Im Prinzip kannst du jeden Gummi-gelagerten Rahmen ab Bj.74 verwenden.
Beim MPi sind nur zusätzlich die Aufnahmen für den Frontkühler montiert. Die kann man entfernen oder auch lassen. Sie stören nicht.
Bei den 1000ern ist der Motor 1/2" weiter hinten positioniert und die Bohrungen müssen entsprechend nach vorne versetzt und die Verstärkungsbleche nach vorne "verlängert" werden, damit die Silente vollflächig aufliegen...
Gruß, Diddi
Beim British Open SPi (Haynes Manual, Schaltplan ab `94) wurde das Faltdach ab Werk am Schalter für den Heizungslüfter abgezweigt (hellgrün/orange). Somit hängt das Ganze am Zündungs + und die entsprechende Sicherung hatte 15A.
Gruß, Diddi
Mich wundert auch, dass er mit Unterbrecher läuft (auf allen 4en) und mit der Powerspark nur auf 2 Töpfen gezündet wird.
Mich irritiert auch, dass du oben schreibst:
auf dem 1 und 4 Zylinder habe ich einen funken gesehen
, weiter unten dagegen:
auf dem dritten zylinder ein starker funke da ist und auf dem vierten ein leichter 1u2 garnix.
Entweder funktioniert das Zündmodul, oder es funktioniert gar nicht. Fehlende Zündfunken auf einzelnen Zylindern deuten eher auf Kerze, Kabel, Kappe hin. Aber er läuft mit Unterbrecher...
Sitzt der Reluktorring richtig auf der Welle? Wenn der durch einen Grad klemmt und schief sitzt (eiert), könnte es Aussetzer geben, da der Abstand zum Modul dann nicht passt. In der Montageanleitung stehen doch Angaben für den Min/Max Abstand zum Modul. Passt das?
Wird die Zündspule (ohne Startanhebung) direkt von Zündungs + versorgt? Wichtig ist die Zündungs + Versorgung für das Modul!
Ist das Massekabel für die Unterbrecher-Platte auch mit der Powerspark eingebaut?
Gruß, Diddi
Es gibt in D mit Sicherheit viele hervorragende Karosserie-Fachbetriebe. Und einige davon auch spezialisiert auf Klassiker. Wenn die aber noch keine Erfahrungen mit Minis haben, ist das Ergebnis eher fraglich. Auch der Preis, der am Ende unter der Rechnung steht.
Ohne Erfahrung mit der Mini-Karosserie muss sicher hier und da "improvisiert", um- oder sogar neu geplant und auch preislich kalkuliert werden. Selten sind die passenden Aufnahmen für die Richtbank/Karosserieleere vorhanden... Auch die Reihenfolge bestimmter Arbeitsschritte bedarf der Erfahrung an der spezifischen Karosserie...
Die Erfahrung mit der spezifischen Karosserie ist "Gold" wert und zahlt sich unterm Strich meist auch für den Kunden aus. Bezogen auf Qualität und auch Preis...
Das solltest du bedenken, bevor du an der Anreise "sparst"... Natürlich ist es toll, wenn man mal vorbei schauen kann um nach den Fortschritten zu sehen. So etwas ist aber auch "digital" möglich...
Wenn es um den Mini geht, fällt mir da nur eine Adresse ein: http://www.hans-mueller-deck.de/index.html
Der kennt die Mini-Karosserie in und auswendig, hat alles erforderliche Equipment und dürfte keine Problem damit haben, eine recht genaue Kalkulation zwecks KVA zu machen.
Denk mal darüber nach
Gruß, Diddi
Bau einfach den Kühler mitsamt seinem Rahmen und dem unteren Kühlerschlauch aus.
Oberen Halter komplett ausbauen, oberen Küchlerschauch ausbauen und die lange, horizontale Schraube unter dem Halterahmen (sieht man bei ausgebautem Grill) lösen (Mutter ist am Haltewinkel angeschweißt). Kühler nach außen kippen und den unteren Schlauch an der Wasserpumpe und den "Nebenanschlüssen" zum Bypass sowie Heizung abklemmen.
