Beiträge von HOT

Es ist in der Regel eine Summe an Spielen, die dieses Problem erzeugt.

Fertige Überholsätze dafür gibt´s nicht, aber alles in Einzelteilen...

Da wäre zum einen die Verbindung vom Pedal an die Druckstange des Geber-Zylinders. Der Splintbolzen verschleißt und auch die Bohrung im Pedal sowie der Druckstange wird oval.

Den Splintbolzen kann man erneuern und die Bohrung im Pedal aufschweißen und neu bohren. Oft reicht aber schon ein neuer Splintbolzen: http://www.minispares.com/product/Classic/CLZ512.aspx?ReturnUrl=/catalogues/classic/Classic~Mechanical~Parts~Manual/Clutch/Clutch~~Pedal~Linkage.aspx?1~3~32|Back%20to%20catalogue

Die Druckstange des Geber-Zylinders gibt´s nicht einzeln. Da hilft entweder basteln (wie oben) oder ein neuer Geber-Zylinder: http://www.minispares.com/product/Classic/AAU4969.aspx?ReturnUrl=/catalogues/classic/Classic~Mechanical~Parts~Manual/Clutch/Clutch~~Pedal~Linkage.aspx?1~3~32|Back%20to%20catalogue

Dann ist da die mechanische Kupplungsbetätigung an der Kupplungsglocke.

Auch hier verschleißen die Splintbolzen des Hebels, sowie die Bohrungen im Hebel sowie der Druckstange.

Da hilft es nur, verschlissene Teile zu erneuern. Fast immer ist auch die Kugel am inneren Ende des Hebels verschlissen, was man von außen nicht sieht.

Druckstange: http://www.minispares.com/product/Classic/13H396.aspx?ReturnUrl=/catalogues/classic/Classic~Mechanical~Parts~Manual/Clutch/Clutch~Housing.aspx?1~3~31|Back%20to%20catalogue

Hebel: http://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Verto%20type/DAM5355MS.aspx?0607&ReturnUrl=/product/Classic/DAM5355.aspx|Back%20to

Splintbolzen Gehäuse: http://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Fittings/CLZ628.aspx?0601&ReturnUrl=/product/Classic/DAM5355.aspx|Back%20to

Splintbolzen Druckstange: http://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Fittings/CLZ518.aspx?0601&ReturnUrl=/product/Classic/DAM5355.aspx|Back%20to

Alle Teile gibt´s natürlich auch beim Mini-Teilehändler des Vertrauens in D, der sie unter den gleichen Teilenummern lagernd haben sollte

Wenn all diese Teile erneuert und mit reichlich Fett geschmiert wurden, erkennst du die Kupplung nicht wieder

Gruß, Diddi

Zitat von jörg990

Beim Abziehen die Mutter lose drauf lassen, dann fliegt dir das Lenkrad nicht ins Gesicht

Grüße

Jörg

Zitat von adarkmind

Gibt es auch welche für 1300er Vergaser? Bisher hab ich nix gefunden.

Gibt es, aber nicht als billiges Set aus China, sondern von Samco...

Unterer Kühlerschlauch: http://www.minispares.com/product/Classic/Cooling_heating/Water/Hoses_fixings/C-GRH1159.aspx?070302&ReturnUrl=/search/classic/12G2534.aspx|Back%20to%20search

Oberer Kühlerschlauch: http://www.minispares.com/product/Classic/Cooling_heating/Water/Hoses_fixings/C-GRH1140.aspx?070302&ReturnUrl=/shop/classic/Cooling~heating/Water/Hoses~fixings.aspx|Back%20to%20shop

Heizungsschlauch: http://www.minispares.com/product/Classic/Cooling_heating/Water/Hoses_fixings/C-GRH1008.aspx?070302&ReturnUrl=/shop/classic/Cooling~heating/Water/Hoses~fixings.aspx|Back%20to%20shop

Gruß, Diddi

Die Nabe sitzt mit einer konischen Verzahnung auf der Lenkwelle. Wenn die mal sehr fest angezogen wurde, sitzt das schon mal ziemlich fest.

Nur die zentrale Mutter abschrauben, die darunter liegende Zahnscheibe abnehmen und schon ist es nur noch die konische Verzahnung, die das ganze zusammen hält.

Meistens reicht es, mit beiden Knien das Lenkrad unter Spannung zu setzen und dann mit den Händen wechselseitig links/rechts zu ziehen.

Sitzt es aber sehr fest, dann folgendermaßen:

Mit den Knien das Lenkrad unter Spannung in Richtung Fahrer setzen. Einen geeigneten Dorn oder auch eine langen Verlängerung auf die Lenkwelle aufsetzen und ein kräftiger Schlag mit einem Hammer drauf...

