Die LC und HC A+ 998er bekommen, bei gleichem Verteiler einen unterschiedlichen ZZP.
LC = 6-8° vOT bei 1500 1/min, Unterdruck abgeklemmt.
HC = 8-10° vOT bei 1500 1/min, Unterdruck abgeklemmt.
Dazu dann noch unterschiedliche Düsennadeln:
LC = ADE
HC = AAC
Die "Gutmann-Nadeln" sollten entsprechend auch unterschiedlich sein!!!
Gruß, Diddi
Ja, XN ist definitiv ein MPI
Das stimmt so nicht ganz, Paul 
Das XN (4./5. Stelle in der FgstNr.) sagt nur aus, dass es ein 1275er ab Bj. 90 ist. Das hatte schon der Vergaser-Cooper...
Mini XN steht beim MPi im Fahrzeugschein/Brief anstatt Mini MK II
Michael schreibt zwar im ersten Beitrag:
...Es ist also eine MPI-Karosse (indiz: Antennenloch im Dach).
, aber ein Antennenloch im Dach ist noch lange kein Indiz dafür.
Schon im 3. Beitrag erkennt man auf dem rechten Foto das "Grill" für den Kühlerauslass in der Stehwand. Das hatte nur die Vergaser-Karosserie. SPi = kreisrunde Öffnung und MPi = geschlossen. Da müsste sich also jemand heftig Mühe gemacht haben.
Zudem fehlen alle SPi/Mpi-typischen Halterungen im Motorraum, sowie im Kofferraum...
Auch hier müsste sich jemand heftig Mühe gemacht haben, um die alle zu entfernen...
Ich gehe davon aus, dass es sich hier einfach um eine Karosserie vom Vergaser-Cooper handelt
Was wiederum nicht damit zusammen passt, ist die B39 FgstNr. in der rechten Stehwand, die man auf dem Foto in Beitrag #52 sieht 
Gruß, Diddi
Über wen oder wie kauft man so einen Moke aus Portugal bis vor die Haustüre ?
Gekauft hier: https://www.mini-forum.de/showthread.php?87208-Mini-Moke
...und für den Transport gibt´s entsprechende Speditionen...
Sollte man die Kurbelwelle bei dem angegriffenen Laufbild im Hauptlager nicht sogar neu schleifen und frisch härten?
Zitat von BalmoTo...und eine Austausch- Kurbelwelle mit größeren Lagerschalen werden verbaut.
Das hat er in Planung...
Gruß, Diddi
Das sich die Reifen an der Innenseite abfahren, liegt weniger am negativen Sturz (Räder neigen sich oben etwas nach innen), sondern eher an zuviel Nachspur der Vorderachse (Räder zeigen in Fahrtrichtung etwas nach außen).
Dass die einstellbaren Querlenker "komplett zu gedreht" etwas zu lang sind und schon negativen Sturz bewirken, kann auch an der Fahrwerkshöhe liegen.
Wird ein Mini tiefer gelegt, stellt sich ab einer gewissen Höhe (oder besser Tiefe) automatisch schon etwas negativer Sturz ein
Ursache können auch "platte" Federelemente sein
Grundsätzlich ist ein leicht negativer Sturz an der Vorderachse sogar positiv führ das Fahrverhalten und erhöht den Grip in der Kurve.
Dreh nicht einfach an den Einstellmöglichkeiten herum, sondern lass das den Fachmann auf dem Messstand erledigen. Passende Einstelldaten vorausgesetzt!
Zuerst Nachlauf (Zugstreben) und Sturz und anschließend die Spur. Wobei eine Einstellung die anderen wieder beeinflusst. Der "Einsteller" wird mehrere Durchgänge brauchen, bis er alles im gewünschten Rahmen hat.
Wichtigster Parameter ist dabei der Nachlauf, da der maßgeblich für Geradeauslauf beim Beschleunigen und vor allem Bremsen verantwortlich ist. Der sollte auf beiden Seiten möglichst identisch sein.
Ein leicht unterschiedlicher Sturz links/rechts ist kein Problem. Dann noch die Spur korrekt einstellen.
Dazu gehört dann natürlich auch die Vorspur der Hinterachse, die einerseits "im Limit" und möglichst links/rechts, bezogen auf die Mittellinie, gleich sein sollte. Auch die Hinterachse kann einen leichten negativen Sturz vertragen, bei 13" Bereifen eher neutral...
Danach erkennst du dein Auto nicht wieder
Gruß, Diddi
Kennt jemand das Problem und glaubt Ihr, dass es mit einem neuen Blinkerrelais getan ist?
...eher nicht, denn das Warnblinkrelais kann sich nicht selbst mit Strom versorgen
Ich tippe eher auf den Warnblinkschalter...
Gruß, Diddi
Ist eventuell das Drosselklappenteil verzogen und die Welle läuft etwas schwer? Rückholfeder i.O.?
Gruß, Diddi
Hm, ich denk da kann ich meinem Näschen schon vertrauen.