Horizontale Schraube ganz herausdrehen und den Kühler mitsamt Rahmen heraus nehmen 
So lässt sich das "Paket" dann auf der Werkbank zerlegen und wieder komplettieren
Gruß, Diddi
Da scheint´s "momentan" ein Qualitätsproblem bei manchen nachgefertigten Teilen zu geben...
Diese Ventile gibt´s scheinbar nicht mehr vom Original-Hersteller, denn auch Minispares verkauft(e) die unter der Original-Nummer, aber mit ihrem Namenszug auf dem Blechteil eingeprägt...
Beide Ventile, Vergaser/SPi sowie die Version für MPi sind dort derzeit nicht lieferbar. Vermutlich hatten sie auch viele Rückläufer und warten auf eine Nachbesserung beim Hersteller... (in China?)
Sollte sich da nichts ändern, bliebe auch noch die Alternative in das "Teileregal" anderer Hersteller zu schauen...
Das Ventil vom Golf 1, Scirocco, T3, Audi 80 aus der damaligen Periode funktioniert auch.
http://www.ebay.de/itm/NEU-Heizun…iUAAOSwk5FUvrbm
Der Zug wird auch mit einer Blechklammer fixiert, Schlauchstutzen haben 5/8" / 16mm. Nur zum Einhängen des Zuges am Hebel muss man sich etwas einfallen lassen. Da aber der Hebel demontierbar ist, keine all zu große Hürde...
Gruß, Diddi
Die Powerspark-Zündung, kann man, wie auch jede andere elektronische Zündung, nicht statisch mit der Prüflampe einstellen, sondern nur mit einer Zündlichtpistole.
Selbst wenn mit Unterbrecher statisch eingestellt und dann auf Powerspark umgebaut wurde, heißt das noch lange nicht, dass der ZZP wieder am selben Punkt liegt 
Also Zündlichtpistole organisieren, Powerspark einbauen, Verteilerklemmung lösen und beim Starten den Verteiler leicht in beide Richtungen verdrehen, bis er anspringt.
In der Position erst einmal etwas fest klemmen, Unterdruckverstellung abziehen und die Drehzahl über die Leerlaufeinstellung auf 1500 bringen. Dann mit der Zündlichtpistole auf 8° vOT einstellen, Drehzahl kontrollieren, einstellen, kontrollieren, einstellen bis er bei 8° vOT bei 1500 läuft.
Unterdruckverstellung anklemmen und Drehzahl wieder auf ca 800 runter drehen
Gruß, Diddi
Die Folienplatine für die 3-er Smith´s Instrumente gibt´s seit geraumer Zeit auch wieder in neu
Zwar kein Sonderpreis, dafür aber sicher besser als eine gebrauchte, denn die ist mindestens auch schon 40 Jahre alt...
Gruß, Diddi
An der Facet Pumpe, vorausgesetzt sie ist in Ordnung, liegt´s definitiv nicht. Selbst die kleine "würfelige" Facet liefert viel mehr, als der 998er "verarbeiten" kann
Probleme bei der ausreichenden Spritversogung könnten aber durch einen verstopften Filter oder das Ansaugsieb im Tank verursacht werden...
Ich glaube aber nicht, dass es ein Versorgungsproblem zum Vergaser ist, sondern statt dessen eine Unterversorgung vom Vergaser zum Brennraum ist.
Manch einer mag das Programm WinSU belächeln, aber ich habe damit schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ich habe die angegebenen Daten mal in das Programm getippt, um zu schauen, welche Nadeln denn zum Testen empfohlen werden.
Die AAA ist sogar dabei mit von der Partie, wenn auch nicht erste Wahl, ABER...
Die eingebaute blaue Feder (und das Nähmaschinenöl) passen so gar nicht zu dem Paket!!!
Zur Erklärung für den "SU-Neuling":
Die Feder ist eine "Regelinstrument", welches beim Gleichdruckvergaser (wie dem SU) die Funktion hat, dafür zu sorgen dass der Kolben den obersten Punkt erst erreicht, wenn der Motor unter Volllast bei Nenndrehzal läuft. Also die Drehzahl, wo bei diesem Motor die höchste Leistung erreicht wird.