Oder du brauchst einen geeigneten Abzieher...

Gruß, Diddi

Habe ich so noch nicht gehabt und ich habe schon viele Schwingen überholt.

Ich kenne das Problem anders herum. Die Schwingen haben sich an den äußeren Anlaufscheiben etwas "abgearbeitet" und die neuen Wellen sind dann etwas zu lang, wodurch dann etwas axiales Spiel hervorgerufen wird...

Gruß, Diddi

...und Kontakt zu Ralf (aka dougie) findest du hier: https://www.mini-forum.de/member.php?6268-dougie
...oder direkt über seine Website: http://www.m1n1.de/

Gruß, Diddi

Zitat von bomax

Danke für die Antwort. Bzgl. der Türen noch eine Frage: Sehe ich das richtig? Das mit dem Seitenaufprallschutz betrifft ja nur das "Innenleben"; Form und Größe der Türen wären aber passend, oder?
Viele Grüsse
Max

Korrekt, und leichter sind sie auch noch, mal davon abgesehen, dass dieser "Seitenaufprallschutz" in Mini-Türen eher einen Placebo-Effekt hat...

Ich vermute mal, der wurde damals beim MPi "eingerüstet", damit man die Prüfer für die weitere Zulassung milde stimmte und somit den Mini bei all den neuen Zulassungs-Forderungen bezüglich passiver Sicherheit, noch ein paar Jährchen weiter bauen konnte, bis dann der BMW-Nachfolger an den (Verkaufs-) Start ging...
Bringt zwar nichts (oder zumindest kaum etwas), ist aber vorhanden...

Gruß, Diddi

Zitat von Miniromeo

hi. nur den motor oder auch den kabelbaum,steuergerät etc?
lg marco

Ein Rumpfmotor, oder auch englisch "short Motor" ist nur der Block mit Kurbelwelle, Pleuel, Kolben, Nockenwelle und deren Antrieb.

So hat Andy es auch inseriert

Da fehlen nicht nur Kabelbaum und Steuergerät, sondern auch die Einspritzung und sogar der Kopf, etc....

Gruß, Diddi

Zitat von DieBorstis

Hi, kannst du mir ein Foto an larsvandeberg@web.de schicken?

Gruß aus Düren.

5 Stck findest du doch im ersten Beitrag...

Zitat von Niclas92

Holla,

plötzlich so viele Antworten hier.

Also die Variante „zuschmieren“ und 2. Dachhaut fallen flach. Ersteres weil ich schiss habe, dass es reißt und bei letzterem bin ich mir nicht so ganz sicher, was der Tüv dazu sagt.

Eigentlich möchte ich von unten auch keine Sicken mehr haben. Da ist zwar eh der Himmel drüber, aber ich weiß eben, dass sie da sind. Wie schon erwähnt wurde, betreibe ich einen immensen Aufwand. Ich denke, dass ich dann am Dach nicht sparen darf.
Ein glattes Dach finde ich eh schöner, aber das ist auch egal. Das Baujahr verlangt es und dem möchte ich mich beugen.
Lediglich ein großes Detail möchte ich ändern: Die Bremsen! Einfach weil die Bremsen sehr unmittelbar mit der Verkehrssicherheit zusammenhängen.

Die wohl beste und schönste Variante ist tatsächlich die von Enne. Wenn ich die Sicke in Querrichtung treibe, müsste ich doch ohne Blech in Längsrichtung auskommen, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Ich werde wohl MIG/MAG schweißen, bzw. ich werde MAG schweißen. Handwerklich wäre auch WIG kein Problem, aber es fehlt mir daheim die passende Schweißmaschine. Wobei ich auch denke, dass ich mit MAG etwas weniger Wärmeeintrag habe, auch wenn sich das beim Heften sicherlich nicht so stark bemerkbar machen wird.

Die shrinking disc finde ich ziemlich interessant! Wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich dabei um das gleiche Prinzip wie beim Flammrichten. Nur, dass es ohne Flamme unwahrscheinlicher ist zu viel Hitze einzubringen, bzw. ein zu großes Areal zu erwärmen.
Im Prinzip könnte ich dann mit einem vernünftigen Treibhammer und der Disc den Großteil der Verwerfungen wieder entfernen und dann an der Schweißnaht verzinnen.

Ich habe übrigens auch noch mal Kontakt zu einigen Karosseriebauern aufgenommen, um mir mal einen Kostenvoranschlag zu holen. Wobei es mich eigentlich schon reizt es selber zu machen. Wenn die Angst nicht so groß wäre…

Alles anzeigen

Wenn du die Sicken (auch von innen) entfernen willst, kann ich dir nur raten, den Besuch des Karosseriebauers abzuwarten. Ich vermute, der wird die Stirn runzeln und ggf. einen ziemlich dicken KVA schreiben...
Und selbst dann bleiben innen Nähte sichtbar, die natürlich der Himmel versteckt.
Und wenn der Karosseriebauer die Arbeit dann versaut, ist guter Rat teuer, denn Ersatz ist halt nicht zu bekommen...
Dazu wird dein Dach zur "Blechtrommel" werden, denn genau deswegen kamen die Sicken da rein...

