Beiträge von HOT

  • Was habt ihr heute an eurem Mini gemacht?

    Zitat von austin mini

    Um wieviel Grad soll das wohin?

    @Hohe Linde

    Irgendwas frühe 80er Mitte 80er, ist größer als das graue, davon habe ich zwei Stück.

    Ich mag die größeren Lenkräder im Mini.

    Frühe 80er (`82-`83, HL/HLE)

    Siehe auch http://www.minipassionmini.50megs.com/pdf/Austin%20M…ange%201982.pdf ...Seite 3, unten links...
    Sieht mit der nicht zentralen Nabenabdeckung irgendwie seltsam aus, ist aber so korrekt montiert...

    Wurde aber in leicht geänderter Form (Nabenabdeckung) auch im Metro verbaut... https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1983….3_Interior.jpg

    Gruß, Diddi

  • Richtungsblinker gehen nicht MPI

    Alles klar :thumbs_up:

    Bei dem Relais auf dem Foto kann man erkennen, dass die Steckzungen schon "Grünspan" angesetzt haben. Das kann darauf hin deuten, dass auch im Stecksockel die Kabelschuhe vergammelt sind. Die faulen auch gerne in der Verpressung zum Kabel...

    Solltest du zumindest mal genauer anschauen und ggf die Kabelschuhe erneuern...

    Gruß, Diddi

  • Richtungsblinker gehen nicht MPI

    Zitat von Hamill

    Top, vielen Dank für den zusätzlichen Input!

    Insb. Relais überbrücken werde ich mich die Tage ranmachen, vllt ist ja tatsächlich auch eifnach das Ersatz-Relais fehlerhaft, wer weiß.

    Wenn du mit "Ersatz-Relais" das Blinkgeber-Relais meinst, dann nein! Das ist definitiv i.O. wenn mit Brücken im Stecker des Warnblinkschalters die Blinker links und/oder rechts blinken, wie du oben geschrieben hast.

    Das "Blinker-Relais" mit dem Stecksockel C536 (siehe oben angehängte pdf) ist ein reines Arbeitsrelais!

    Gruß, Diddi

  • Der "Ich-hab-ne-kurze-Frage-Fred":

    Der Deckel ist richtig. Darf aber oben in der Mitte keine Kühlflüssigkeit nach draußen drücken. Diese Pressverbindung ist also leicht undicht.

    Wenn das Kühlsystem wieder abkühlt und sich ein Unterdruck bildet, soll Kühlflüssigkeit aus dem Auffangbehälter wieder zurück gesogen werden. Dazu muss natürlich der Deckel hermetisch dicht sein. Andernfalls entweicht der Unterdruck durch diese Undichtigkeit und nichts wird zurück gesogen...

    Gruß, Diddi

  • Richtungsblinker gehen nicht MPI

    Zitat von Meister-Mini

    Die unteren 2 müssen zwingend eine Verbindung haben damit der normale Blinker funktioniert!

    Bernard, da liegst du falsch. Das trifft nur bis einschl. den frühen SPi zu!

    Ab Mj. `94 hat Rover die Verkabelung vom Warnblinkschalter geändert. Es sind zwar alle 6 Pins belegt, haben aber andere Funktion bei dem "2er-Pärchen"...

    Sie Unterbrechen nicht mehr die Richtungsblinker. Das war nötig, solange Rover mit 2 separaten Blinkgebern gearbeitet hat. Ab SPi gab es nur noch einen (elektronischen) Blinkgeber, der beides kann. Geändert haben sie die Schaltung des Warnblinkschalters aber erst ab Mj. `94 und später beim MPi übernommen.

    Wenn beim "späten" SPi oder MPi die Richtungsblinker nicht funktionieren, liegt´s nicht am Warnblinkschalter!

    Wenn Warnblinker funktionieren, ist auch der elektronische Blinkgeber in Ordnung.

    Der MPi hat, wie auch die SPis, ein zusätzliches Relais, welches die Richtungsblinker nur bei Zündung "Ein" frei gibt.

    Findet sich im Motorraum, Beifahrerseite, Seitenwand oberhalb vom dicken Rahmenbolzen.

    Hier mal die Abbildung für den MPi... Blinker-Relais Stecker 536.pdf ...die #536 ist der Stecker und darüber das Relais.

    Unten sieht man eine Abbildung des Steckers.

    30 = Blinksignal vom elektronischen Blinkgeber (hellgrün/pink)
    85 = Masse (schwarz)
    86 = Zündungs + (grün) kommt vom Sicherungskasten (C6, 15A)
    87 = Blinksignal zum Lenkstockschalter (hellgrün/braun)

    Um dieses Relais als Fehlerquelle zu prüfen:

    Zuerst mal Sicherung C6 prüfen und ggf. erneuern!
    Relais aus dem Stecksockel ziehen. Mit einem Stück Draht. (z.B. aus Hausinstallation, beide Enden abisoliert) im Stecksockel eine Brücke zwischen 30 (hellgrün/pink) und 87 (hellgrün/braun) stecken. Achtung: Auf keinen Fall mit 85 (schwarz) brücken, sonst gibt´s einen Kurzschluss!!! Zur Sicherheit noch mal schauen, welche Kabelfarbe wo im Stecksockel angeschlossen ist!
    Zündung einschalten und Blinker links/rechts betätigen. Funktioniert´s = Relais kaputt!

