@ Guido
Habe mal nachgeschaut, kann aber zur Zeit nur 2 Paar der kleinen Böcke finden und die benötige ich für meinen 
@ Marco
Im Prinzip braucht Guido nur ein zusätzliches Paar der kleinen hinteren Böcke. Bei Minis bis `76 saßen die an allen 4 Ecken und ab MK IV eben nur noch hinten 
Gruß, Diddi
HOT,
Demnach würde dann sowas hier mit 165/60 passen?
http://www.minispares-online.co.uk/?cat_id=202&su…04&prod_id=3205
Yep, sollte passen.
An der HA ohne negativen Sturz aber schon grenzwertig. Mit neutralem oder leicht negativem Sturz geht´s.;)
Zitat von df3qqBei den 5,5x12" ET20 muss man tricksen - wie würde das aussehen?
Da muss der Radlauf im vorderen, unteren Bereich schon ausgeschnitten werden. Mit den Serienverbreiterungen kann man das machen, indem man sie unten "öffnet" und den Radlauf bis etwa 1cm (+ Materialüberstand zum neu umbördeln) an die Bohrungen heran ausschneidet...
Wenn es sauber gemacht wird, sieht man es von außen praktisch nicht
Gruß, Diddi
Wie kann nach statischer Einstellung von 7° vOT (Prüflampe) einen ZZP von 3°vOT bei laufenden Motor rauskommen? Er kann ja nur richtung Früh verstellen.
Da hast du und auch Lomo natürlich vollkommen Recht.
Habe nicht überlegt und nur schnell aus dem Haynes abgeschrieben.
Da muss wohl im Haynes ein Druckfehler vorliegen.
Noch mal kontrolliert. Steht wirklich so da geschrieben
Gruß, Diddi
Mr. Haynes sagt dazu: Kommt auf die Verteiler-Seriennummer an.
25D4, 41026
Statisch 7° vOT
Strob. 3° @ 600 (ohne Vakuum)
25D4, 41007
Statisch 5° vOT
Strob. 10° @ 600 (ohne Vakuum)
Gruß, Diddi
... und hast du noch zwei kleine Böcke die du veräußern möchtest?...
Muss mal schauen, ob ich was übrig habe
Gruß, Diddi
Passt denn der große Rahmenbolzen noch durch die kleinen Halter?
Ich habe bisher keine Nachteile mit den originalen Gummis erlebt, die Frage bezieht sich halt darauf, wenn neu dann auch das was am sinnvollsten ist.
Derzeitiger Stand ist: Original....
Yep, passt plug´n play
Es ist nur der Innendurchmesser des Bocks kleiner = kleinere Buchsen = weniger Gummi um den Rahmenbolzen = weniger flexibel
So einfach ist das :thumpsup: 
Die "großen" Gummis sind schon OK, solange sie recht neu sind, nur wird das Gummi eben mit der Zeit verschlissen.
Mit den kleinen Buchsen ist da weniger Bewegung drin. Ganz starr oder Poly mag ich da hinten nicht so, denn wenn die Flexibilität ganz weg ist, wirken eingeleitete Kräfte eben direkter an der nächstschwachen Stelle = Schwingenlagerung...
Gruß, Diddi
Poly am hinteren HiRa mag ich nicht 
Die Rahmen sind z.T. ziemlich ungenau gefertigt (nennt man dann Herstellungstoleranzen ). Dazu dann noch ungenau gefertigte harte Buchsen. Die bringen dann schon ziemlich Spannung auf die Rahmenbolzen. Oder du bekommst die Bolzen nicht mal mehr in die Gewinde im Schwellerende
Tip: Mach´s wie bei den frühen Minis mit starrem vorderen Rahmen. Besorg dir noch ein Paar der hinteren Rahmenböcke (2 unterschiedlich lange Schrauben) und montier an allen 4 Ecken jeweils die kleinen (hinteren) Gummibuchsen.
Das macht gegenüber den großen Buchsen vorne schon einen deutlichen Unterschied
Gruß, Diddi
Nimme einen Heringauszieher
Gibt´s überall im Camping-Zubehör oder bastel dir so ein Ding selbst
Stück Besenstiel und einen langen, dicken Nagel
Gruß, Diddi
Soweit ist das ja alles sehr gut, aber anstelle von WD40 würde ich eher zu Polfett greifen...;)
Im Sicherungskasten aber `ne ziemliche Sauerei :D
WD40 funzt da (drinnen) schon recht gut 
Gruß, Diddi
ich denke hier im ruhrgebiet gibt es wohl doch nicht so viele minis.
Oooch, da gibt es schon so einige, nur vielleicht nicht direkt bei dir um die Ecke
Eine rege Mini-IG ist vorhanden: http://www.ruhrpott-mini-ig.de/
Und sogar ein gut besuchtes Treffen: https://www.mini-forum.de/treffen-events…12-a-67483.html
Je nach dem, wo "im Pott" du bist, gibt es auch eine gute Werkstatt in der Nähe...http://www.minicorner.de/ oder http://www.faxe-racing.de/
Also: Mini-Herz, was willst du mehr ;)
Übrigens, herzlich willkommen
Gruß, Diddi
Alles anzeigenHallo Zusammen,
eine kurze Zwischenbilanz:
Ich habe jetzt mal versucht die Kontakte so gut es geht zu reinigen.
