gaskets/Oil_Seals/MSSK050.aspx?150401&ReturnUrl=/product/Classic/Gearbox/Gaskets/DAM8706.aspx|Back%20to
    Gibt´s eigentlich auch bei jedem Mini-Teilehändler in D :wink:

    Der Faltenbalg hält Dreck vom Gestänge fern und schützt so den Simmerring.
    Die Alu-Buchse zentriert die Schaltstange besser und erleichter somit dem Simmerring seine Arbeit.

    Die Alu-Buchse sollte bei späteren Modellen bereits im Getriebe drin sitzen, könnte aber verschlissen sein. Ob sie drin ist, erkennt man daran, dass der Sitz des Simmerring gerade so tief ist, dass nur ein Simmerring hinein passen würde. Ist sie noch nicht drin, würden 2 Simmerringe hintereinander passen. Früher eine Methode, um diese Stelle etwas länger dicht zu halten :wink:
    Die Buchse wird nur durch den O-Ring im Sitz gehalten, aber man bekommt sie nicht einfach so raus. Um die verschlissen Buchse heraus zu holen, z.B. mit einem Dremel und Bohrer ein 2mm Loch in die Buchse bohren, eine Spax-Schraube hinein drehen und damit die Buchse heraus ziehen :wink:
    Die Schaltwelle im Bereich des Spannstiftes mit einer Schlüsselfeile entgraten, damit der neue Simmerring nicht gleich wieder beschädigt wird :scream::tongue:

    Gruß, Diddi

    Moin

    kann mir wer bitte ein link oder so schicken vom Gutachten für den TÜV der Revo 5x12 5 Speichenfelge ?

    MfG Spacy

    Die 5x12 Revo 5-Speichen Felge ist eine original Zubehörfelge von Rover mit der Teilenummer RRC10479MNH.

    Diese Nummer sollte auf den Felgen ablesbar sein.

    Aufgeführt ist sie wiederum in der Freigabe von Rover für 165/60-12 Reifen für den Mini.

    Diese Reifen-Freigabe habe ich als pdf. Bei Bedarf schick mir mal ein PN mit deiner E-Mail Adresse :wink:

    Gruß, Diddi

    Bitte korrigiere mich wenn ich mich irre, aber: Die Radmutter wird doch sicherlich nicht bis zum Ende des Gewindes aufgeschraubt, sondern ist sicher schon vor Ende der Gewindegänge "fest".
    Da hätte jeder Mini eine Sollbruchstelle.

    Natürlich ist die Radmutter nicht bis zum letzten Gewindegang aufgeschraubt, aber...

    Wenn in einem "ungünstigen" Fall sich die Radmuttern minimal lösen würden, könnte sich das Rad gegenüber dem Radflansch minimal "verdrehen". Wo sind in dieser Situation die Biegemomente am größten? Außen bei der Mutter? Oder innen direkt beim Radflansch?
    Natürlich innen beim Radflansch, und genau dort würden sie brechen, wenn es eine Kerbwirkung gibt :wink:

    Natürlich sollten sich Radmuttern nie lösen, aber es wäre möglich...

    Rein auf Zug belastet, wie im Sollfall, wäre ein durchgehendes Gewinde unproblematischer, wobei das mit größerem Querschnitt als 3/8" sicher besser wäre :wink:

    Gruß, Diddi

    Wenn ich den Stecker von dem Sensor ziehe läuft der Lüfter an. Müsste ich eig nicht den Stecker überbrücken das der Lüfter anlaufen soll ?

    Nicht beim MPi :headshk:

    Die ECU steuert das Lüfterrelais sowie auch die Anzeige im Innenraum mit nur diesem einen Sensor.
    Merkt die ECU, dass der Sensor kaputt ist oder "fehlt", weil z.B. der Stecker ab oder oxydiert ist, schaltet sie das "Kühlsystem" auf Notprogramm und lässt den Lüfter dauerhaft laufen.

    Das verhindert den "Motor-Tod", denn im Innenraum wird "kalt" angezeigt obwohl eventuell bereits der thermische Gau bevorstehen könnte... :wink:

    Der SPi hingegen hat für den Zusatzlüfter einen separaten Thermoschalter. Der SPi hat aber auch noch einen mechanischen Lüfter :wink:

    Gruß, Diddi

    So sehe ich das auch. Wobei "original" wäre es genau andersrum: Heizungszulauf von der Sandwichplatte. Nur geht dann das "schöne" Ventil nicht.