    Gruß, Diddi

  • Der "Ich-hab-ne-kurze-Frage-Fred":

    Zitat von warhammer

    Hallo,

    zwei Fragen zur Heizungsregelung:

    • Wie bekomme ich den Knopf ab der die Lüftung verstellt?
    • Bischen schlecht zu sehen, aber links liegt die gesamte Einheit gut an, auf der rechten Seite ist Luft nach oben. Kann ich das irgendwie ausgleichen?

    Danke!

    Der Knopf am Lüftungshebel ist nur gesteckt, sitzt aber etwas fest. Da hilft nur sanfte Gewalt und etwas Wärme (nicht Hitze) von einem Fön.
    Sitzt er beim wieder Aufstecken etwas zu locker, ein klein wenig Kleber...

    Die Schalterleiste sitzt zwar nicht perfekt, aber doch recht gut. Ich würde es so lassen, denn das Korrigieren ist ein ziemliches Gebastel, oder man nutzt etwas "sanfte Gewalt"...

    Die Schalterleiste ist mit zwei Blechwinkeln (links Spiegel-verkehrt) an der Quertraverse verschraubt. Die Blechwinkel sind wiederum Mit Heizungs- und Choke-Zug in der Schalterleiste verschraubt. Um da dran zu kommen, die Heizung an der Quertraverse abschrauben und runter klappen. In der Quertraverse nach den beiden Muttern suchen/tasten und abschrauben. Schalter ausbauen, da die Kabel evtl. zu kurz sind.

    Wenn die Leiste inkl. der Halter weit genug raus gezogen ist, kann man die Ausrichtung der Blechwinkel etwas anpassen (Heizungs-Zug lösen und wieder fest schrauben) und dann das ganze wieder zusammen bauen...

    Du kannst auch versuchen, mit einem stumpfen Holzkeil etwas in den Spalt zwischen Schalterleiste und Prallschutz zu kommen, um die Schalterleiste etwas "zurecht zu rücken"...

    Wie gesagt, ich würde es lassen, wie es ist... :wink:

    Gruß, Diddi

  • Tipp Düsennadel HIF44

    Zitat von Himbeertoni

    Hallo Diddi,
    super Ausführungen !
    Die Werte wurden bei konstanter Drehzahl gemessen (Autobahn). Mein Ziel wäre Lambda 0,92. Wenn es sich über den gesamten Drehzahlbereich zwischen 0,85 und 0,92 bewegt, wäre das für mich in Ordnung.
    Wollte mal die BBW probieren …

    Konstante Drehzahl war/ist die wichtige Information zu den Werten!

    Leerlauf kann man ein wenig magerer drehen um näher an Lambda = 1 heran zu kommen.
    Musst du mal ausprobieren, wie er dann im Leerlauf läuft. Wie oben schon geschrieben, Mag es der Mini im Leerlauf gerne etwas fetter als die AU verlangt...

    Im Leerlauf sind erst einmal alle Nadeln annähernd gleich.

    Die "BBW" (grün mit Quadraten) ist im unteren Bereich etwas dicker (magerer) als die BCE. Oben rum ist sie dagegen ein klein wenig schlanker (fetter) als die BCE.

    Könnte also gut passen. BBW einbauen und den Leerlauf-Lambda ein klein wenig magerer (Schraube gegen Uhrzeigersinn) drehen.

    Gruß, Diddi

  • Tipp Düsennadel HIF44

    Zitat von Himbeertoni

    ...Leerlauf Lambda 0,92 … unterer Drehzahlbereich um die 0,8 … obenrum (5000 U/min) 0,98 …

    Diese Lambda Werte sehen garnicht schlecht aus... Hängt aber davon ab, unter welchen Fahrbedingungen gemessen/abgelesen wurde!

    Zur Verständnis:

    Lambda = 1 wäre das ideale Verhältnis für optimale Verbrennung. Nicht für optimale Leistung und auch nicht für geringsten Verbrauch. Braucht aber der Kat um zu funktionieren!

    Lambda > 1 wäre ein mageres Gemisch. Schlecht für Leistung, besser für geringen Verbrauch

    Lambda < 1 wäre ein fetteres Gemisch. Wichtig für Leistung beim Beschleunigen, wenn Verbrauch absolut zweitrangig ist

    Immer, wenn der Motor mit konstanter Drehzahl läuft (ebene Strecke, kein Beschleunigen/Schiebetrieb) soll der Motor im Idealfall Lambda = 1 erreichen. Beim Beschleunigen fettet er an (muss er) und beim Schiebebetrieb magert er ab (darf er / soll er)

    Deine Werte:

    Leerlauf mit Lambda 0,92 ist also etwas zu fett, aber der Mini mag es etwas fetter im Leerlauf. (Sagt sogar mein Grubengott, wenn er die AU macht) Einen CO-Wert kann man (ich) nicht anhand des Lambda Wertes feststellen...

