Hat noch jemand einen Tip für den vorderen Abschluss des Schwellers (Mehr dazu im letzten Post)?
Die Öffnungen am vorderen Schwellerende sind dort original vorhanden, haben aber keinen wirklichen Nutzen. Die kannst du mit Gummistopfen verschließen...
Gruß, Diddi
Die ALU-Ansaugbrücke von Titan-Motorsport für den A-Serie Motor ist eine gute Ansagbrücke und vergleichbar mit der aktuellen Minispares Brücke für Einfach-SU (ala Torquemaster) kann aber auch nicht mehr als diese.
Scheint aber hier nicht mehr allgemein geläufig zu sein 
@ Kusmic: Diese Brücke ist zwar deutlich besser als die serienmäßige, mit dem Auspuffkrümmer in einem Stück gegossene Ansaugbrücke (gordischer Knoten), bringt dir alleine im Moment aber gar nichts, da sie nicht "plug-n-play" ist.
Du bräuchtest einen anderen Auslasskrümmer (Freeflow oder LCB) oder müsstest den Ansaugkrümmer fom "gordischen Knoten abtrennen, was nicht immer gelingt. Dazu kommt dann da auf jeden Fall nötige, neue Abstimmen des Vergasers (Düsennadel)...
Ich würde dir also eher empfehlen, gleich ein "Stage 1 Kit" zu nehmen, da alle benötigten Teile und vor allem auch eine einigermaßen passende Düsennadel mit dabei sind!!!
Gruß, Diddi
Für Nachahmer
Kauft keine Hydraulische Handbremse mit Wilwod zylinder! Dieser hat zwei UNF Gewinde und ist kaum mit 4,75er Bremsleitung zu verbauen
Aber selbstverständlich gibt´s auch UNF Überwurfschrauben für 4,75er Leitungen... http://www.korrosionsschutz-depot.de/restaurierung/…rwurfschrauben/
Und die sowohl in 3/8"x24 als auch in 7/16"x20
Gruß, Diddi
der Heizungskuhler gesäubert. ..war voll mit Schaumstoffkrümeln....LG
Wurde der Heizungs-Wärmetauscher auch mal in beide Richtungen mit Druck durchgespült?
Wenn nur der Dreck aus dem Wasserkasten raus gespült wurde, heißt das noch lange nicht, dass auch die Wärmetauscher-Matrix durchgängig ist!!!
Die Wärmetauscher setzen nicht nach vielen Betriebsjahren auch gerne mit Ablagerungen zu. Da hilft dann nur noch ein neuer Wärmetauscher!!!
Gruß, Diddi
Lack-Politur (schleifender Lackreiniger für verwitterte Lacke) und Geduld
Gruß, Diddi
Sorry Michael, bin zwar vor kurzer Zeit an den Augen operiert worden aber ich erkenne auf deinen Bilder nichts Aussage fähiges. .
Doch Turi, man kann es zumindest erahnen. Dort wo die weiß geschliffene Linie verläuft, ist die Seitenwand geknickt. Unterhalb dieser Linie ist die Seitenwand nach innen gedrückt.
Ich vermute, dass das Radhaus in oberen Drittel 1-2 cm nach innen gestaucht wurde.
Reparabel wäre das, so wie Leo es beschrieben hat. Mit einem schmalen Zugmaul an der Falznaht Schrittweise wieder nach außen ziehen. Dabei gleichzeitig den Knick in der Seitenwand wieder zurück schlichten, ohne aber das Blech zu strecken.
Ein Karosserie-Fachbetrieb sollte das problemlos hin bekommen, ohne neues Blech einzuschweißen. Das wäre sinnvoll, da der Bereich rostfrei aussieht.
Ein Laie wird sich da schwer tun, weil in der Regel das nötige Werkzeug und natürlich die Erfahrung fehlt.
Gruß, Diddi
Es gab mal einen von Raid Rdi mit ABE mit Lochkreis eben für Raid Lenkräder. Ist aber leider nicht mehr neu zu bekommen. Vielleicht noch gebraucht bei Ebay...
Im Motorsport-Zubehör gibt es, z.B. bei Isa-Racing einen zum Schrauben für OMP/Momo Lochkreis 6x70, allerdings keine ABE und somit problematisch in Sachen TÜV...
Gruß, Diddi
Wenn das nur der Kontakt ist, sollte das mit Weichlot wieder angelötet werden.
