Beiträge von HOT

  • Abschmieren das vorderen unteren Traggelenk

    Zitat von CrazyNatty


    Du kannst auch mal probieren, mit reichlich Bremsenreiniger oder WD40 mit diesen dünnen langen Röhrchen den Kanal zu spülen!

    Gruß
    MarCus

    Das wird auch nicht viel bringen :headshk:

    Eine Zweihand-Fettpresse...

    ...baut einen Druck (je nach Muskeln) von bis zu 200 bar und mehr auf :eek:
    Die drückt jedes alte Fett durch´s Lager vom Achsschenkelbolzen.

    Selbst eine Einhand-Fettpresse...

    ...schafft noch je nach "Händedruck" einen Druck von 100-150 bar...

    Wenn damit kein Fett durch den Schmiernippel des Achsschenkelbolzens geht, hat das in der Regel eine von 2 möglichen Ursachen.

    1. Der Schmiernippel sitzt zu, weil die kleine Kugel (Rückschlag-Ventil) festgerostet ist. Kann man testen, indem man mit einer Reißnadel etc. die Kugel hinein drückt. Ist sie beweglich, ist der Schmiernippel OK und es wird Ursache Nr. 2 sein...

    2. Der Kugelbolzen des Achsschenkelbolzen kat "keine" Schmiernut (mehr).
    Der Kugelbolzen hat normaler weise eine abgeflachte Fläche im Bereich des "Kugelsitzes". Hier durch gelangt das Fett zwischen Kugelbolzen und Lagersitz in der Überwurf-Mutter nach draußen unter die Manschette.

    Die meisten Nachbau-Achsschenkelbolzen haben eine zu flache oder auch gar keine "Schmiernut" :rolleyes:. Verschleißt der Achsschenkelbolzen, "verschwindet" die zu flache Schmiernut. Durch den Fettdruck von unten wird der Kugelbolzen in den Lagersitz der Überwurfmutter gepresst und dichtet ab = kein Fett geht mehr durch :rolleyes:

    Einzige "Abhilfe" beim Abschmieren: Auto anheben, 2ten Wagenheber unter den Dreieckslenker und ein wenig anheben. Beim Abschmieren zusätzlich die Lenkung hin und her bewegen lassen.

    Dauerhafte Abhilfe: Neue Achsschenkelbolzen, diese auf die Überwurfmutter und die kleine Kugelpfanne (mit Ventilschleifpaste) einschleifen und vor dem letzten Feinschliff noch einmal mit einem Dremel oder am Schleifbock eine "abgeflachte Nut" in den Lagerbereich des Kugelbolzens, schleifen...

    Auch in der kleinen Kugelpfanne sollte die Schmiernut nach dem Einschleifen noch sichtbar sein. Ansonsten mit einem Dremel...

    Gruß, Diddi

  • Leitung am Hosenrohr

    Zitat von utti

    achsoo ja jetzt weis ich

    das sitzt sowieso zu, wurde mir beim letzten mal gesagt

    Das ist in 9 von 10 Fällen so :rolleyes:;) und zusätzlich meist auch noch die Überwurfmurtter auf dem Rohr fest gegammelt (verkokt) und das Rohr wird beim Lösen der Mutter verdreht... :rolleyes:

    Gruß, Diddi

  • radhaus hinten schweißen

    Meistens gehe ich ja mit dir konform, was Blech-Reparaturen angeht, aber in diesem Punkt bin ich anderer Meinung :p:D

    Das Radhaus da oben zu reparieren ist keine schöne Arbeit. Mit der Absetzange kommt man auch nicht weit, da das Blech gewölbt ist und auch nicht so einfach nachformbar ist. Der Rost hat sich auch meist bis kurz vor die Seitenwand ausgebreitet oder ist dort schon angekommen...
    Man müsste also mindestens 2 Rep-Stücke anfertigen...

    Wenn es eine "einfache", günstige und schnelle Reparatur sein soll: Rostigen Bereich raus trennen.
    Von außen ein Blech mit Überlappung soweit möglich vorformen und lochen, anheften, zwischendurch weiter in Form treiben und rundherum im Lochpunkt-Verfahren anschweißen, versiegeln, Steinschlagschutz und gut.

    In den meisten Fällen ist aber dieses Blech auch am vorderen und hinteren unteren Ende deutlich angegriffen, wenn es oben schon durch ist.
    2 Stunden "Sex mit der Flex" und ein paar € mehr für´s Blech und man schweißt das Rep-Blech 14A6617 ein und hat wieder lange Zeit Ruhe.