Was könnte die Ursache sein? Der Kopf wurde erst vor wenigen 1.000km überholt und mit neuer Dichtung verbaut.
Kopfdichtung nach Vorschrift nachgezogen?
Qualitativ hochwertige Dichtung verwendet?
Kopf bei der Überholung geplant? Block mit Haarlineal überprüft und ggf die Stebolzen-Gewinde angesenkt?
Gruß, Diddi
Was kann eine mögliche Ursache sein? Mir fällt nur Kopfdichtung ein.
Deutet stark auf die Kopfdichtung hin. Verbrennungsdruck/Abgase entweichen in den Kühlkreislauf...
Frag mal bei ein paar Werkstätten in der näheren Umgebung.
Gute Werkstätten haben Equipment, um das Kühlwasser auf Abgas-Rückstände zu untersuchen.
Dann hast du Sicherheit...
Gruß, Diddi
Schade, wäre dieses Jahr endlich mal gerne dabei gewesen, zumal es ja gerade mal rund 160 km gewesen wären...
Aber auch dieses Jahr hat mir mal wieder die Arbeit einen Strich durch die Rechnung gemacht...
Sitze gerade in Barcelona im Hotel... Und morgen geht´s für 4 Tage nach Marrakesch... Und ich kann die Hitze doch nicht ab...
Hoffe dann mal auf nächstes Jahr...
Gruß, Diddi
... wieder eine Frage:auf den Kolben steht 0,40 und es ist ein Pfeil drauf,wohin muss dieser zeigen?Es gab hitzige diskussionen darueber.
...und der Pfeil zeigt in Richtung Auspuffseite...
Gruß, Diddi
Hast du den hier gesehen? http://www.ebay.de/itm/MINI-MPI-M…uUAAOSw9eVXXYmw
Zufällig entdeckt, habe aber nichts damit zu tun
Gruß, Diddi
...der wurde im September 2015 gerade ERNEUERT... Mit einem Neuteil. Kein "Angebot"...
Hallo René
Das hatte ich gelesen und daher auch im Zitat mit übernommen
Aber wie schon geschrieben... Da die Hupe funktioniert, kann das Problem nur im Lenkstockschalter liegen...
Gruß, Diddi
Alles anzeigenja genau das ist mein problem auch ,
sandglow yellow (blvc63 )hätte ich jetzt getippt ,
auf meinem typenschild steht XLV1..... und das wars ....
sandglow yellow sieht auf bildern so matt aus, meiner aber eher glänzend.
und manchmal wirkt er beige und manchmal gelb,so wie der hier auch ?
http://www.sherwoodrestorations.co.uk/portfolio/prev…van-95l-1000cc/
gruß Jeremy
Mit Blitz geschossene Bilder verfälschen die Farbe ungemein.
Nur bei Tageslicht, ohne Blitz kommen die Farben einigermaßen reell raus, wobei das auch noch von der Kamera abhängt...
Das 4te Bild sollte einigermaßen stimmen
Ich tippe auch auf Sandglow BLVC63 
Und mehr oder weniger Glanz...
Die Autos wurden damals in Cellulose Lack lackiert, der anschließend poliert werden muss, damit er ordentlich glänzt. Und er kreidet recht schnell aus und muss daher regelmäßig neu poliert werden... ...bis kein Lack mehr drauf ist...
Gruß, Diddi
NUR die Lichthupe geht nicht.
Bremskontrollleuchte und Hupe geht, also grds. In dem Stromkreis alles okay. Lenkstockhebel kam letztes Jahr neu. NEU! Nicht gebraucht...
Hallo René,
Wenn die Hupe funktioniert, dann kommt auch am Lenkstockschalter Spannung an dem Kontakt an, von wo auch die Lichthupe gesteuert wird.
Es kann also kein Kabelproblem sein, sondern muss im Lenkstockschalter zu finden sein
Die einzige Möglichkeit: Bau den Lenkstockschalter aus und reinige die Kontaktplättchen mit Schleifpapier. Im eingebauten Zustand kommst du nicht wirklich an die Kontakte für die Lichthupe...
Hilft das nicht = neuer Lenkstockschalter fällig...
Gruß, Diddi
...aber alle Tips hier haben einen entscheidenden Nachteil. Wenn man keine Werkstatt findet, die so etwas auf Lager hat, sind es erhebliche Kosten, um sich ein Rep-Kit ala Heli Coil, Time Sert, ENSAT etc zu besorgen.
Einen M18 Gewindebohrer hat auch nicht jede Werkstatt und gibt´s nicht zum Sonderpreis...
Es gibt aber auch einen konischen Ablassstopfen, der mit Gefühl und Verstand eingesetzt, problemlos funktioniert: http://www.minispares.com/product/Classic/Gearbox/DP2.aspx?15&ReturnUrl=/search/classic/drain%20plug.aspx|Back%20to%20search
Gruß, Diddi
MD286 und "frühes" Drehmoment? Beißt sich das nicht gegenseitig?