Hat bei mir bisher nicht funktioniert, da meistens der Kontakt mitsamt seiner etwas größeren Grundplatte von der Scheibe abgelöst war...
Ich habe es mehrfach folgendermaßen repariert:
Kontakt und Fläche auf der Scheibe gründlich mit Aceton und Scotchbrite gereinigt. Scheibe um die Kontaktfläche mit Klebeband vor Kratzern schützen!!!.
Kontakt mit hochfestem Sekundenkleber (muss für Glas geeignet sein) wieder ankleben.
Kontakt im Bereich der Grundplatte bis auf den Übergang zu den Heiz-Bahnen mit Silber-Leitlack beschichten und gut trocknen lassen.
Gruß, Diddi
Auf 7x13 passen aber auch 175er (die haben dann übrigens die gleiche (!) Breite).
...ist aber (legal) nicht mehr eintragbar, da die Felge nominal nicht breiter sein darf, als der Reifen...
Und da eine 7" Felge eben 177,8mm breit ist, ist sie für einen 175er Reifen unglaubliche 2,3mm zu breit. Bei bereits eingetragenen 7" mit 175/50-13 gilt Bestandsschutz, nur neue Eintragungen = 
Und 195/45-13 sind definitiv derzeit nicht am Markt erhältlich.
Bleibt also nur, bei Neueintragungen auf 6x13 zu gehen...
Gruß, Diddi
Diese Filz-Pads sind die Ursache dafür, dass Hinterachs-Rahmen in diesem Bereich durch faulen bzw auch die Reserverad-Wanne im Kontaktbereich... Dort sammelt und hält sich Dreck und Feuchtigkeit. Der Gummi-gelagerte Rahmen bewegt sich etwas und der Dreck scheuert dann außen an der Reserverad-Wanne...
Ich lasse die Pads weg und ersetze sie auch nicht durch etwas synthetisches...
Solange der Rahmen keinen Kontakt zur Karosserie bekommt, gibt´s dann auch keine Probleme...
Gruß, Diddi
Wenn beim zweiten tritt das Pedal deutlich früher Bremsdruck aufbaut, dann ist Luft im System....
Das ist so nicht ganz richtig. Bei Luft im System wäre das Pedal "schwammig", als wenn man gegen eine Feder tritt. Ist aber beim 2ten Treten das Pedal "hart", liegt es nicht an Luft, sondern am Weg, bzw. an der Flüssigkeit, die erst einmal verdrängt werden muss, bis alle Klötze/Backen an der Scheibe/in der Trommel anliegen.
Dafür gibt´s bei einer Mini-Scheiben-Bremsanlage 2 mögliche Ursachen:
1. Die hinteren Bremsbacken sind nicht knapp genug eingestellt. Zum Testen einfach mal die Handbremse anziehen. Ist der Pedalweg jetzt OK, liegt es an der Einstellung hinten!!!
2. Die vorderen Klötze werden zurück in den Sattel gedrückt. Das kann daran liegen, dass die Radlager zuviel Spiel haben, bzw. die Antriebswellen-Mutter noch nicht angezogen ist!!!
Gruß, Diddi
gibt, s jetzt schon Hänger mit 130km/h Zulassung?
In F ist das irrelevant. Da darf man mit Hänger 130 fahren, soweit nicht durch Beschilderung (Gefälle, Brücken etc.) limitiert
Gruß, Diddi
Hallo Alpenflitzer,
Hast du noch ein Tipp wo ich die Schläuche bekomme? Online bzw. Offline? Vielen Dank!
Gibt´s in der Bucht für kleines Geld:
In schwarz: http://www.ebay.de/itm/Silikonsch…S4AAOSwAL9UgKGe
In blau: http://www.ebay.de/itm/Silikonsch…U4AAOSwuMFUgJz4
In rot: http://www.ebay.de/itm/Silikonsch…vcAAOSw9mFWJoZ0
In grün: http://www.ebay.de/itm/Silikonsch…zMAAOSwy4hURixA
Und noch vieles mehr... Suchbegriff "silikonschlauch 3mm"... und du findest eine riesen Auswahl...
Gruß, Diddi
Es ist aber immer noch nicht klar, ob bei dir die schwarze bzw. die violette Buchse innen oder außen an die Zugstrebe kommt.
