Also meine mit Vaseline und NEUEM Gummi eingesetzte Scheibe ist dicht
Leo.
Noch...:D;)
Klopf auf Holz Leo 
Irgendwann fangen sie alle an. Mit Dichtmasse dauert´s nur deutlich länger
Gruß, Diddi
Beiträge von HOT
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Du meinst meine seltenen 4-Stern ATS die dem Andreas gehören?
Wäre schön wenn dass meine wären.Hatt ich nur so drauf geschlossen, weil du damals in Herbolzheim so um die herumgeschwänzelt bist und sie dann später in deinem Wheeldictionary aufgetaucht sind.
Aber stimmt, das Herumschwänzeln war ja mit Knipse
Gruß, Diddi
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Sehr gute Beschreibung , Diddi ! :thumpsup:
... es kommen allerdings noch mehr Dinge dazu , die das Spielchen aber dann kompliziert machen
.Denk mal über die Bohrungen im Kolben nach und die Bezeichnung " Gleichdruck "
.Selbstverständlich, nur dann klappt das mit dem Verständnisproblem nicht mehr so auf die Schnelle
:D;)Gruß, Diddi
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Wir haben anscheinend das Problem gefunden
Jedenfalls hoffe ich so sehr dass es das ist. Aber seht selbst. Das könnte doch das Problem lösen oder?
Das sollte doch eigentlich rund und nich so eckig zipfelig ausgeschlagen sein oder? Außerdem ist da viel Spiel
Hier erkennt man richtig wie der Bolzen ausgeschlagen istJetzt muss ich erstmal schauen wie diese Teile überhaupt heißen und wo ich die schnellstmöglich NEU her bekomme.
Hallo Dési,
alle 3 Teile austauschen!
Die Kugel am Ausrückhebel sollte natürlich rund sein.;)
Genauso verschlissen sieht´s in dem dicken Druckbolzen aus
Und zum Lagerbolzen muss man nichts sagen
Und ja, das wird dein Kupplungsproblem beheben
Hier die Teile:
Druckbolzen original...nur etwa 3x so teuer
Solltest du bei jedem Mini-Teilehändler bekommen können
Gruß, Diddi
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Die Lösung ist: Ihr habt beide Recht
Frühe ATS haben Kugelsitz, spätere ATS haben Kegelsitz.
Gruß,
Jan (beides schon gehabt)Danke Jan
Von den frühen hatte ich definitiv bisher noch keine in den Fingern, außer deiner seltenen 4-Stern ATS
Gruß, Diddi
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Trotzdem habe ich noch ein kleines Verständnisproblem:Wenn dem Schiebebetrieb die DK plötzlich aufgerissen wird, bricht der Druck und somit die Strömung an der Düse kurz zusammen. Dafür habe normale Vergaser in der Regel eine Beschleunigerpumpe.
Bei unserem kann der Kolben lediglich 3mm nach oben um die Düse ein Stück freizugeben und setzt von da an seinen Weg gegen Feder und Dämpfer nach fort - nicht zu schnell weil ja sonst die Strömung zusammenbricht.
Ist denn mit diesem Vergaser das verzögerte Ansprechen nicht eigentlich prinzipbedingt? Strömung hin oder her: Fakt ist, dass der komplette Querschnitt erst allmählich freigegeben wird. Stellt sich mir also die Frage: Mit welchem der genannten Dämpfer ist der Koffer am agilsten am Gas?
Zum Verständnisproblem:
Im Schiebebetrieb wirkt ein starker Unterdruck auf die Drosselklappe, nicht aber auf den Kolben sprich Düsenstock.
Wird jetzt die Drosselklappe plötzlich weit geöffnet, wirkt der volle Unterdruck auf den Kolben und die Strömungsgeschwindigkeit unter dem Kolben am Düsenstock vorbei nimmt rapide zu. Steigt die Strömungsgeschwindigkeit im Bereich der "Brücke" über dem Düsenstock, fällt der Druck = mehr Sprit wird angesogen.