    Gibt´s auch als Nachfertigung zu deutlich günstigerem Kurs...
    Guckstu: http://www.minisport.com/rear-arch-top-section-rh.html

    Dazu kommt natürlich auch noch Grundierung, Lack und Steinschlagschutz.

    Wenn man gut aufpasst, bleibt außen auch alles hinter der Verbreiterung versteckt und muss nur gut versiegelt werden...

    Gruß, Diddi

  • Meinem Mini wird's zu warm :(

    Zitat von Mini-Guido

    Nur bedingt richtig, die ECU läuft erst dann im Normalmodus, wenn diese 88°C erreicht werden, und da ist sie ganz penibel...
    Ist teilweise echt lustig, wenn die Leute mit nem 82°C-Thermostat zum Diagnoselauf kommen, die Kisten werden selbst nach ner halben Stunde nicht so warm, das der Diagnoselauf startet...
    Von daher ist ein 88°C-Thermostat unbedingt nötig beim SPI...!

    Dann ist zwar die ECU "penibel", aber sie weiß ja nicht, ob auch der Sensor exakt misst und das Thermostat gleichzeitig exakt regelt ;)Aber trotzdem, wenn sie 88° exakt will, kann es unter Umständen trotzdem passen oder eben auch nicht... ;)

    Gruß, Diddi

  • Mpi blinker

    Zitat von aniko

    So habe überbrückt und dann leuchteten die dauernd.

    Du hast also den Relais-Sockel im Motorraum (hellgrün/pink und hellgrün/braun) überbrückt und bei Blinker links oder rechts leuchten die Blinkleuchten links oder rechts dauerhaft?

    Dann ist das Relais im Motorraum defekt und gleichzeitig hat der Blinkgeber (hinter´m Armaturenbrett) ein Problem.

    Problem des Blinkgebers könnte fehlerhafte Masse sein. Das Massekabel (schwarz) geht vom Stecksockel des Blinkgebers zum Massepunkt im Motorraum auf der Fahrerseite am Knotenblech zwischen Traverse und linker Stehwand.
    Macht dort mal pauschal alle Kontaktflächen metallisch blank und schmier sie mit Batterie-Polfett ein, bevor du die Stecker wieder aufsteckst.
    Zusätzlich auch mal den Masseverteiler von der Karosserie abschrauben, Kontaktflächen an Karosserie, Schraube und Masseverteiler säubern und wieder anschrauben.

    Bringt das keine Besserung, ist wohl der Blinkgeber faul ;)

    Hast du mal mit dem Warnblinkschalter getestet?

    Der Schalter kann natürlich selbst auch faul sein. Dann funktionieren die Warnblinker auch nicht. Er wird halt nur selten benutzt...

    Funktioniert´s mit dem Schalter auch nicht = wiederum Blinkgeber oder eben Schalter faul.

    Den Schalter kannst du auch simulieren, indem du den Schalter heraus ziehst, Stecker abziehst und im Stecker die 3 Kabel mit den Farben hellgrün/pink, grün/rot und grün/weiß alle gleichzeitig miteinander überbrückst.
    Dann sollten die Warnblinker funktionieren, vorausgesetzt der Blinkgeber ist i.O. ;)

    Gruß, Diddi

  • Meinem Mini wird's zu warm :(

    Zitat von Alpenflitzer

    Noch eine anmerkung:
    Trotz des 82 Grad Thermostat läuft der Motor selbst im Winter nach 1-2 km im korrekten Standgas (850 UpM). Kann also nicht sehr lange in der Warmlaufphase laufen. Im Sommer ebenso schnell von der höheren Drehzahl im Stand auf 850.

    Fahre stets Super Plus.

    DFas uist auch nicht unbedingt ungewöhnlich, denn sowohl Thermostat-Ventile als auch Temp-Sensoren haben Toleranzen ;)

    Die ECU muss daher auch nicht exakt 88° und mehr vom Sensor "sehen". Ich denke, ihr reichen auch schon ein paar Grad weniger, um "zufrieden" zu sein.

    Das kann also auch genauso passen, wenn dein 82er Thermostat vielleicht auf 85° "regelt" und der Sensor ein paar Grad mehr "liest" (Toleranz +/-), als tatsächlich da ist ;)

    Es kann aber auch genauso umgekehrt sein. Thermostat "regelt" auf 80° und Sensor "liest" weniger als da ist und schon könnte es Probleme geben...;)

    Nur mit einem (funktionierenden) 88er sollte der Motor auf jeden Fall eine Temperatur erreichen, damit der (funktionierende) Sensor einen Wert "liest", welcher der ECU "gefällt".