    Wurde der Lambda Wert im unteren Drehzahlbereich beim kräftigen Beschleunigen gemessen?
    Dann wäre Lambda 0,82 schon fast ideal (ein ticken fett), da bei Lambda 0,86 die höchste Leistung erreicht wird!
    Messung bei konstanter Drehzahl, dann wäre er deutlich zu fett. Turi´s Tipp mit "Abdrehen im Bereich 2-6" würde definitiv nach hinten los gehen!

    Wurde "oben rum (5000 U/min)" wieder bei konstanter Drehzahl (Geschwindigkeit halten) gemessen?
    In dem Fall wäre wiederum der Lambda-Wert von 0,98 nahezu optimal, denn da sollte er im Idealfall wieder bei Lambda = 1 laufen, damit der Kat funktioniert.
    Wurde der Wert aber beim weiter hoch Beschleunigen gemessen, wäre er dort zu mager, da Lambda = 1 nicht ideal für Leistung geeignet ist.

    Hier mal eine leicht verständliche Grafik, was bei welchem Lambda-Wert oder auch AFR (Luft/Sprit-Verhältnis) passiert...

    Lambda vs AFR.pdf

    Also, bevor du anfängst, Nadeln zu bestellen, erst mal erklären, bei welchen Fahrzuständen die Werte abgelesen wurden.

    Gruß, Diddi

  • Japan Mini(?) und kurze Neuvorstellung

    Zitat von Stefan0879

    Ich habe eben nochmal abgeblitzt. Mit gezogenen Vakuumanschluss steht die Markierung etwa auf dem 0 Grad Zacken, sobald der Vakuumanschluss drauf ist wandert diese mit steigender Drehzahl (bis 1500 probiert) auf 10 bis 12 Grad. Das scheint also zu passen wenn ich die Werte von der 0er Einstellung der 123 vergleiche.

    Zur besseren Verständnis und um Misverständnise zu vermeiden...

    Wenn man den ZZP abblitzt, wird der Unterdruck abgezogen (die Öffnung zum Vergaser hin abgedichtet (um Falschluft zu verhindern) und dann noch die Drehzahl auf den entsprechend geforderten Wert erhöht!

    Je nach Baujahr und Motortyp kann das deutlich abweichen! Die späten 998er oder auch 1275er Vergasermotoren werden bei 1500 U/min abgeblitzt!

    Also, bevor du da irgend etwas verdrehst... Im Leerlauf die Drehzahl über die Standgas-Einstellschraube schon mal etwas erhöhen, damit er nicht gleich ausgeht, wenn du den Unterdruck abklemmst. Vorher passendes dazu bereitlegen! Jetzt Unterdruck abklemmen und wiederum mit der Standgas-Einstellschraube so weit rauf/runter drehen, dass er konstant auf 1500 U/min läuft.

    Jetzt abblitzen und du solltes bei einem Bj. ab Mitte 80er 6-8° vOT sehen. Der erste lange Zacken ist 0° jede weitere Spitze 4°. Die "Kerbe" entsprechend 2°

    Zur Veranschaulichung... Timing Marks.pdf ...oben links

    Gruß, Diddi

  • Wassereinbruch Tür / Fahrerseite

    Zitat von MiNiKiN

    Ich geb Dir was die Vorbereitung des Risses anbelangt, recht. Jedoch würde ich das nicht schweißen, sondern CuSi3-löten. Geht recht einfach mit dem MiG-MaG und Argon (notfalls auch mit Mischgas :wink: )
    Wegen der verringerten Temperatur beim CuSi'en bringt man so weniger Spannung in den ohnehin spannungsreichen Bereich. Vor allem aber braucht man dabei nicht mit einer Flamme rumfummeln die im Umkreis allen Lack verbruzelt.

    z.B. CuSi3

    Kannte ich bisher noch nicht. Hört sich interessant an :cool:

    Danke für die Info :thumbs_up::wink:

    Gruß, Diddi

  • Der "Ich-hab-ne-kurze-Frage-Fred":

    Ist keine Verarsche mit dem Weiterfahren... :wink:

    Alle meine Minis hatten dort mehr oder weniger eine Inkontinenz... :tongue:
    Behoben wurde das nur, wenn der Motor eh raus musste oder die Kupplung neu musste,...

    Genau der Splint ist gemeint. Wenn der Simmerring leckt, hängt da ein Tropfen dran. Der Splint ist da drin, damit sich keine Insekten einnisten... :wink:

    Gruß, Diddi