Gleichzeitig steigt der Kolben und öffnet den Ringspalt zwischen Nadel und Düsenstock weiter. Analog wird aber auch der freie Strömungs-Querschnitt weiter freigegeben = Strömungsgeschwindigkeit würde vom Prinzip her abnehmen, da ja mehr "Platz" zum Strömen vorhanden ist, aber gleichzeitig steigt ja auch die Drehzahl und mehr Luft strömt.
Das Gemisch ist für die Beschleunigung des Motors aber zu mager.
Hier kommt der Dämpfer ins Spiel. Er setzt dem hoch steigenden Kolben einen Widerstand entgegen. Er kann also nicht so schnell steigen, trotzdem strömt aber mehr Luft = höhere Strömungsgeschwindigkeit unter´m Kolben am Düsenstock vorbei = Druck sinkt = mehr Sprit wird angesogen.Der Dämpfer hat also auch eine Funktion wie eine "Beschleunigerpumpe".
Systembedingt wird das Ansprechverhalten dadurch aber auch etwas träger.
Dazu kommen dann noch die längeren Ansaugwege beim Einzelvergaser im Vergleich zum Doppel-SU mit direktem Weg in den Einlasskanal.Nur einfach einen anderen Dämpfer oder dünneres Öl oder sogar ohne Dämpfer ist nicht
Da müssen auch andere Parameter mit angepasst werden.Ohne Dämpfer habe ich selbst noch nicht versucht und auch noch nicht wirklich verstanden wie bzw, warum das funktioniert
, aber es funktioniert wie mehrfach bewiesen wurde Gruß, Diddi
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Hmmm, hab ich heute früh so von 'nem Motörle mit Propeller abgebaut! Dann lass ich mich mal überraschen.
Aber evtl. deshalb die zweite Distanzscheibe unter dem Prop.!?Danke und Gruß
MarCusWäre möglich, dürfte dann aber sehr eng zum Kühler werden... Keilriemen wechseln....
Gruß, Diddi
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Sodele,
habe mich heute mal wie der Strom verhalten und bin den Weg des geringsten Widerstandes gegangen. Trotzdem an alle einen großen Dank für die Hilfestellung! :thumpsup::thumpsup::thumpsup:Zum Glück habe ich im "Fundus" noch was Brauchbares gefunden!
Den alten Farbschichten nach zu urteilen, verrichtet das Teil jetzt im mindestens 4. Wagen seinen Dienst! :thumpsup:
Denke, das sollte passen.Nur eines hast du noch nicht vormontiert
Der Kühlerlüfter passt bei dieser "Büchse" nicht. Die muss etwas mit einem "Meinungsänderer" sprich Hammer bearbeitet werden, da der Lüfter sonst an der Dose anschlägt... ... Rrrrrrrrrrrrrrr
:DAuf diesem Bild... http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Block/Timing/LJR10168.aspx?100113&ReturnUrl=/shop/classic/Engine/Block/Timing.aspx|Back%20to%20shop ...kann man es einigermaßen erkennen
Schraub den Propeller mal mit Distanzstück dran und du wirst es direkt sehen.
Beim "Bearbeiten" aber nicht einfach drauf los kloppen, sonst ist der Deckel krumm/Schrott
Gruß, Diddi
Edit: Metro war schneller
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10" ATS haben Kugelsitz, keinen 60° Kegelsitz!
HTH
UweDa muss ich widersprechen. Habe bisher noch keine 10" ATS mit Kugelsitz gesehen
Bin gerade extra noch in die Garage und habe eine aus dem Stapel gezogen.
Definitiv 60° Kegel.
Mit deutlich erkennbarem (eingeschrumpftem?) Stahleinsatz in der Alu-Felge.