    Das ist gegenüber dem korrekten System definitiv ein Rückschritt. Wasser ist von Natur aus "faul" und nimmt den Weg des geringsten Widerstandes = den kürzesten. Das Wäre dann von der Wapu in den Block, direkt im vorderen Bereich nach oben in den Kopf ins Thermostatgehäuse und aus der Sandwichplatte wieder raus zum unteren Kühlerschlauch. Im Prinzip das gleiche "bescheidene" System wie mit dem Bypass von der Wapu in den Kopf.
    Das hintere Ende des Kopfes wird dabei nicht durchströmt und somit deutlich heißer als der vordere Bereich...
    Selbst bei geöffnetem Thermostatventil ist das der Fall, weil eben das Wasser "faul" ist...

    Mit dem Bypass über den hinteren Anschluss am Kopf wird aber der ganze Kopf in Längsrichtung durchströmt, was deutlich weniger thermische Probleme verursacht.

    Mit dem "schönen" Ventil, und Bypass über die Sandwichplatte funktioniert´s zwar einigermaßen, aber eben bei weitem nicht so gut wie mit dem korrekten System wie beim Vergaser Cooper oder auch SPi etc.

    Übrigens, die häufigsten Kopfdichtungsschäden bei 1000ern sowie auch früheren 1275ern mit Bypass von der Wapu in den Kopf findet man im Bereich Zylinder 3/4. Macht euch darüber mal Gedanken, bevor ihr über ein "schönes" Heizungsventil nachdenkt :wink:

    Gruß, Diddi

    Das originale SU Dämpfer Öl, welches du im Moment drin hast ist ein "SAE Grade 20 Einbereichs Öl". Es funktioniert aber auch jedes Motoröl sowie ATF. Haynes gibt z.B. an: "Multigrade Viscosity Engine Oil 20W50, 10W40, 10W30..." :wink:

    Einbereichs Öl wird mit Temperatur deutlich dünnflüssiger. Mehrbereichs Öl (10W40, 15W40, 20W50 etc) bleibt da stabiler. Wenn du also z.B. 20W50 im Motor hast, probier´s einfach mal mit dem...

    Edit: So wie du den Dämpfer beschreibst, funktioniert er. Mehr kann man da nicht prüfen, außer dass er nicht verschmutzt ist und der Ventilkolben nicht verkratzt oder sonst wie beschädigt ist. Da auch die Teilenummer stimmt, sollte hier nicht die Ursache liegen.

    Gruß, Diddi

    Nein, denn vom Kopf MUSS eine Schlauch Verbindung direkt zum unteren Kühlerschlauch gehen.

    Würdest du dieses Heizungsventil einbauen und dann auch für die Heizung verwenden, hättest du zwar eine funktionierende Heizung, aber nur eben einen "Bypass", wenn auch die Heizung voll geöffnet ist. Ohne Heizung = kein Bypass = Überhitzung im Kopf.

    Willst du im Sommer ständig mit Heizung auf "volle Pulle" fahren???

    Gruß, Diddi

    Ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Kühlsystem ist der Anschluss oben am Kopf. Von hier geht´s über einen Schlauch zur Ansaugbrücke und dann von der Ansaugbrücke zum unteren Kühlerschlauch. Das ist der eigentliche "Bypass", da hier ständig Wasser strömt. Egal ob Thermostat geöffnet oder geschlossen. Dadurch wird der Kreislauf in Gang gehalten und der Kopf besser durchströmt.

    Die Ansaugbrücke kann man natürlich auch umgehen.

    Gruß, Diddi

    Jetzt bin ich mit dir verwirrt.

    Der Bypass sollte doch
    1. direkt durch den ca 3 cm langen Schlauch zwischen Kopf und Block gehen
    und...

    Diesen Bypass Schlauch vom Kopf direkt in die Pumpe hat der 1300er A+ nicht. Zumindest nicht serienmäßig.

    Gruß, Diddi

    Mein plan wäre so gewesen das ich das heizungsventil auf die Beifahrerseite gemacht hätte und dann über die Heizung in den unteren kühlerschlauch zurück!
    Und von der sandwichplatte auch in den unteren kühlerschlauch!das heißt ich bräuchte nur den unteren Kühlerschlauch mit 2 Anschlüssen!
    Wenn das so funktionieren würde?

    Korrekt!

    Dieser ... http://www.minispares.com/product/Classic/Cooling_heating/Water/Hoses_fixings/GRH1159.aspx?070302&ReturnUrl=/shop/classic/Cooling~heating/Water/Hoses~fixings.aspx|Back%20to%20shop ...wäre der korrekte untere Kühlerschlauch.

    Gruß, Diddi

    Siehst Du auf der Webseite irgendwelche Bolzen mit Vollgewinde? Ich nicht!

    Es geht darum, daß ich mit den längeren Radbolzen sowohl die breiten als auch die schmalen Bremstrommeln montieren kann.

