Beiträge von HOT

  • Unterboden ...wie ist die Vorgehensweise ?

    Zitat von Spiti

    Muss Ich Innen bei den Kotflügeln auch mit Dichtmasse versiegeln/abfugen ?

    Ja. Definitiv zu empfehlen. Zumindest die Naht zwischen Kotflügel und Stehwand...

    Zitat von Spiti

    Und was ich mit der Fuge beim lampenring ? Unterer otflügel zu oberen Kotflügel

    Ab Werk war diese Fuge nicht abgedichtet. Das gleiche gilt für die Fuge zwischen Kotflügel und Windleitblech.

    Ich würde auch (aus Erfahrung) dazu raten, das so zu belassen! Diese Nähte (der gesamte Vorderbau) arbeiten und Dichtmasse darin reißt früher oder später...

    Diese Nähte von außen nur lackieren und anschließend mit Korrosionsschutz behandeln. Heißes Mike Sanders eignet sich dafür hervorragend.

    Für die Falznaht im Radhaus zwischen Kotflügel und Frontblech noch ein Tipp: Schweißpunkte gut verschleifen, bevor lackiert wird. Anschließend passendes Kantenschutzprofil mit Fett oder Mike Sanders füllen und auf die Falznaht drücken... :thumbs_up:

    Anschließend Radhausschalen montieren!!!

    Gruß, Diddi

  • Zwischenrad die 1000.

    Zitat von Goodspeed

    "Ich suche ein Rezept für vegetarische Bolognese ..."
    "Mit Rindfleisch schmeckt die doch viel besser, Rezept kann ich Dir geben. Und nimm gutes Fleisch!"

    Jungs, ihr seid lustig ...

    Nicht lustig sondern realistisch...
    Zum Messen muss das Zwischenradgehäuse wieder mit neuer Dichtung montiert werden.
    Erst dann kann man verlässlich messen!!!
    Passt's dann nicht, muss es noch mal runter um Anlaufscheiben zu tauschen...
    Die beste Möglichkeit zu messen ist, wenn der Motor dabei abgebaut ist.

    Die alternative funktioniert zwar auch einigermaßen, aber eben nicht zuverlässig, da schwerer zugänglich, was wiederum Messfehler provoziert...

    Was ist also besser?
    Ein klein wenig mehr Arbeit und ein paar Euro für die Dichtungen, dafür aber präzise Werte?
    Oder...
    Etwas Arbeit und ein paar Euro "gespart", aber dafür unpräzise Werte und anschließend ggf. die falschen Anlaufscheiben bestellt und verbaut, erneut gemessen und gewundert... Oder ignoriert und Folgeschäden.
    Und die Anlaufscheiben sind teuer...

    Es hat nichts mit lustig sein zu tun, wenn man andere Empfehlungen hört (die auf Erfahrung basieren) als man hören wollte...

    Und wer es trotzdem so probieren will:
    Zwischenradgehäuse montieren, Primärrad inkl. Simmerring heraus holen.
    Mit 2 Fühlerblattlehren durch diese Öffnung hindurch, unten links und rechts des Lagerzapfens den Spalt zwischen Zwischenrad und Anlaufscheibe messen...
    Und dabei fluchen... ...dass der "scheix" Motor im Weg ist...

    Gruß, Diddi

  • Vergasernadel HIF 44, "Stage1", K+N Airbox

    Zitat von donnerwedder13

    Hallo Diddi,
    ...Reicht das Nadelprofil der BFY tatsächlich aus? Die muss wohl an der Grenze Richtung fett eingestellt gewesen sein, oder? Hast Du damals auch andere Nadeln ausprobiert, bevor Du die gelbe Feder genommen hast?