Und die sind noch nie nachgearbeitet worden, außer dass sie von mit Glasperlgestrahlt und lackiert wurdenMuss aber auch gestehen, dass ich noch keine aus einer ganz frühen Serie in den Händen hatte
Vielleicht kann ja Jan "Straßenbelag" Licht ins Dunkel bringen
Gruß, Diddi
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Hallo,
Ich habe gestern bemerkt, dass an den Kotflügeln meines Minis beim Übergang in das Blech der Windschutzscheibe recht große Spalte sind. In dieses Spalten hatte sich eine Menge Schmutz gefangen. Habe den Schmutz mit WD40 und einer Zahnbürste heraus geholt
Nun frage ich mich, wie man diesen Spalt vernünpftig abdichtet. habt Ihr da Tips für mich?
Gruß
Sascha
Da scheiden sich die Geister.
Original ist nichts abgedichtet und Wasser sollte nach unten ablaufen können. Wenn man den Spalt von oben mit Mike Sanders und einem Fön bearbeitet, sollte es lange Zeit keine Probleme geben.
Natürlich sollte auch regelmäßig gereinigt und nachbehandelt werden...Wenn mit Karosseriedichtmasse abgedichtet und überlackiert wird, gibt es irgendwann Risse im Lack und vermutlich auch darunter in der Dichtmasse. Wasser dringt ein und trocknet kaum wieder ab...
Mehrfach selbst erlebt und bin kuriert;)Eine weitere Option wäre erst lackieren und abschließend z.B. mit schwarzer 2-K-Dichtmasse abdichten. Man muss aber sehr sauber arbeiten, sonst sieht´s scheixxe aus
und ausprobiert habe ich es bisher noch nicht Gruß, Diddi
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Hallo zusammen,
ich habe eben einmal die Fahrertüre meines Minis ausgebaut um zu schauen, warum die Türhaut immer so schlackert
https://plus.google.com/photos/1008058…661491782474961
Nun hat sich auch für mich sehr deutlich herausgestellt, dass die Tür wohl nicht mehr mit ein wenig Lack zu reparieren ist. Ich würde nun gern von Euch wissen,wie schlimm es tatsächlich um dei Tür steht. Ist das für einen Minikenner ein "normaler" Zustand, den man mit Reparaturblechen wieder in den Griff bekommt oder sollte ich mich gleich nach einer neuen Tür umsehen? Ich selbst kann nicht schweißen, nmöchte es aber gerne lernen. Ist so eine Tür ein guten Übungsobjekt oder sollte man schon Übung haben bevor man sich daran wagt?
Ich würde mich über Eure Meinung sehr freuen!
Schönen Abend
Sascha
Wie Leo schon schreibt, ist die Tür als Anfängerobjekt" nicht geeignet
Für einen erfahrenen "Hobby-Blechschlosser" ist das kein Problem.
Einzig dieser Bereich...
...erfordert etwas mehr, da das Reparaturblech für den Türboden nicht bis dahin reichtEine Tür vom Profi machen zu lassen (ohne Eigenarbeit) ist inkl. Blech, teurer als eine neue Tür zu kaufen
Gruß, Diddi
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Moin.
Welche Radmuttern brauch ich für 10" ATS Classic Felgen?
MfG Christian
Radmuttern müssen 60° Kegelsitz haben. Originale ATS-Radmuttern sind kurze Hutmuttern, aber nicht mehr neu zu bekommen. Zumindest habe ich bisher noch keine gefunden.
Alternativ passen:
Der kleinere Kegelsitz von der oben genannten CN2 ist für ATS groß genug und die günstigste der 3 Versionen
Bekommen solltest du die bei jedem Mini-Teilehändler
Zitat von MellowKDMUnd noch eine Frage zur ABE:
Unter "I.4. Auflagen" steht bei punkt 11) folgendes:HA
- Beilagscheibe für Bremstrommel
- Abstandsstücke für Federgummi
- Sicherungsringe für AbstandsstückeWas sollen das für Teile sein?