Ist die Feder zu schwach, schnellt der Kolben früher hoch und kommt oben an, lange bevor dieser Leistungsbereich errecht wird. Folge: Der Motor magert ab und läuft wie ein Sack Nüsse...
Auch das Öl hat eine spezielle Funktion: Der SU hat keine Beschleunigerpumpe wie Festdüsenvergaser. Es setzt dem nach oben strebenden Kolben einen gewissen Widerstand entgegen. Dadurch steigt der Unterdruck unter dem Kolben und mehr Sprit wird für die Beschleunigung angesogen.
Ist das Öl zu dünn, will der Motor nicht richtig hoch drehen und bockt/ruckelt gleichzeitig, weil er abmagert... Und Nähmaschinenöl ist sehr dünn...
Die derzeit eingebaute, blaue Feder hat nur 2,5 Unzen. Die (originale) rote hingegen 4,5 Unzen, also fast das doppelte! WinSU empfiehlt sogar die gelbe Feder (AUC1167) mit 8 Unzen, wobei mir persönlich diese zu stark vorkommt. Der Motor wird auch weniger "spritzig", wenn die Feder zu stramm ist...
Ich würde es erst einmal wieder mit der roten Feder versuchen und statt Nähmaschinenöl einfach Motoröl (welches du gerade da hast) probieren. Ideal wäre das SAE 80 Öl, was SU dafür verwendet. Rover sagt einfach Motoröl... Auch Automatik-Öl ATF funktioniert recht gut
Ich denke, alleine danach wirst du dein Auto schon nicht mehr wiedererkennen. Sollte er dann oben rum immer noch zu mager erscheinen, kannst du mal die Nadel ABY ausprobieren. Die ist vom Leerlauf bis gut zur Mitte fast identisch zur AAA, aber im oberen (Volllast) Bereich etwas "fetter", also dünner...
Noch eine Frage: Hast du nach Einbau des 12G295 auch die Verdichtung angepasst? Dessen Brennraum ist deutlich größer als beim Serienkopf, da die 998er Cooper mit diesem Kopf andere Kolben (mit Erhöhung, "raised D-Top") hatten...
Selbs mit Flachkolben, ohne Mulde, muss da einiges vom Kopf abgehobelt werden, um wieder auf 10:1, wie beim 41PS 998er zu kommen...
Gruß, Diddi
Eine Chance eine solche Partie zu übernehmen ist ja aber auch angesichts solcher nicht verwendbarer Teile immer lohnend.
Andreas Hohls
Dieses "Inertia Valve" wird vor allem in USA und Kanada bei Leuten, die auf Originalität Wert legen, hoch gehandelt, da dort serienmäßig bis ca `74/75 verbaut und nur schwer zu finden...
Gruß, Diddi
Keilriemen sitzt ziemlich gut
Wie bekomme ich raus ob es das Lima Lager ist?
Keilriemen runter und an der Lima-Riemenscheibe drehen. Muss sich ohne jeglichen Widerstand drehen lassen...
Übrigens: Dass der Riemen gut sitzt, heißt noch lange nicht, dass er auch gut "greift".
Wenn der schon älter (trocken) ist oder soweit verschlissen, dass er in der V-Nut unten am Boden aufliegt, rutscht er auch durch und quietscht solange, bis er durch die Reibung warm und wieder griffiger geworden ist...
Wenn die Lima leicht läuft, mach einen neuen Riemen drauf...
Gruß, Diddi
Der Motor wurde vom Vorbesitzer auf 73.5 aufgebohrt und die Kolben haben schon etwas viel Spiel. Also neue Kolben sind auch keine Lösung.
Was haltet ihr von Büchsen und zurück auf 1275cc?
Wäre eine Lösung, ist aber alles eine Kostenfrage...
Bohren, Büchsen kaufen/anfertigen, einschrumpfen/pressen, nochmal bohren...
Wie wär´s mit einem Block, den du auf 1293 bohrst?...
Es gibt, bzw gab zumindest auch mal die Option, auf 74mm zu bohren, was dann echte 1400ccm ergibt... Ich weiß aber nicht, ob es die Kolben dafür überhaupt noch gibt. Und deutlich flexibler wird der Block dann auch noch...