    Hallo Andi,
    Ich habe damals die Parameter ims WinSU eingegeben und bekam Nadeln, die vom Profil her sehr dicht an der BFY lagen, allerding alle im oberen (Vollast) Bereich minimal fetter, also dünner waren und dazu die Empfehlung der gelben Feder.
    Habe dann einfach die BFY ausprobiert und er lief damit echt super. Auch unter Volllast.
    Er war beim Beschleunigen etwas "träge". Da ich zu der Zeit 20W50 im Dämpfer hatte, habe ich dann das etwas dünnere ATF eingefüllt und die Beschleunigung war nicht mehr "träge".
    Er neigte nach "strammer" Fahrweise gelegentlich zum Nachdieseln (kein Leerlauf-Abschaltventil mehr) was darauf hin deutet, dass er unter Volllast etwas zu mager lief...
    Zum Testen einer anderen Nadel kam es leider nicht mehr, das es einen Unfall mit Totalschaden gab...

    Wie oben schon geschrieben, lief er mit BFY und "gelber" Feder sehr gut, aber noch nicht perfekt.

    Kann derzeit aber nicht mit WinSU "spielen und vergleichen", da ich beruflich unterwegs bin...

    Gruß, Diddi

  • Bremspedal zu hoch - tieferlegen?

    Zitat von gschnu

    Hallo,

    kann man eigentlich das Bremspedal einstellen?
    Es stört mich schon lange, dass die Pedalebenen von Gas und Bremspedal so unterschiedlich hoch sind, sodass ich den Fuß richtig anheben muss um aufs Bremspedal zu kommen.
    Soll ja angeblich etwas mit der Sicherheit zu tun haben, will ich aber trotzdem ändern :biggrin:

    Hat jemand eine Vorschlag...?

    Keine gute Idee, denn dann reicht ggf der Pedalweg bis zum Bodenblech nicht mehr aus...

    Aber davon abgesehen, ist da ohne irgendwelche Umbauten nichts einstellbar...:headshk:

    Gruß, Diddi

  • MPI ruckelt beim Beschleunigen

    Zitat von Minifahrer

    Fehlerspeicher auslesen und Benzindruck messen lassen.

    Danach bin ich hoffentlich schlauer...

    Der gemessene Benzindruck bringt hoffentlich Aufschluss. Aber der ist trotzdem mit Vorsicht zu "genießen".

    Auch wenn der Bezindruck (zu den Düsen) statisch OK ist, kann er dynamisch (wenn bei kräftiger beschleunigung mehr Sprit fließen muss) einbrechen.

    Sollte der Fehlerspeicher keinen Aufschluss geben und auch der gemessene Benzindruck bei 3 Bar (+) liegen, würde ich trotzdem mal dieses System "abarbeiten"...

    Da könnten durchaus der Benzindruckregler, sowie Pumpe und Filter Probleme machen, wenn beim Beschleunigen mehr Sprit gebraucht werden...

    Ich denke wie auch Faxe, dass es irgendwo hier ein Problem gibt. Drücke dir die Daumen :wink:

    Gruß, Diddi

  • MPI ruckelt beim Beschleunigen

    Zitat von PAB

    Hallo Diddi,

    es gibt doch einen, wenn auch kleinen Unterscheidungsmerkmal - die Kerze BPR6E (ohne das 'S' für 'Standard Type') hat eine Einkerbung in der Mittelelektrode.

    Eben, die "V-Line" :wink:

    Macht aber für die Funktion der Kerze keinen wirklichen Unterschied, außer dass der Funke (wie auch Blitze beim Gewitter) lieber/leichter zu einer "scharfen/spitzen Ecke" überspringt, als zu einer "glatten Fläche". Da elektronische Zündungen aber schon von Natur aus mehr "Dampf" haben als Kontakt gesteuerte, gibt´s keinen wirklichen Unterschied...:wink:

    Für eine Kontakt gesteuerte Zündanlage wären sie , wenn überhaupt, marginal besser :wink:

    Gruß, Diddi

  • Tankentlüftung

    Aus der Entlüftung kommen keine Tropfen. Allerhöchstens Dämpfe...