"Beilagscheiben für Bremstrommeln" wären Spurplatten, die aber nur bei schmalen Trommeln nötig wären, da sonst der 165er Reifen sehr nahe am hinteren Stoßdämpfer wäre. Bei negativem Sturz hätte er sogar Kontakt
Bei breiten Trommeln wie in der ABE gefordert, ist das eigentlich nicht erforderlich"Abstandstücke für Federgummi" bzw. "Sicherungsringe..." dafür kenne ich nicht
Betrifft aber auch nur Mini HLE, Mayfair und Mayfair Sport. Warum auch immer
Wurde bei mir damals bei der Abnahmne aber auch nicht nachgefragt. Ich wüsste auch nicht, was bei diesen Modellen Fahrwerkstechnisch unterschiedlich wäre
Gruß, Diddi
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hat Katar sich auch schon beworben...
wann war denn noch das IMM auf Hawaii
redete man doch Anfang des Jahrtausends immer von..oder erst 2020?
Inno-Uwe
Sieh´s mal so: Wir haben es doch noch einigermaßen "bequem", da wir einigermaßen zentral in Europa sitzen, oder nicht?
Klar hätte ich auch das IMM immer gerne "vor der Haustür", aber andererseits wäre das den anderen Minifahrern in Europa gegenüber ungerecht.
Und wem es halt zu weit ist, der fährt halt nicht. Ist doch ganz einfach
Gruß, Diddi
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Ich gehe so vor:
- Dichtung trocken in den Scheibenrahmen einsetzen. Ggf oben mit etwas Tape fixieren, wenn´s nicht von alleine hält.
- Gummidichtung in der "Scheibennut" sowie außen auf der zur Scheibe gewandten Dichtlippe mit Spülmittel einpinseln.
- Scheibe zuerst unten in die Dichtung stellen und mittig ausrichten.
- Dann auf beiden Seiten zuerst unten bis um die Kurve herum die Dichtlippe über die Scheibe arbeiten. Dazu eignen sich Mundspatel aus Kunststoff hervorragend
- Dann an beiden Seiten Stück für Stück zu den oberen Kurven hin arbeiten. Nicht erst die ein und dann die andere Seite. Dadurch kann sich die Scheibe seitlich verschieben.
- Zuletzt dann oben von beiden Seiten zur Mitte hin arbeiten.
Sitzt die Scheibe drin, mit einem feuchten Lappen das Spüli soweit es geht entfernen. Auch unter der Dichtlippe zur Scheibe hin. Noch ist sie ja flexibel, solange das Kederprofil nicht eingezogen ist.Jetzt wird´s schmierig :D:p
Abtupfbare Scheibendichtmasse, z.B. Terodicht schwarz von Teroson außen zwischen Dichtung und Karosserie, sowie zwischen Dichtung und Scheibe spritzen und sofort das Kederprofil einziehen.
Überschüssige Dichtmasse quillt jetzt unter der Dichtung hervor.
Sieht katastrophal aus:D
Muss aber so sein und nicht versuchen es weg zu wischen :pAus der Kartusche einen Klecks auf ein Stück Folie geben und trocknen lassen.
Nach ca. 2-3 Stunden ist der Klecks wie Knete und man kann damit die herausgequollene Dichtmasse rückstandlos abtupfen
;)Zum Einziehen des Kederprofils solltest du dir auf jeden Fall ein passendes Werkzeug besorgen
Gruß, Diddi
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Ein Freeflow mit Rc40 steht schon in der Auflistung
Erst ,al `ne grundsätzliche Frage zur Verständnis.
Geht´s bei dem Auto um den MPi in deinem Profil?
