Beiträge von HOT


    Aussage von Herrn Kramer von Carworld war zudem, dass nicht alle TÜV Prüfer die vorderen Seitenscheiben eintragen. Die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe sind eigentlich kein Problem.

    Und das aus gutem Grund...

    Stell dir vor, es kommt zum Unfall, Tür klemmt und die Scheibe lässt sich nicht zu "Kandiszucker" zerschlagen... Runter kurbeln geht auch nicht mehr... Vielleicht kokelt schon etwas...

    Von daher nur verständlich, dass sie in der Regel vorne nicht eingetragen werden...

    Gruß, Diddi

    Bewegen sollte sich der Krümmer gegenüber dem Motor nicht mehr, wenn die Verstrebung montiert ist/war. Voraussetzung ist natürlich, dass die erst montiert wurde, wenn der Krümmerflansch bereits fest gezogen und natürlich der Auspuff noch nicht angeschlossen war. Da ist die Reihenfolge der Montage nicht unwichtig.

    Wenn Krümmer und Dichtung ein wenig in den Auslass-Kanal hinein stehen ist das mit Sicherheit contra-produktiv, was die Strömung angeht. Ob das aber auch die Dichtung komplett durchbrennen lässt, glaube ich weniger. Der in den Kanal überstehende Dichtungsrand wird mit Sicherheit verbrennen...

    Gruß, Diddi

    Das kann mehrere Gründe haben...

    1. Minderwertige Qualität der Dichtung. Wenn keine großen Kanäle wegen stark bearbeitetem Kopf erforderlich sind, ist die originale Dichtung mit Metalleinfassung der Kanäle die beste und stabilste.

    2. Fehlende Verstrebung des Abgaskrümmers (LCB oder Freeflow) zum Getriebe hin. Durch Motorbewegung bei Lastwechsel arbeitet der Krümmer gegenüber dem Motor. Dadurch wird die Dichtunge am oberen und unteren Rand stärker belastet (komprimiert) und verliert an Anpressdruck zwischen Krümmer und Kopf. Dadurch wird sie undicht und durchströmende heiße Gase verbrennen sie...

    3. Ansaug- und Abgaskrümmer passen nicht zusammen, weil die Dichtflächen im Bereich der Verschraubung unterschiedlich dick sind. Findet man häufiger bei "Budget" LCBs. Deren Dichtflansch ist dann etwas dünner als der entsprechende Bereich am Ansaugkrümmer. Dadurch kann die dicke Unterlegscheibe den Druck nicht gleichmäßig auf Ansaug- und Abgaskrümmer verteilen. Die Dichtung wird kann zwischen Abgaskrümmer und Kopf nicht fest genug geklemmt, wird undicht und heiße Gase...
    Da kann man sich behelfen, indem man in die dicke Unterlegscheibe jeweils eine Stufe feilt, um den Unterschied der Flansche auszugleichen...

    Welche der 3 Ursachen bei dir zutrifft, oder ob es sogar alle 3 gleichzeitig sind, kannst du nur selbst herausfinden. Krümmerflansche messen, Verstrebung des Krümmers zum Getriebe montieren...

    Gruß, Diddi

    Brauchts das eigentlich?
    K&N haben das doch auch nicht

    Jaein :wink:

    Wenn die Düsennadel entsprechend angepasst wurde, geht´s auch ohne.

    Baut man bei einem serienmäßigen 1000er einfach nur diese Bi-Metall-Klappe ab, läuft er schlechter, da es ein mehr an Luft bedeutet und die Düsennadel dann nicht mehr passt.
    Diese Klappe ist ein nicht unerheblicher Strömungs-Widerstand und beeinflusst dadurch das Gemisch deutlich...

    Gruß, Diddi

    Es ist in der Regel eine Summe an Spielen, die dieses Problem erzeugt.

    Fertige Überholsätze dafür gibt´s nicht, aber alles in Einzelteilen...

    Da wäre zum einen die Verbindung vom Pedal an die Druckstange des Geber-Zylinders. Der Splintbolzen verschleißt und auch die Bohrung im Pedal sowie der Druckstange wird oval.