    Aber schau dir mal die Benzinleitung selbst an. Im Kofferraum am Tank selbst, sowie auch unter´m Auto. Auch diese Leitung wird porös oder scheuert sich am Blech kaputt... Dann tropft´s an gleicher Stelle auf den Boden...:wink:

    Gruß, Diddi

  • Reifen schleift am Stoßdämpfer

    Rein technisch ist ja auch die Modifikation oder sogar Entfernung des Hüllrohres kein Problem, denn nur als Staub-Schutz für die Dämpferstange gedacht.

    Was bei einem technischen Kommissar kein Problem ist, könnte aber bei einem TÜVer ein großes Problem werden... Und bekannterweise haben gerade die "Götter der Grube" häufig kein gutes, technisches Verständnis...:rolleyes:

    Gruß, Diddi

  • Reifen schleift am Stoßdämpfer

    Ich denke, die angedachten Änderungen werden beim TÜVer trotzdem für Stirnrunzeln sorgen...:rolleyes:

    Selbst wenn du es schaffst, über Serien-Querlenker, Hüllrohr "bearbeiten" und 5mm Spurplatten einigermaßen "Freigang" zu schaffen, ist der Abstand doch recht eng. Das Fahrverhalten wird davon ja auch nicht gerade positiv beeinflusst.

    Diese Felgen haben zur zusätzlichen Breite auch noch eine größere ET. Auch an der HA wirst du für Platz sorgen müssen, da diese Felgen eben für breite Trommeln konzipiert wurden... ...mit denen sie das Radhaus schön ausfüllen. Vorne fehlt dazu noch einiges...:rolleyes:

    Meiner Meinung nach wäre die beste Lösung, an der VA auf 7,5" Scheibenbremse umzubauen. Denn die hat im Vergleich zur 7" "Geschwindigkeitsverringerungseinrichtung", die Bezeichnung Bremse verdient...

    Das wirst du spätestens nach der ersten Vollbremsung feststellen...:rolleyes:

    Willst du der Originalität wegen bei der 7" "Bremse" bleiben, wären LP918 "Reverse Rims" die zweitbeste Option... Alles andere halte ich persönlich für Murks...:rolleyes::headshk:

    Gruß, Diddi

  • Wieviel Benzindruck verträgt eine HS4 Schwimmernadel?

    Zitat von dingidong

    WinSU? ist das freeware?

    Jaein... :wink:

    Die "Basis"-Version, also das Anschauen und Vergleichen der Nadeln ist "freeware".

    Die Voll-Version, in der man Motorspezifikationen eingeben und sich Nadeln raus suchen lassen kann, kostet einmalig 15€ und kann per Paypal bezahlt werden. Gibt es später Upgrades oder Erweiterungen, kosten diese nicht extra!

    Nach Zahlung bekommt man per E-Mail einen Freischalt-Code, um die Basis-Version zur Voll-Version frei zu schalten.

    Laut Website wurde es für `98, XP, Vista und 7 entwickelt. Läuft aber auch problemlos auf 8 und 10 :wink: Es muss nur Framework 1.1 installiert sein.

    Bein Interesse: http://www.winsu.co.uk/ :wink:

    Gruß, Diddi

  • Unterschiede VA-Hilfsrahemen

    Im Prinzip kannst du jeden Gummi-gelagerten Rahmen ab Bj.74 verwenden.:wink:
    Beim MPi sind nur zusätzlich die Aufnahmen für den Frontkühler montiert. Die kann man entfernen oder auch lassen. Sie stören nicht.
    Bei den 1000ern ist der Motor 1/2" weiter hinten positioniert und die Bohrungen müssen entsprechend nach vorne versetzt und die Verstärkungsbleche nach vorne "verlängert" werden, damit die Silente vollflächig aufliegen...:wink:

    Gruß, Diddi

  • Faltschiebedach Anschluss

    Beim British Open SPi (Haynes Manual, Schaltplan ab `94) wurde das Faltdach ab Werk am Schalter für den Heizungslüfter abgezweigt (hellgrün/orange). Somit hängt das Ganze am Zündungs + und die entsprechende Sicherung hatte 15A.