    Alles klar? ;)

    Gruß, Diddi

  • HIF44, Düsenstock lässt sich nicht magerer einstellen

    Genau um die Dichtung geht es ;):thumpsup:

    Gruß, Diddi

  • HIF44, Düsenstock lässt sich nicht magerer einstellen

    Hallo Flo,

    zuerst einmal, die BFY ist die Standard-Nadel für einen Vergaser-Cooper.
    Wurde also nichts am Motor verändert (Luftfilter, Abgaskrümmer, Kat, Auspuffanlage etc.) sollte diese passen.

    Beim HIF sitzt das Düsenstock-Lager, diese Messingbuchse in der Brücke, bündig mit der Oberfläche der Brücke.
    Ob das Lager beschädigt ist (einen Grat hat) kannst du leicht feststellen, indem du den Düsenstock los schraubst und im Lager auf und ab schiebst. Das muss ohne zu haken funktionieren,.

    Davon aber mal abgesehen, kann man beim HIF den Düsenstock nicht so hoch einstellen, dass er Bündig mit der Brücke steht ;)
    Wie hoch es maximal geht, habe ich aber auch noch nie gemessen :headshk:

    Es ist natürlich gut möglich, dass sowohl der Düsenstock, wie auch die Nadel nach 60.000 Km verschlissen ist. Ein gewisses Maß an Verschleiß ist sogar sicher. Aber das sollte nicht die Ursache dafür sein, dass die Kerzen schon nach kurzer Zeit total verrußt sind :headshk:

    Ich tippe eher auf ein Problem beim "Choke" (eigentlich eine irreführende Bezeichnung).
    Das ist ein Ventil, welches durch Drehung eine Öffnung für zusätzlichen Sprit mehr oder weniger frei gibt. Überprüfe zuerst einmal, ob das bis zum Anschlag geschlossen wird, wenn der Choke-Zug ganz hinein geschoben wird. Wird der Zug zu knapp eingestellt, schließt es nicht vollständig und der Motor überfettet ständig.

    Schließt das Ventil mechanisch komplett, kann trotzdem innen die Dichtung verschlissen sein. Auch dann schließt das Ventil zwar mechanisch (Anschlag) aber die Öffnung gibt weiterhin zusätzlichen Sprit frei = gleiches Resultat

    Und diese zusätzliche Menge an Sprit kann man durch Verstellung des Düsenstocks niemals ausgleichen. Egal wie mager man ihn dreht...;)

    Eine neue Dichtung dafür befindet sich im kompletten Dichtungskit, welches du bei jedem Mini-Teilehändler bekommen solltest. Die Dichtung für die Schwimmerkammer benötigst du eh...

    Gruß, Diddi

  • Mpi blinker

    Zitat von CrazyNatty

    Checke bitte mal den Warnblinkschalter (auch mal vorsichtig öffnen und die Kontakte reinigen). I.d.R. ist dieser der Übeltäter! ;)

    Griaßle
    MarCus

    Hi Marcus,

    bis einschl. SPi mit kleinem 4er Sicherungskasten stimmt das, aber ab SPi mit großem Sicherungskasten, sowie auch MPi trifft das nicht mehr zu :headshk:
    Beim späten SPi und MPi ist der Warnblinkschalter parallel zum Blinkerschalter geschaltet und kann die Richtungsblinker nicht mehr "blockieren".
    Macht ja auch keinen Sinn, da es nur noch einen Blinkgeber gibt ;)

    Warnblinker ein (mit oder ohne Zündung ein) = Warnblinken
    Warnblinker und Richtungsblinker (mit Zündung ein) links oder rechts = Warnblinken
    Warnblinker aus und Richtungsblinker (mit Zündung ein) links oder rechts = Blinken links oder rechts

    Den einzelnen Blinkgeber gab´s zwar auch schon beim frühen SPi, aber die Schaltung des Warnblinkschalters ist noch wie bei den Vergaser-Modellen...;)

    @ aniko:

    Zitat von aniko

    Ja Warnblinker geht auch nicht.

    Woher weißt du, dass Warnblinker auch nicht funktioniert, wenn...

    Zitat von aniko

    Wo sitzt der denn?

    ...du nicht weißt, wo der Warnblinkschalter sitzt :confused::rolleyes:

    Der befindet sich in der Schalterleiste über der Heizung. Der mit der roten Kontrollleuchte und dem weißen Dreieck ;)

    Zitat von aniko

    Relais ist neu

    Ich vermute mal, du meinst damit den Blinkgeber, oder? Das "Relais", dass den "Takt" vorgibt und hinter´m Armaturenbrett sitzt ;)

    Zitat von aniko

    Habe mal die Lenksäulenverkleidung abgemacht und direkt auf Kabel + gegeben und dann funktioniert es.