Violett (hart) außen (unter der Mutter/Topfscheibe)
Schwarz (weich) innen.
Gruß, Diddi
Hallo Paul,
ich schließe mich da den Vorrednern an.
Eindeutig ein Masse-Fehler.
Dazu kommt: Alle betroffenen "Wunder-Elemente" hängen an einer gemeinsamen Masse. Verbunden über eine Lötverbindung im Kabelbaum geht´s dann über eine einzelne Strippe zum Masseknoten C550.
In diesem Fall ist es die Strippe C550-1
An dieser Baustelle hast du doch erst kürzlich "gewerkelt": https://www.mini-forum.de/showthread.php…1993#post981993
Kabel vergessen aufzustecken? Kabel abgebrochen? Oxydation im Kabelschuh?...
Gruß, Diddi
Und worin besteht eigentlich der Unterschied zur SPI Karosserie?
Im Groben:
Geschlossene linke Motorraum-Stehwand da Front-Kühler.
Frontblech am Haubenschließblech für oben liegende Lima geändert
Frontblech unten im Grillausschnitt geänder für Front-Kühler.
Seitenaufprallschutz in den Türen
Diverse Halter für Relais etc. anders positioniert.
Gruß, Diddi
Ob das ne MPI Karo ist, weiß ich allerdings nicht.
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mini…040219-216-1434
Ist eine SPi-Karosserie.
Auf dem 2ten Foto von oben erkennt man so gerade noch den runden Stehwand-Ausschnitt für den E-Lüfter
Dann downloade dir hier die beiden Werkstatthandbücher I + II von Haynes
Darin steht alles, was du brauchst.
Je nach Zustand bzw. Toleranzen wird es erforderlich sein, den Block auf erstes Übermaß zu bohren, was dann auch gleich neue Kolben erfordert.
Sind die Bohrungen noch in der Toleranz (nach einem gründlichen Hohnen), reichen neue Kolbenringe.
Wenn ihr keine Erfahrungen in dem Bereich habt, wäre es ratsam, den Block von einem Fachmann begutachten und vermessen zu lassen!
Auch eine Begutachtung/Vermessung der Kurbelwellen Haupt- und Pleuellager wäre ratsam, da eh alles raus muss!
Gruß, Diddi
Wie schon in allen Vorbeiträgen geschrieben, deutet das auf ein Zündungsproblem hin.
Da kann es zu diesen Symptomen mehrere Ursachen geben, da er zumindest im unteren Drehzahlbereich offenbar noch sauber funktioniert.
Je höher die Drehzahl, desto kürzer ist die verfügbare Zeit, um die Spule für den nächsten Zündfunken zu laden. Ab einer gewissen Drehzahl kommt es unter Last zu Zündausdsetzern
1. Versorgung der Zündspule nicht ausreichend.
Auf Kontaktprobleme an den Anschlüssen der Zündspule untersuchen. Oxydation entfernen und ggf. die Kabelschuhe erneuern.
2. Zündspule selbst nicht mehr in Ordnung oder falsche Spule verbaut.
Neue (korrekte) bzw. bekannt funktionierende Zündspule einbauen und testen.
3. Anschlüsse des Verteilers (Elektronik-Modul) oxydiert/feucht.
Stecker abziehen und Kontakte reinigen. Ggf. das Kabel erneuern (gibt´s im Mini-Teilehandel)
4. Fliehkraftverstellung des Verteilers nicht mehr freigängig.
Auch der 65DM4 Verteiler vom Vergaser-Cooper/Metro ist hier empfindlich, wenn auch nicht so sehr wie die älteren Verteiler. Ist die Fliehkraftverstellung schwergängig, blockiert oder hakt, reicht im oberen Drehzahlbereich die Frühzündung nicht aus, um das Gemisch unter Last zu zünden bzw. vollständig zu verbrennen. Das führt unter Last zu Ruckeln und Leistungsverlust.
Man kann den ausgebauten Verteiler zerlegen und reinigen/schmieren.
5. Das Elektronik-Modul selbst kann defekt sein.
Auch das kann man einfach wechseln und gibt´s neu beim Mini-Teilehändler.
Gruß, Diddi
Dieser Rundstecker sitzt mitunter sehr fest. Nicht am Kabel selbst ziehen, sondern mit einer Spitzzange den Kabelschuh greifen, wo das Kabel verpresst ist.
Gruß, Diddi