    Gruß, Diddi

  • Powerspark kontaktlose Zündung und es funzt nix!

    Mich wundert auch, dass er mit Unterbrecher läuft (auf allen 4en) und mit der Powerspark nur auf 2 Töpfen gezündet wird.

    Mich irritiert auch, dass du oben schreibst:

    Zitat

    auf dem 1 und 4 Zylinder habe ich einen funken gesehen

    , weiter unten dagegen:

    Zitat

    auf dem dritten zylinder ein starker funke da ist und auf dem vierten ein leichter 1u2 garnix.

    Entweder funktioniert das Zündmodul, oder es funktioniert gar nicht. Fehlende Zündfunken auf einzelnen Zylindern deuten eher auf Kerze, Kabel, Kappe hin. Aber er läuft mit Unterbrecher...

    Sitzt der Reluktorring richtig auf der Welle? Wenn der durch einen Grad klemmt und schief sitzt (eiert), könnte es Aussetzer geben, da der Abstand zum Modul dann nicht passt. In der Montageanleitung stehen doch Angaben für den Min/Max Abstand zum Modul. Passt das?

    Wird die Zündspule (ohne Startanhebung) direkt von Zündungs + versorgt? Wichtig ist die Zündungs + Versorgung für das Modul!

    Ist das Massekabel für die Unterbrecher-Platte auch mit der Powerspark eingebaut?

    Gruß, Diddi

  • Erfahrung mit Classic Car Place in Radolfzell?

    Es gibt in D mit Sicherheit viele hervorragende Karosserie-Fachbetriebe. Und einige davon auch spezialisiert auf Klassiker. Wenn die aber noch keine Erfahrungen mit Minis haben, ist das Ergebnis eher fraglich. Auch der Preis, der am Ende unter der Rechnung steht.

    Ohne Erfahrung mit der Mini-Karosserie muss sicher hier und da "improvisiert", um- oder sogar neu geplant und auch preislich kalkuliert werden. Selten sind die passenden Aufnahmen für die Richtbank/Karosserieleere vorhanden... Auch die Reihenfolge bestimmter Arbeitsschritte bedarf der Erfahrung an der spezifischen Karosserie...

    Die Erfahrung mit der spezifischen Karosserie ist "Gold" wert und zahlt sich unterm Strich meist auch für den Kunden aus. Bezogen auf Qualität und auch Preis...

    Das solltest du bedenken, bevor du an der Anreise "sparst"... Natürlich ist es toll, wenn man mal vorbei schauen kann um nach den Fortschritten zu sehen. So etwas ist aber auch "digital" möglich...:wink:

    Wenn es um den Mini geht, fällt mir da nur eine Adresse ein: http://www.hans-mueller-deck.de/index.html

    Der kennt die Mini-Karosserie in und auswendig, hat alles erforderliche Equipment und dürfte keine Problem damit haben, eine recht genaue Kalkulation zwecks KVA zu machen.

    Denk mal darüber nach :wink:

    Gruß, Diddi

  • Kühlerwechsel Mini Rover

    Bau einfach den Kühler mitsamt seinem Rahmen und dem unteren Kühlerschlauch aus.

    Oberen Halter komplett ausbauen, oberen Küchlerschauch ausbauen und die lange, horizontale Schraube unter dem Halterahmen (sieht man bei ausgebautem Grill) lösen (Mutter ist am Haltewinkel angeschweißt). Kühler nach außen kippen und den unteren Schlauch an der Wasserpumpe und den "Nebenanschlüssen" zum Bypass sowie Heizung abklemmen.
    Horizontale Schraube ganz herausdrehen und den Kühler mitsamt Rahmen heraus nehmen :thumbs_up:

    So lässt sich das "Paket" dann auf der Werkbank zerlegen und wieder komplettieren :wink:

    Gruß, Diddi