Wenn ja, dann vergiss das ganze schnell wieder, denn MPi auf Vergaser umrüsten ist in keinem Fall TÜVbar
Dazu kommt noch das Problem, dass ein MPi Block keine Öffnung für den Verteiler hat.Zum Zylinderkopf: Alle 1300er ab Ende der 60er sind 12G940. Auch der MPi hat so einen. Also einfach einen 12G940 drauf schrauben macht keinen Unterschied.
Es kommt darauf an welcher 12G940 es sein soll, denn da gibt es Unterschiede.Für 70 PS ist eine Doppel HS4 Anlage "far over the top". Da reicht ein HIF44 oder auch eine Doppel HS2 Anlage.
Der Maniflow Freeflow Krümmer ist um keinen Deut besser als der serienmäßige Vergaser-Cooper Krümmer oder auch SPi/MPi Krümmer.
Diese Serienkrümmer sind im Prinzip schon fast vergleichbar mit einem "small bore" LCBAber zuerst sollte einmal geklärt werden, um welches Auto bzw. Motor es sich handelt...;)
Gruß, Diddi
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@ Diddi, wenn Du Urkundenfälschung als "egal" bezeichnest ist es "egal"
Grüße, Mario
Naaah,
vielleicht wurde ja der `76er mit original Karosserie und den Technik-Komponenten eines späteren Modells wieder aufgebaut...
Daran ist nichts illegal;)
Selbst wenn dann an dieser "Originalkarosserie" wegen Korrosionschäden das Windlauf-Blech gewechselt und daher die FgstNr. neu eingeschlagen werden musste...Wie du weißt, gilt an einem Auto alles als Ersatzteil, auch die Karosserie.
In D gibt es kein "Punkte-System" wie z.B. in UK, wo die Mehrzahl der verwendeten Komponenten entscheidet, welches "offizielle" Baujahr das Auto bekommt
Wobei man auch in UK nicht nachvollziehen kann, aus welchem Auto die ganzen Komponenten stammen, mit Ausnahme von Karosserie und Motor...Gruß, Diddi
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Wieder ein kurzes Update:
Habe alle Massepunkte erneut überprüft und konnte nicht feststellen das ich hierbei irgend etwas übersehen habe.
Das vertraute Summen wenn ich die Zündung einschalte höre ich leider nicht. Habe deswegen wie du geschrieben hast den Crash Schalter betätigt-> immer noch nichts.
Habe dann mit der Prüflampe am braun/grauen Kabel gemessen -> nichts.
Habe auch die entsprechende LF überprüft -> ist in Ordnung ( die Kontakte hatte ich schon gereinigt und sind in Ordnung. Also was nun? Nochmals alle Sicherungen überprüfen, hab ich heute leider nicht mehr geschafft.Den Kabelbaum habe ich ebenfalls geöffnet, von der Lima & Magnetschalter bis zu der Stelle wo der Stecker abgeht ans Steuergerät. Konnte die beschriebenen Link Fuses jedoch nicht ausfindig machen. An dem dünnen braun/gelben Kabel das zur Lima geht ist in die Leitung eine Diode (LN 4003 steht drauf) eingelötet, geh aber mal davon aus das du diese nicht gemeint hast! Muss ich den Kabelbaum noch weiter öffnen?
An der LWR tut sich nach wie vor nichts. Am braun/rosa Kabel messe ich "nur" 10,5V an dem braun/grünen nur erbärmliche 0,8V. Wenn ich den Schalter betätige von 0-3 messe ich zwar andere Werte aber auch nur im 0 Komma Bereich. Ich hatte den Motor an einem Netzgerät getestet und festgestellt das er erst so ab ca. 3V anfängt zu verfahren.
Danke Diddi für deine tolle Unterstützung. Bin dir sehr dankbar für deine Beiträge!:thumpsup:
Gruß
MarkusHallo Markus,
das du die Fuse Links nicht gefunden hast, wundert mich irgendwie.