    Du hast also direkt 12V auf den Lenkstockschalter (Blinker) gegeben und dann haben die Blinkleuchten links oder rechts je nach Schalterstellung geleuchtet, aber nicht geblinkt?

    Dann ist der Lenkstockschalter definitiv in Ordnung ;)

    Es gibt noch ein weiteres Relais, welches dafür zuständig ist, dass die Richtungsblinker nur bei eingeschalteter Zündung funktionieren. Dieses Relais sitzt im Motorraum, Beifahrerseite in der Nähe des Haubenscharniers. Das in Fahrtrichtung hinterste.
    Da gibt es häufig Probleme mit Oxydation der Steck-Kontakte oder sogar abgefaulte Strippen.
    Schau dir mal den Stecksockel dieses Relais genauer an. Alle Strippen noch fest dran? Oxidation? Wenn ja, Steck-Kontakte erneuern oder reinigen...

    Verbinde mal in dem Stecksockel mit einem Stück Draht die Strippen mit den Farben hellgrün/pink und hellgrün/braun. Das simuliert nur das Relais in "Zündung ein" Position.
    Funktionieren die Richtungsblinker jetzt, ist das Relais kaputt ;)

    Gruß, Diddi

  • Unterschied Schwingen

    Zitat von van_semmel

    Aber jetzt surfe ich mit dem eierpad. Da sind die Bilder nicht drauf. Und sehe das trotzdem. Komisch oder?

    Hast Recht, aber trotzdem nicht komisch. ;)

    Hast sie unter deinem Account hier hoch geladen und schaust sie jetzt mit deinem Account an.

    Logg dich aus und schau sie dir mal als "Gast" an ;)

    Gruß, Diddi

  • Radlagerspiel einstellen

    OK, dann mal auch mein Senf zu dem Thema...:rolleyes:

    Zum Thema Metro-Kugellager kann ich nichts beitragen, da ich diese noch nie verwendet habe. Ich hatte bisher noch nie den Bedarf, da ich mit Timken-Lagern noch nie Probleme hatte.

    Mal ein paar Fragen in die Runde:

    - Wer prüft die ausgebauten Konus-Federringe auf Grate und Verschleiß-Spuren und verwendet bei Verdacht neue Konus-Federringe?
    - Wer prüft die Kronen-Muttern auf Verschleißspuren und erneuert sie bei geringstem Verdacht?
    - Wer prüft die Antriebswellen-Gelenke auf Verschleißspuren am inneren Lagersitz und erneuert sie bei geringstem Verdacht?
    - Wer prüft die Antriebsflansche auf Grate im Sitz vom "rauspuhlen" des Konus-Fedreringes bzw. auf Verschleißspuren im Kontaktbereich des Radlagers?
    - Wer machte eine Vergleichsmessung der Stärke des "Anschlagbundes" im Achsschenkel zum Distanzring des Radlagers?
    - Und wer verwendet das Spezialwerkzeug, diese dicke Unterlegscheibe, um das Lager ohne eingesetzten Konus-Federring zuerst einmal zu "setzen", bevor dann mit Konus-Federring erneut angezogen wird?

    Ich schaue mir diese Punkte grundsätzlich an und ich verwende auch das Spezialwerkzeug ;)

    Da mein eigener Drehmoment-Schlüssel keine 260 Nm kann, leihe ich mir einen auf der Arbeit und der wird jährlich kalibriert...

    Und ja, A-Wellengelenke (Scheibenbremse) mit nur einer Splintbohrung bekommen bei mir 260Nm und nächstes Splintloch.
    "Alte Gelenke" mit Kreuzbohrung habe ich schon ewig nicht mehr zwischen den Fingern gehabt. Die bekäme bei mir entsprechend 206Nm und nächstes Splintloch.

    Und ganz oben habe ich geschrieben, wer noch nie Probleme mit Timken- Lagern hatte...;)

    Gruß, Diddi

  • Warum wechseln

    Zitat von minibean

    Hallo
    Welchen Grund hat es ,dass jedesmal wenn das Schwungrad von der Kurbelwelle abmontiert wird der Bolzen der zuvor gelöst worden ist immer zu erneuern? Liegt es an der Schraube selber oder an der Sicherungsscheibe?
    Was ist wenn ich den alten Bolzen wiederverwende?


    Mit freundlichen Grüßen

    Der Grund ist bei der Verto-Kupplung die Sicherungsscheibe, die Bestandteil der Schraube ist. Sicherungselemente werden grundsätzlich nur 1x verwendet.