Muss da evtl. morgen oder am Montag nochmal ran. Ich habe jetzt
ca. 1 Std. getestet und die Benzinpumpe läuft immer an und mein
Kleiner lässt sich auch wieder ganz normal starten *froi*
Kann es sein, dass die Kontakte im kalten Zustand eine wesentlich
schlechtere Leitfähigkeit haben als im Warmen ? Weil die Pumpe
bisher nur morgens ihren Dienst anfänglich verweigert hat. Anfänglich deshalb,
weil ich ja immerhin 35 km fahren konnte ohne AnstaltenZudem würde ich gern wissen welche 4 Glassicherungen von oben nach unten
in den Sicherungskasten im Motorraum gehören.
Ah, jetzt, ja...;)
Kalt/warm-Leitfähigkeit eher unwesentlich, aber wenn die Kontakte bereits oxydiert sind, bildet sich schnell über Nacht bei feuchter, kalter Witterung wieder Oxyd.
Wenn die Kontakte im und außen am Sicherunkskasten metallisch blank gereinigt sind, Steckverbinder aufstecken, Sicherungen einsetzen und anschließend etwas WD40 drüber sprühen und Deckel zu
Dann sollte es eine Weile gut sein...
Ich würde dir aber empfehlen, dann vielleicht gleich mal in einen neuen Sicherungskasten zu investieren. Der kostet nicht sooooo viel und du hast die nächsten 10-15 Jahre Ruhe. Am besten auch gleich die Steckverbinder neu machen und mit etwas Batteriepolfett aufstecken
Sicherungen von oben nach unten: 35A, 25A, 25A, 15A
Zwei weitere Fragen hätte ich noch:
Ich nehme mal an, dass es normal ist, wenn ich einen hohen Dauerton an
der Benzinpumpe höre, wenn der Motor läuft. Sie arbeitet ja schließlich.
Da die Pumpe bei laufendem Motor ständig läuft, hört man sie natürlich auch ein wenig.
Wenn aber der Kraftstofffilter zu sitzt, muss sie mehr arbeiten und tut das "lautstark" kund, sprich man hört sie deutlicher.
Wenn sie stärker arbeiten muss, will sie dafür auch mehr Strom, was dann zu wiederholt durchbrennenden Sicherungen führen kann.
Wann wurde der Filter zuletzt ersetzt? Wartungsintervall = 40 tKm und wird gerne "vergessen"
Gruß, Diddi
Was wäre denn nun eigentlich das Maximum in 12", dass unter die Serienverbreiterungen geschraubt werden kann???
Also 5x12" ET ??? oder 5,5x12" ET ??? mit z.B. den Yokohama A 048 in 165/60/12.......
HiLos und Negativkit sind bei meinem verbaut.
5x12 ET15 geht problemlos. Je nach dem wieviel Nachlauf du hast, könnte es an der vorderen unteren Radlaufecke etwas knapp werden
5,5x12 ET20 ist praktisch genauso knapp wie mit den 5,5x13 ET20 ATS. Da musst du schon tricksen. Je größer die ET, desto einfacher ist es
Übrigens sind die 12" Yoko A048 keine 165/60-12 sondern 165/55-12
Mit denen gibt es etwas weniger Platzprobleme
Gruß, Diddi
... Sicherungen gecheckt. Ich musste eine Rundsicherung austauschen,
die 2te in den letzten 3 Wochen. Wobei die schon ziemlich alt aussahen.
Naja danach sprang mein Mini wieder an und alles war OK.
Gestern dann das selbe Spiel, nur dass keine Sicherung defekt war. Ich hab alleSicherungen dann einmal entfernt und wieder eingesetzt, danach sprang er an.
...oder vielleicht auch mal den Sicherungskasten ersetzen bzw. alle Kontakte innen und außen metallisch blank reinigen...;)
Gruß, Diddi
Welche genauen Maße haben denn entsprechende 13", wie die ATS auf den Bildern (5,5x13" ET ???)?
Die 5,5x13" ATS hat ET20
Gruß, Diddi
Lass hören.....
Hallo Daniel,
wenn´s für den originalen Smith-Sensor (5/8" UNF) ist, gibt´s etwas fast passendes bei ISA-Racing.
Nur ein neues Gewinde (5/8" UNF) rein schneiden und fertig :thumpsup:
Kannst natürlich auch gleich einen Smith-Sensor mit 1/8" NPT nehmen und dann dazu den passenden Schlauchadapter
Wenn du aber einen 5/8" UNF Gewindebohrer hast...;)
Gruß, Diddi
Leider in der falschen Rubrik gelandet, wird aber sicher bald von einem Mod in den Bereich Elektrik verschoben
Und wo ist dann das Problem?