Gruß, Diddi
An dieses "exotische" Teil habe ich auch nicht gedacht, da tatsächlich in den vielen Mini-Schrauberjahren noch nie in natura gesehen 
Gruß, Diddi
Hallo,weiß jemand wo und wie das Trägheitsventil,das mit der Kugel ,am Hi Rahmen befestigt wird.
Grüsse Werner
Dieses Bremsdruck-Begrenzungsventil sitzt normalerweise statt einem T-Stück an einem angeschweißten Halter am Hilfsrahmen. In Fahrtrichtung etwas rechts von der Mitte am vorderen Querträger. Angeschlossen werden dann einfach die 3 Bremsleitung von vorne, bzw. nach links und rechts
Gruß, Diddi
Eine chronische Ursache für zu hohe Abgaswerte beim SPi ist der Wasser-Temperatursensor bzw. dessen Steckverbinder.
Wenn der Sensor defekt, oder die Steckverbindung oxydiert ist bekommt das Steuergerät falsche Werte und "denk", der Motor wäre noch in der Warmlauf-Phase. Bekommt also deutlich mehr Sprit als nötig.
Das wird vom Steuergerät oft nicht als Fehler gespeichert, da die Warmlauf-Phase ja ein normaler Betriebszustand ist.
Der Sensor sitzt von unten in der Ansaugbrücke und ist sehr "bescheiden" zugänglich.
Nimm den Stecker mal ab, sprüh in reichlich mit einem Oxyd-lösenden Kontaktspray ein und steck ihn mehrfach auf und zieh in wieder ab. Das sollte eine Oxyd-Schicht weitgehend lösen.
Hilft das nicht, besorg dir einen neuen Sensor.
Auch ein immer wieder vorkommendes Problem beim SPi sind die ganzen Unterdruckleitungen zwischen Ansaug-Brücke, Luftfilter, Benzinfalle und Steuergerät. Meistens sind es die Anschlussstücke, die altern und reißen.
Undichtigkeiten sorgen dann für unsauberen, unruhigen Motorlauf und auch schlechte Abgaswerte.
Schau dir diese Leitungen alle genau an und im Zweifelsfall erneuern. Eine haltbarere Alternative für diese Plastikleitungen und Anschlussstücke wäre eine 3mm Silikon-Schlauchleitung, die man recht günstig, als Meterware, bei eBay bekommt...
Gruß, Diddi
Dann suchst du einen Lenkstockschalter vom Inno... http://www.kijiji.it/annunci/ricamb…xport/102925586
Schwer zu bekommen und entsprechend in "Gold" aufgewogen...
Viel Glück bei der Suche...
Gruß, Diddi
Mess doch mal, ob dann +12V am Lüfter ankommt. Ggf. auch die Masseseite messen, bin mir gerade nicht sicher, ob + oder - geschalten wird.
Die ECU schaltet die Masse für´s Relais
Der Inno sollte, wie auch die späteren englischen Minis, nur vereinzelt metrische Gewinde haben.
Motor, Getriebe, Fahrwerk ist alles Zoll. UNF und UNC.
Bremsleitungen kann durchaus sogar gemischt sein. Bremssättel und Radbremszylinder haben Zoll Gewinde. HBZ kann durchaus metrisch sein...
Es ist aber durchaus möglich, dass ein Vorbesitzer hier und da auf metrisch "umgebaut" hat, weil er damit besser zurecht kommt und Schrauben einfacher zu besorgen sind...
Gruß, Diddi
Fahrwerk inkl. Hilfsrahmen vorne und hinten ist identisch.
Bremse passt auch weitgehend alles. Je nachdem um welchen Inno es sich genau handelt. Der 1300er Inno Cooper hat eine andere Brenshydraulik wie der Cooper S (Zweikreis mit BKV statt 1-Kreis mit BKV.)
Karosserieteile sind identisch bis auf die Heckklappe. Türscheiben je nach Inno-Modell wiederum anders (Dreiecksfenster...)
Motor/Getriebe sind auch weitgehend identisch mit diversen englischen Modellen...
Gruß, Diddi
Das hier gesehen? http://www.kijiji.it/annunci/ricamb…xport/102925586
Das hier: http://www.justminis.it/ scheint auch eine interessante Seite zu sein
Gruß, Diddi