Einer davon sitzt in der Leitung von der Lima zum Magnetschalter und einer in der Leitung vom Magnetschalter zur ECU. Beide male braune Leitungen ohne Code-Farbe.Hast du mal gemessen, ob an der LF (fliegende Sicherung) überhaupt Spannung für ein paar Sekunden ankommt, wenn du die Zündung einschaltest?
Es könnte natürlich auch am Relais-Modul liegen.Vielleicht kannst du ja mal die Benzinpumpe direkt ansteuern und schauen, ob sie überhaupt läuft. An der BePu ist weiß/lila + und schwarz natürlich Masse.
Mit den Kabelfarben am LWR-Motor liegst du etwas falsch. Das, was du als braun erkennst, ist eher ein dreckiges blau
Es gibt dort blau/pink, blau/grün und schwarz.Auf blau/pink sollten bei eingeschaltetem Abblendlicht 12V messbar sein. Sollte das nicht der Fall sein, gibt´s hierfür noch eine eigene fliegende Sicherung (Kabelfarben blau/rot und blau/pink)
Auf blau/grün sollten je nach Schalterstellung der LWR unterschiedliche Werte messbar sein, aber "0 Komma Bereich" ist deutlich zu niedrig.Am LWR-Schalter gibt´s noch einen zusätzliche Eingang (rot/schwarz) vom Standlicht Hier sollten 12V messbar sein, wenn Stand- oder Abblendlicht eingeschaltet sind.
Gruß, Diddi
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Hallo,
mir kommt da etwas ganz Anderes in den Sinn.
Nur eine Vermutung: vielleicht wurde zu einem 84er MINI mit 12" Bremse ein 76er KfZ-Brief verwendet, damit er schneller das H-Kennzeichen bekommt.
Ich hoffe es nicht, aber möglich wäre es.
Stell' doch vielleicht ein paar Fotos von Deinem MINI hier rein, auch von den Armaturen.Grüße, Mario
Das kam mir auch gerade in den Sinn
;)Wenn aber die FgstNr. zum Brief passt, ist der Rest eigentlich "egal". Man sollte es nur wissen, da es sonst ständig Verwirrung bei der Ersatzteilbestellung gibt
Gruß, Diddi
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also der mini ist 76 erbaut steht in dem brief , auf der kupplung steht 84!? das auto sollte 10" felgen orginal haben , hat aber 13" auch die bremsanlage ist größer , deshalb bekomme ich keine 10" mehr drauf , genauso ist das mit dem motorrumpf. ein freund meinte , das auch das getriebe nicht passend zu einem 76er wäre da würde dann wie ein "kipphebel" unten rausstehen , was bei meinem motor nicht da ist. auch das scheint "modifiziert" zu sein. ärgert mich ein wenig aber für das "erst mal fahren" ist das nicht so dramatisch:). morgen schau ich mal nach dem splint , wenn ich bei meinem bekannten in der werkstatt bin
achso noch was , gesetz den fall es wäre die kupplung: wäre es doch am besten die Gegendruckplatte und die Kupplungsscheibe zu wechseln , oder könnte ich was erkennen , das ich zb nur die kupplungscheibe kaufen müsste?Dann sieht das ganze natürlich schon wieder anders aus.
Ein `76er hat original keine "Verto-Kupplung", allerdings scheint ja eine andere Antriebseinheit rein gekommen zu sein.
Zum Getriebe: Dein Bekannter meint vermutlich das Getriebe mit der "Remote-Schaltung, an der ein Aluminium-Gehäuse bis zum Schalthebel nach hinten ragt und bezeichnet dieses als eine Art "Kipphebel", denn diese Gehäuse fungierte auch gleichzeitig zur Drehmoment-Abstützung.
Das war aber bei einem `76er schon längst nicht mehr werkseitig verbaut.
In `73 kam die sogenannte Rod-Change Schaltung, bei der nur 2 Metallstangen nach hinten zum Schaltgehäuse ragen.Frage ist jetzt aber, ob eine Verto-Kupplung verbaut ist oder die frühere "Pre-Verto" Version.