    Den Splintbolzen kann man erneuern und die Bohrung im Pedal aufschweißen und neu bohren. Oft reicht aber schon ein neuer Splintbolzen: http://www.minispares.com/product/Classic/CLZ512.aspx?ReturnUrl=/catalogues/classic/Classic~Mechanical~Parts~Manual/Clutch/Clutch~~Pedal~Linkage.aspx?1~3~32|Back%20to%20catalogue

    Die Druckstange des Geber-Zylinders gibt´s nicht einzeln. Da hilft entweder basteln (wie oben) oder ein neuer Geber-Zylinder: http://www.minispares.com/product/Classic/AAU4969.aspx?ReturnUrl=/catalogues/classic/Classic~Mechanical~Parts~Manual/Clutch/Clutch~~Pedal~Linkage.aspx?1~3~32|Back%20to%20catalogue

    Dann ist da die mechanische Kupplungsbetätigung an der Kupplungsglocke.

    Auch hier verschleißen die Splintbolzen des Hebels, sowie die Bohrungen im Hebel sowie der Druckstange.

    Da hilft es nur, verschlissene Teile zu erneuern. Fast immer ist auch die Kugel am inneren Ende des Hebels verschlissen, was man von außen nicht sieht.

    Druckstange: http://www.minispares.com/product/Classic/13H396.aspx?ReturnUrl=/catalogues/classic/Classic~Mechanical~Parts~Manual/Clutch/Clutch~Housing.aspx?1~3~31|Back%20to%20catalogue

    Hebel: http://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Verto%20type/DAM5355MS.aspx?0607&ReturnUrl=/product/Classic/DAM5355.aspx|Back%20to

    Splintbolzen Gehäuse: http://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Fittings/CLZ628.aspx?0601&ReturnUrl=/product/Classic/DAM5355.aspx|Back%20to

    Splintbolzen Druckstange: http://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Fittings/CLZ518.aspx?0601&ReturnUrl=/product/Classic/DAM5355.aspx|Back%20to

    Alle Teile gibt´s natürlich auch beim Mini-Teilehändler des Vertrauens in D, der sie unter den gleichen Teilenummern lagernd haben sollte :wink:

    Wenn all diese Teile erneuert und mit reichlich Fett geschmiert wurden, erkennst du die Kupplung nicht wieder :thumbs_up:

    Gruß, Diddi

    Die Nabe sitzt mit einer konischen Verzahnung auf der Lenkwelle. Wenn die mal sehr fest angezogen wurde, sitzt das schon mal ziemlich fest.

    Nur die zentrale Mutter abschrauben, die darunter liegende Zahnscheibe abnehmen und schon ist es nur noch die konische Verzahnung, die das ganze zusammen hält.

    Meistens reicht es, mit beiden Knien das Lenkrad unter Spannung zu setzen und dann mit den Händen wechselseitig links/rechts zu ziehen.

    Sitzt es aber sehr fest, dann folgendermaßen:

    Mit den Knien das Lenkrad unter Spannung in Richtung Fahrer setzen. Einen geeigneten Dorn oder auch eine langen Verlängerung auf die Lenkwelle aufsetzen und ein kräftiger Schlag mit einem Hammer drauf...

    Oder du brauchst einen geeigneten Abzieher...

    Gruß, Diddi

    Habe ich so noch nicht gehabt und ich habe schon viele Schwingen überholt.

    Ich kenne das Problem anders herum. Die Schwingen haben sich an den äußeren Anlaufscheiben etwas "abgearbeitet" und die neuen Wellen sind dann etwas zu lang, wodurch dann etwas axiales Spiel hervorgerufen wird...

    Gruß, Diddi

    Danke für die Antwort. Bzgl. der Türen noch eine Frage: Sehe ich das richtig? Das mit dem Seitenaufprallschutz betrifft ja nur das "Innenleben"; Form und Größe der Türen wären aber passend, oder?
    Viele Grüsse
    Max

    Korrekt, und leichter sind sie auch noch, mal davon abgesehen, dass dieser "Seitenaufprallschutz" in Mini-Türen eher einen Placebo-Effekt hat...:rolleyes:

    Ich vermute mal, der wurde damals beim MPi "eingerüstet", damit man die Prüfer für die weitere Zulassung milde stimmte und somit den Mini bei all den neuen Zulassungs-Forderungen bezüglich passiver Sicherheit, noch ein paar Jährchen weiter bauen konnte, bis dann der BMW-Nachfolger an den (Verkaufs-) Start ging...
    Bringt zwar nichts (oder zumindest kaum etwas), ist aber vorhanden...