    Warum? Die Chance, dass die Sicherungsscheibe erneut an etwa derselben Position in die Nut getrieben werden muss ist sehr groß, zumal die Schwungscheiben-Nabe ja wieder verwendet wird.
    Sie könnte bereits durch das "Entsichern" beim Ausbau eingerissen sein oder eben beim erneuten Sichern einreißen = Sicherungseffekt zumindest gefährdet...

    Gruß, Diddi

  • Dreipunktgurt hinten

    Zitat von BlackDuck


    Ach ja: mayfair Sport Bj1984, 10", hinten 2.Statikgurte (fürs Becken)

    Dann könntest du Glück haben ;)

    Bevor du die C-Säulen-Verkleidung raus puhlst, schau mal im Kofferraum unter der Heckablage.
    Bei Modellen um `80-> sitzt dort außen ein dickes (1,5 mm), bogenförmiges Blechprofil. Darin ist eine dicke 6-Kant Mutter eingeschweißt. Etwa auf Höhe der unteren Scheibenecken.
    Diese Mutter hat das international genormte Gurt-Gewinde 7/16" UNF :thumpsup:

    Ist dieses bogenförmige Blechprofil bei dir nicht mehr vorhanden, dann eben wie von Andy geschrieben, hinter der C-Säulenverkleidung nachschauen ;)

    Gruß, Diddi

  • Lagerung Hilfsrahmen hinten

    Zitat von Mini96

    Hab heut den hinteren Hilfsrahmen ohne Anbauteile an die Karosse geschraubt und anschließend hab ich diesen Winkel perfekt angepasst. Das dauerte zwar ne halbe Ewigkeit, aber so gefällt mir das jetzt. Hättet Ihr das genauso gemacht?

    Grüße
    Uwe

    Grundsätzlich ja, aber...

    Ich hätte noch etwas mehr Luft gelassen, denn die Gummibuchse ist flexibel und der Rahmen bewegt sich gegenüber dem, Lagerbock... knock, knock, knock...

    Solltest du zumindest im Hinterkopf behalten, wenn es denn seltsame "Geräusche" im hinteren Bereich der Karosserie gibt ;)

    Gruß, Diddi

  • Platzende Zündspulen?

    Zitat von jack union

    Interessant, gibt's denn noch Alternativen zu kaufen? Bosch blau? So eine, glücklicherweise auch eine ältere, hab ich jetzt in dem Vergaser. Der hat auch keine Startanhebung, da passt das also.

    Grüße
    Andreas

    Mit "Bosch blau" habe ich zumindest bisher noch keine Probleme gehabt. Davon liegt auch immer noch eine "alte" als Reserve und für Testzwecke im "Lager".

    Ist zwar auch schon von Mitte der `90ger und war damals schon "made in spain", funzt aber auch heute noch immer tadellos ;)

    Gruß, Diddi

  • Motor läuft komisch

    Zitat von utti

    mhh naja das hört sich ja schon man nach was an, nur wie soll ich es testen wenn ich nicht fahren soll :D

    naja er säuft auch kühlwasser ich hab mich früher immer gefragt wo das denn wohl hin ist aber ich denke jetzt weis ich es

    Du sollst damit ja nicht etliche Km abreißen, sondern es nur testen :rolleyes:;)

    Dazu reichen schon 100 m oder sogar weniger, um zu merken, ob es daran lag oder eben nicht ;)

    Deshalb schrieb ich ja auch...

    Zitat

    Sollte das testweise verschlossene Ventil keine Besserung bringen, schon mal mit dem Gedanken an einer neue Kopfdichtung "anfreunden" und auf keinen Fall weiter fahren bzw. den Motor belasten

    Und Kühlwasser verbrauchen heißt nicht, dass es durch die Brennräume gehen muss. Das würdest du zumindest bei größeren Mengen dann an weißem Dampf, nicht zu verwechseln mit Qualm, aus dem, Auspuff sehen.

    Wasser kann genauso an den Kühlrippen eines undichten Kühlers verdampfen, den man ja auch nicht in seiner "ganzen Pracht" begutachten kann. Oder es verschwindet über die Wellendichtung der Wapu...

    Du kannst natürlich auch pauschal die ZKD wechseln, weil es hier "jeder" in seiner Kristallkugel sieht, anstatt die 5 Minuten zum Testen zu investieren...;)

    Einen Versuch, der zudem außer etwas Zeit nichts kostet, wäre es auf jeden Fall wert...;)

    Gruß, Diddi