Das kann man aber schon von außen erkennen.Sitzt der Kupplungs-Nehmerzylinder direkt horizontal auf dem Kupplungsgehäuse und betätigt einen langen Ausrückhebel?
Oder ist der Nehmerzylinder schräg auf einem Blech montiert und betätigt einen kurzen Ausrückhebel?Hier mal zur Veranschaulichung:
Verto- Ausrückhebel kurz: http://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Verto%20type/DAM5355.aspx?0607&ReturnUrl=/shop/classic/Clutch/Verto~type.aspx|Back%20to%20shop
Das Blech, auf dem der Nehmerzylinder montiert ist: http://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Verto%20type/DAM5992.aspx?0607&ReturnUrl=/shop/classic/Clutch/Verto~type.aspx|Back%20to%20shopPre-Verto Ausrückhebel lang: http://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Pre%20Verto%20Type/22A2204MS.aspx?0606&ReturnUrl=/shop/classic/Clutch/Pre~Verto~Type.aspx|Back%20to%20shop
Bei einer Pre-Verto Kupplung wären natürlich auch die benötigten Teile andere.
Siehe hier: http://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Pre%20Verto%20Type/GCK100AF.aspx?0606&ReturnUrl=/shop/classic/Clutch/Pre~Verto~Type.aspx|Back%20to%20shopNur die Kupplungsscheibe zu wechseln ist nicht unbedingt ratsam, da auch der Automat verschleißt, auch wenn er in diesem Fall keine Reibfläche hat, die von der Kupplungsscheibe verschlissen wird. Aber die Feder lässt nach und es gibt Verschleiß an anderen Stellen.
Beim Einbau auch unbedingt auf die Wuchtmarkierungen (A) achten!
Hast du ein Reparaturhandbuch?Gruß, Diddi
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Hallo und erst einmal willkommen im Forum
Wenn du dein Profil auch noch mit etwas Daten, wie Wohnort (so grob) sowie Infos zu deinem Auto "fütterst", könnte man dir leichter helfen, einen kompetenten Mini-Teilehändler oder auch Werkstatt (wenn nötig) in deiner Umgebung geben.
Ist der Mini EZ `84? 0der steht das nur auf dem Gehäuse?
Wenn er tatsächlich ein `84er 1000er ist, hat er eine sogenannte "Verto-Kupplung". Teile dafür bekommst du bei jedem Mini-Teilehändler.
Als Beispiel hier mal ein Angebot aus UK: http://www.minispares.com/product/Classic/Clutch/Verto%20type/GCK151MS.aspx?0607&ReturnUrl=/shop/classic/Clutch/Verto~type.aspx|Back%20to%20shopEine Übersicht nach Alphabet und Plz sortiert findest du hier: http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php
Wenn du in Sachen Mini-Technik noch nicht so fit bist, solltest du einen Händler suchen, den du auch mal am Telefon erreichst, denn die persönliche Beratung ist gerade bei Ersatzteil-Beschaffung wichtig, denn es wird schnell mal etwas vergessen.
Als Beispiel: Eine rutschende Kupplung kann auch durch einen undichten Simerring der Kurbelwelle verursacht werden. Dann hätte die neue Kupplung ganz schnell wieder das gleiche Problem. Schau mal unten am Kupplungsgehäuse. Da "baumelt" ein Splint aus einer Bohrung heraus. Hängt dort Öl dran?...
Den Simmerring kann man auch ohne zusätzliche Spezialwerkzeuge wechseln, muss dabei aber einiges beachten
Um die Kupplung zu wechseln, benötigst du übrigens einen speziellen Abzieher!
Siehe hier: http://www.minispares.com/product/Classic/Accessories/Tools/CE1.aspx?0108&ReturnUrl=/shop/classic/Accessories/Tools.aspx|Back%20to%20shopGruß, Diddi