    Gruß, Diddi

    hi. nur den motor oder auch den kabelbaum,steuergerät etc?
    lg marco

    Ein Rumpfmotor, oder auch englisch "short Motor" ist nur der Block mit Kurbelwelle, Pleuel, Kolben, Nockenwelle und deren Antrieb.

    So hat Andy es auch inseriert :wink:

    Da fehlen nicht nur Kabelbaum und Steuergerät, sondern auch die Einspritzung und sogar der Kopf, etc....

    Gruß, Diddi

    Wenn du die Sicken (auch von innen) entfernen willst, kann ich dir nur raten, den Besuch des Karosseriebauers abzuwarten. Ich vermute, der wird die Stirn runzeln und ggf. einen ziemlich dicken KVA schreiben...
    Und selbst dann bleiben innen Nähte sichtbar, die natürlich der Himmel versteckt.
    Und wenn der Karosseriebauer die Arbeit dann versaut, ist guter Rat teuer, denn Ersatz ist halt nicht zu bekommen...
    Dazu wird dein Dach zur "Blechtrommel" werden, denn genau deswegen kamen die Sicken da rein...

    Es gibt übrigens eine Spachtelmasse, die das kann, ohne zu reißen oder abzuplatzen. Heißt "DEVCON F" und wird in der Luftfahrt verwendet, um Dellen in der Alu-Außenhaut zu "entfernen". Sogar bei Fliegern mit Druckkabine.
    Das Zeug hat eine extreme Haftung, hält Dehnung des Rumpfes aus und das gleichzeitig bei Temperaturschwankungen von +40 bis -50 °C innerhalb kurzer Zeit.
    Es muss auf blankem Metal aufgetragen werden.
    Ist allerdings auch nicht "billig"...
    Der letzte Feinschliff kann dann dünn mit herkömmlicher Spachtelmasse erledigt werden.

    Aber es bleiben halt die Sicken (hinter´m Himmel verborgen) erhalten...

    Gruß, Diddi

    Hallo Diddi,

    Woher stammt diese Explosionszeichnung?

    Von der Minispares Website.

    Dort sind für alle Teile entsprechende Seiten im Teilekatalog hinterlegt/verlinkt.

    Man kann sich dort aber auch die gesamtem Teilekataloge downloaden: http://www.minispares.com/catalogues/default.aspx

    Allerdings muss man bei Minispares registriert sein. Ist aber kein Problem. Man bekommt nur gelegentlich mal ne e-Mail mit Neuigkeiten, Angeboten etc. Den Newsletter kann man aber auch deaktivieren...

    Gruß, Diddi

    ...wäre dennoch mal interessant wo das ursprünglich angeschlossen war?

    VG Dirk

    Unterdruckleitung von Vergaser/Ansaugbrücke zum Ventil. Vom Ventil zur Unterdruckdose.

    Elektrisch: Separater Schalter unten an der "Schaltbox" am unteren Ende des Schalthebels (schaltet nur im 4ten Gang) und natürlich Masse :wink:

    Aber wie schon geschrieben wurde... ...lass das Ding blos weg, macht nur Ärger...:rolleyes:

    Gruß, Diddi

    Schau mal auf dem Bild:

    Die Platte #22 sitzt in Fahrtrichtung vorne. Diese Platte muss mit ausgebaut werden. Dann kannst du die Welle raus ziehen.
    Vorausgesetzt, sie ist im Lager nicht irgendwie fest gegangen...

    Im Prinzip hätte es gereicht, die hintere Mutter runter zu drehen und vorne die beiden Schrauben der Platte raus zu drehen.
    Dann kann man die Platte zusammen mit der Welle ausbauen.

    Gruß, Diddi