Kommt natürlich darauf an, was du in Sachen Drehzahlband unter "früh" verstehst
Die RE13OT von Russell Engineering, zu beziehen über Keith Calver, soll die MD286 in Sachen Drehmoment toppen. Gefahren habe ich sie selbst allerdings auch noch nicht...
Richtig frühes Drehmoment und auch gleichzeitig eine ganze Menge davon, liefert eher die SW5-07...
Allerdings geht der oben rum, also oberhalb von 5500 schnell die Puste aus...
Macht aber einen Motor sehr flexibel und angenehm fahrbar
Gruß, Diddi
OK, Dann lieg ich da ja nicht so falsch mit der Nummer!
Da Kopf sollte auch von einem 998er sein, weil er denn Wasseranschluß über der linken Zündkerze gerade ausgeführt hat.
Stimmt das soweit? Mit der Gußnummer kann i leider nix anfangen, weiß da jemand mehr?Vergaser: hatte die A+ Anfang der 80er Jahre nicht alle schon einen HS4 mit der großen Glocke drauf?
SG, Andy
Der Kopf ist auch ein 998er oder zumindest "smallbore". Die Farbe ist analog zum Block gealter und man kann daher annehmen, dass es der originale ist.
Die Gussnummer sagt mir allerdings auch nichts.
Der montierte Vergaser ist ein HS4. Einfach zu erkennen an den diagonalen Montage-Stehbolzen am Flansch zum Ansaugkrümmer.
Der HS2 hat diese senkrecht positioniert
Montiert ist am Vergaser auch noch ein Heizelement gegen Vergaser-Vereisung. War eine Sonderausstattung, für kalte Regionen gedacht...
Gruß, Diddi
Schließe hier mal an:
Habe einen günstigen Ersatzmotor für meinen 1000er bekommen;
Das Schild der Motornummer beginnt mir 12H 719x-9328 .... denke aber dass das nicht stimmt.
Auf der Ölwanne findet sich A/B Z2 BC&MAnbei habe ich Fotos vom Motor; Denke es sollte ein A+ von ca. 1980 - 1985 sein; könnt ihr mir das bestätigen?
Kopf hat eine komische Gußnummer.. hab ich so noch nicht gesehen.
Hoffe auf eure Expertenmeinung!https://goo.gl/photos/cRVyD8WQJzewuEpY9
Danke für eure Hilfe!
Der Motor auf den Fotos ist definitiv ein 998er, A+
Warum jemand ausgerechnet eine Motor Nummer vom Inno Cooper auf einen 998er A+ drauf macht?.......
Gruß, Diddi
Hallo, danke für deine Antwort, das Wasser läuft unten am Block runter, 1/3 vom rechten Vorderrad gemessen, da wo der Block seitlich rechts diese Lamellen hat. Doch und mein Mini hat Original diesen Ausgleichsbehälter. Wozu brauche ich den Temperaturwert? Kenne mich nicht aus?
Deine Beschreibung deutet zumindest mal auf die Wasserpumpe hin, da die nicht grundsätzlich ständig leckt. Den Fehler habe ich auch schon mal gehabt... Mal ist es kurzzeitig gut und plötzlich "pisst" sie dann wieder wie ein Kieslaster... Immer je nach dem in welcher Position gerade die Welle stehen geblieben ist...
Ein gerissener Kühler, stark defekter Schlauch, oder eine defekte Dichtung vom Thermostatgehäuse "pisst" ständig...
Ein gerissener Schlauch kann wiederum bei kalten Motor (kein Überdruck im Kühlsysten) einigermaßen "dicht" sein, aber bei warmem Motor und Druck im System läuft´s direkt...
Der Wärmewert des Thermostats ist wichtig, da der Einspritzer (SPi/MPi) eben diesen Wert braucht (88°C), da sonst das Steuergerät nie die volle Betriebstemperatur bekommt, ständig in der "Warmlauf-Phase" arbeitet und der Motor fetteres Gemisch bekommt...
Und wie oben schon geschrieben wurde, die Qualität neuer Thermostate lässt zeitweise zu wünschen übrig. Ich bestelle grundsätzlich 2 Stück...
Man kann sie auch testen, indem man sie in einen Topf mit Wasser legt, langsam aufheizt und mit einem geeigneten Thermometer misst. Bei der angegebenen Temperatur beginnt das Ventil zu öffnen...
Bevor du anfängst, wild drauf los Teile zu bestellen, solltest du mal versuchen, das Leck zu finden.
Motorhaube auf und ggf das Grill ausbauen (so sieht man deutlich besser in einige Bereiche), bei kaltem Motor Wasser auffüllen und dann warm laufen lassen. Dabei mit einer starken Taschenlampe und ggf Spiegel schauen, wo das Wasser her kommt. Bei laufendem Motor natürlich nicht in der Nähe des Keilriemens "hantieren"...
Läuft die Brühe, gleich Motor aus und dann gründlich schauen...
@ Tars: Ja, der SPi hat einen Ausgleichsbehälter, welcher im linken Radhaus, über der Stoßdämpfer-Aufnahme sitzt
Gruß, Diddi