Es gibt übrigens eine Spachtelmasse, die das kann, ohne zu reißen oder abzuplatzen. Heißt "DEVCON F" und wird in der Luftfahrt verwendet, um Dellen in der Alu-Außenhaut zu "entfernen". Sogar bei Fliegern mit Druckkabine.
Das Zeug hat eine extreme Haftung, hält Dehnung des Rumpfes aus und das gleichzeitig bei Temperaturschwankungen von +40 bis -50 °C innerhalb kurzer Zeit.
Es muss auf blankem Metal aufgetragen werden.
Ist allerdings auch nicht "billig"...
Der letzte Feinschliff kann dann dünn mit herkömmlicher Spachtelmasse erledigt werden.

Aber es bleiben halt die Sicken (hinter´m Himmel verborgen) erhalten...

Gruß, Diddi

Zitat von butt4fame

....oder schau mal auf den einschlägigen seiten nach "auspinner" oder "entriegelungswerkzeug"....

Hierzu mal ein Tip: http://www.autosparks.co.uk/electrical-com…n-tool-kit.html

Funktioniert bei sehr vielen Steckerarten, aber noch nicht überall...

Gruß, Diddi

Zitat von PAB

Hallo Diddi,

Woher stammt diese Explosionszeichnung?

Von der Minispares Website.

Dort sind für alle Teile entsprechende Seiten im Teilekatalog hinterlegt/verlinkt.

Man kann sich dort aber auch die gesamtem Teilekataloge downloaden: http://www.minispares.com/catalogues/default.aspx

Allerdings muss man bei Minispares registriert sein. Ist aber kein Problem. Man bekommt nur gelegentlich mal ne e-Mail mit Neuigkeiten, Angeboten etc. Den Newsletter kann man aber auch deaktivieren...

Gruß, Diddi

Zitat von Moving Target

...wäre dennoch mal interessant wo das ursprünglich angeschlossen war?

VG Dirk

Unterdruckleitung von Vergaser/Ansaugbrücke zum Ventil. Vom Ventil zur Unterdruckdose.

Elektrisch: Separater Schalter unten an der "Schaltbox" am unteren Ende des Schalthebels (schaltet nur im 4ten Gang) und natürlich Masse

Aber wie schon geschrieben wurde... ...lass das Ding blos weg, macht nur Ärger...

Gruß, Diddi

Schau mal auf dem Bild:

Die Platte #22 sitzt in Fahrtrichtung vorne. Diese Platte muss mit ausgebaut werden. Dann kannst du die Welle raus ziehen.
Vorausgesetzt, sie ist im Lager nicht irgendwie fest gegangen...

Im Prinzip hätte es gereicht, die hintere Mutter runter zu drehen und vorne die beiden Schrauben der Platte raus zu drehen.
Dann kann man die Platte zusammen mit der Welle ausbauen.

Gruß, Diddi

Na dann mal herzlich willkommen

Reimund und Dominik sind übrigens immer noch aktiv (Reimund eher weniger), allerdings nicht hier im Forum vertreten...

Gruß aus IGB, Diddi

Habe das Haynes `69-`88.

Ich habe bisher immer mit den 15,08 (also 15 mm ) gearbeitet und noch nie Probleme gehabt

Und wichtig: Nicht einschlagen sondern einpressen!

Gruß, Diddi

Welche Ausgabe vom Haynes hast du denn?

In der Ausgabe `69-`88 ist es auf Seite 50 zu finden.

In den späteren Ausgaben ist das leider nicht mehr enthalten...

Gruß, Diddi

Hast du kein Haynes Manual?

Da ist es in einer Zeichnung beschrieben. 15,08mm

Gruß, Diddi

Hi Dave,

welcome to our forum and a merry christmas to downunder.

If you have problems with the UMS or need specific advise, you might want to contact Ralf Graefe (aka "dougie" here on the forum) directly.

He´s one of the brains behind the UMS.

See also his website: http://www.m1n1.de/html/programmable_efi_for_classic_m.html

Cheers, Diddi

Das ist normal. Die Federelemente setzen sich nach einiger Zeit. Schon nach der ersten Probefahrt, bevorzugt über "schlechte" Straßen und er kommt schon etwas runter. Der Rest dann im Laufe der nächsten paar hundert Kilometer...

Gruß, Diddi