...Das Problem ist da, dass nach der "Kontaktsprayreparatur" eben nach 10 Km wieder alles ausgefallen ist
Möglichkeiten gibt´s viele.
. Blinkerfassungen vorne/hinten/Seite
- Sicherungskasten
Funktioniert Warnblinker? Wenn nein, dann könnte es am Blinkgeber (hinter´m Armaturenbrett) liegen. Wenn ja, dann könnte es das Blinkerrelais sein, welches die Richtungsblinker nur bei eingeschalteter Zündung aktiviert (Motorraum, Beifahrerseite neben dem Wischermotor).
Gruß, Diddi
Da fehlt mir dennoch die Begründung.
Wenn das Kabel direkt an der LiMa ab ist, kann kein Strom (ins Auto) fliessen.
Mit der Bedingung I = 0 ist auch die Verlustleistung P = U * I gleich null.
Daher halte ich "toasten" für unwahrscheinlich.
Eine elektrische Begründung kann ich dazu nicht liefern
Ich habe nur schon vor über 30 Jahren in der Ausbildung gelernt, dass man niemals bei laufender Lima die Batterie abklemmen darf. Man liest das auch in vielen Reparaturhandbüchern.
Dadurch kann es zu Schäden in der Bordelektrik unter anderem auch im Lima-Regler/Gleichrichter kommen.
Oder sollte das eine Mär sein, die sich seit Jahrzehten hält???
Kann aber auch sein, dass der Unterschied darin liegt, dass Batterie abklemmen etwas andseres ist, als direkt an der Lima abzuklemmen.
Bzw. auch, ob die Lima schon Strom liefert und dann im Betrieb abgeklemmt wird, während sie ja von Anfang an abgeklemmt laufend erst gar keinen Strom liefert? 
Gruß, Diddi
...das Problem ist eher, wenn die Verbindung zur Batterie fehlt. Dann hast du (ohne den Puffer) schnell mal eben 20 bis 60V im Auto...
...und das kann eben (muss aber nicht) die Lima "toasten"
...und die Verbindung zur Batterie hat eben gefehlt und das bei 120 Km/h auf der AB inklusive Rückfahrt ...
Zitat von wojoGroßer Stecker in der Mitte der Lichtmaschine (Denke mal, Ladekabel der Batterie) hing daneben.
Zitat von wojoauch trotz 120km/h auf der Autobahn bei durchnittlicher Temperatur. Ich also von der Autobahn wieder herunter um zurückzufahren. Am Ende der Ausfahrt ging plötzlich der Motor unvermittelt aus, zuvor ging auch schon das Radio aus.
Wie oben geschrieben, das kann die Lima gekostet haben, muss aber nicht...;)
Gruß, Diddi
Ja, dann ist der 1000er für mich schonmal eingelogged.
Dann kommt aber wiederum die Frage auf, wie es in HH mit Umweltzonen aussieht
Der 1000er ist ein Vergaser-Motor und hat keinen Kat.
Allerdings lässt sich ein G-Kat nachrüsten...;)
Gruß, Diddi
Wie schnell geht denn dieser Alterungsprozess, bis man die CFK-Struktur sieht?Wenn man alle 10 Jahre mal einen neuen Lack machen muss, ist das ja nicht so tragisch, man kann sich dann auch an einen geänderten persönlichen Geschmack anpassen. Jedes Jahr neuer Lack wäre dagegen schon zu kostspielig für mich. Das würde ich nicht investieren wollen.
Das dauert schon sehr lange, vorausgesetzt, es wird hochwertiges Harz verwendet. "You only get, what you pay for"
Im Flugzeugbau wird sehr viel Cabon, Aramid (Kevlar) und auch Glasfaser verarbeitet und es gibt kaum Probleme. Allerdings werden vor allem Verkehrsflieger ca alle 6-10 Jahre mal neu lackiert. Andererseits sind die Materialbelastugen auch um einiges höher.
Also von daher kein Problem.
Problematisch ist aber, wie von schubi angesprochen, die Eintragung. Aber es ist möglich, allerdings mit entsprechendem Kostenaufwand für diverse Gutachten zur Feuerfestigkeit, Splitterverhalten etc.
Bei demontierbaren Teilen wie Hauben, Türen oder Flipfront sollte es mit einem aufgeschlossenen Prüfer möglich sein.
Das Dach allerdings ist da sehr problematisch, da es eben zu einem großen Anteil an der Fahrzeugsteifigkeit beiträgt.
Das "Plastikdach" kannst du aber nicht schweißen sondern nur kleben und ggf. zusätzlich nieten. Stabil genug wäre das, da es dafür entsprechende Kleber (teuer) gibt. Vorausgesetzt natürlich, die Materialstärke ist groß genug (= weniger Gewichtsvorteil).
Trotzdem wird damit dann aber immer noch der Prüfer sein Problem haben...
Gruß, Diddi