    Radbolzen mit durchgehendem Gewinde gibt es nicht für den Mini. Und das aus gutem Grund. Die Gewinde haben im Bolzen eine Kerbwirkung, auch wenn es ein gerolltes und nicht geschnittenes Gewinde ist. Kerbwirkung = Sollbruchstelle = NoGo :headshk:

    Gruß, Diddi

    Der Grund ist eigentlich nur weil ich hier ein neues heizungsventil liegen hab und es mir optisch besser gefällt!
    Und da ich meine Heizungs und Kühlerschläuche sowieso tauschen möchte dachte ich Bau ichs gleich ein!
    Die Öffnung für das Ventil war nur mit einem stopfen verschlossen!
    Nur was mache ich jetzt mit der sandwichplatte?einfach ausbauen?geht das überhaupt?

    Macht keinen Sinn, das Ventil auf dem Kopf hat einen 1/2" Schlauchanschluss. Deine Heizungsschläuche hingegen haben 5/8". Mit dem kleinen Ventil ist der Durchfluss geringer (Heizleistung geringer) und du müsstest einen Reduzieradapter besorgen.

    Sandwichplatte raus werfen geht auch nicht, da dein Kopf keinen bypass zur Wasserpumpe hat. Der ist beim 1300er A+ Vergaser oder SPi in über die Schläuche vom unteren Kühlerschlauch (Geweih) zur Sandwichplatte realisiert. Sie muss also drin bleiben.

    Das Kühlsystem vom 1300er A+ (Fergaser oder SPi ist das beste was es ab Werk gegeben hat. Das zurück zu modifizieren wäre ein Rückschritt und du wirst ggf. termische Probleme im Hochsommer bekommen!!!

    Gruß, Diddi

    Man kommt eigentlich recht gut an den Nehmerzylinder, wenn man den Frischlufteinlass hinter´m Kühlerdrill ausbaut und beim MPi ggf noch die ECU etwas "beiseite legt" :wink:

    An den hinteren Bolzen kommt man am besten mit einem gekröpften Ring-Schlüssel (9/16")

    Gruß, Diddi

    Hallo Michael,

    Die Welle von links nach rechts ist mit 2 Kunststoff-Buchsen gelagert. Diese fehlen bei dir oder sind extrem verschlissen. Ich vermute, sie fehlen.

    Auf dieser Abbildung: http://www.minispares.com/catalogues/cla…s.aspx?2~17~141... kannst du sie als #15 erkennen.

    Leider ist das Teil (NAM8522) nicht mehr im Handel. Zumindest auf keiner Website gelistet.

    Vielleicht hat ja ein Teilehändler (ohne Website) noch etwas lagernd...

    Gruß, Diddi

    Das liegt am Stecker des Wasser-Temperatur-Sensors. Oxydation im Stecker bzw. zwischen Steckkontakt und Kabellitze "verwirrt" dann die ECU und diese steuert dann per Relais den Lüfter an...

    Dafür gab es mal einen "Reparatur-Kabelbaum". Stecker für den Sensor mit einem Stück Kabel dran.

    Oder du besorgst dir einfach den Stecker und lässt ihn von einem Auto-Elektriker erneuern. Ist kein großer Akt.

    Stecker z.B. hier: http://www.ebay.de/itm/KFZ-Stecke…=item35e993313e

    Oder hier: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…mmer=1287013003

    Gruß, Diddi

    Meines Wissens gibt es da keine Unterschiede in den Baujahren. Gewinde sollte 3/8 UNC sein. 127mm haben sie als Länge.

    Achtung:

    3/8 UNC ist das Gewinde im Block! Wenn es ums Nachschneiden/Reinigen der Gewindebohrung geht.

    3/8 UNF hat die Mutter!

    Die Stehbolzen haben also 2 unterschiedliche Gewinde!!!

    Gruß, Diddi

    Fotos von Windleitblech,... ...wären ganz gut.

    @ Hicke: Das Windleitblech ja schon eindeutig fotografiert...

    Das Windleitblech ist bis hinauf in den Scheibenrahmen links schon stark angegriffen und vermutlich unter der Dichtung nur noch "Blätterteig"...

    Bei den Türen kann man es unten zumindest erahnen...

    Die restlichen Rostschäden an der Front lassen zumindest nichts "gutes" erahnen. Ich denke auch, eher "Spender"...:headshk:

    Typisch später MPi... Schade um den kleinen...:headshk:

    Gruß, Diddi

    die Außenschweller sind aber "nix gut". Wenn du die wirklich verwenden willst öffne wenigstens die Ablauflöcher. Ich würd eher das Bodenblech ordentlich reparieren und nen originalen Schweller drauf setzen...

    Das gleiche gilt für die Rep-Bleche für die Innenschweller. Das ist nur "Scheixxe zum drüber braten...":scream:

    Gruß, Diddi