Beiträge von HOT

    in meinen beiden Innos habe ich die originalen Lampen und Birnen drin,
    das Licht ist ja nicht so stark, wie bei neuen Autos.
    Habe in beiden Autos L:ichtmaschinen.
    Kann man staereke birnen verbauen, um helleres Licht zu bekommen,
    ohne das Kabelbbaeume usw beschaedight werden ?
    Peter

    Hi Peter,

    was meinst du mit Lichtmaschine?

    Dynamo oder Alternator?

    Einfach stärkere Birnen rein machen ist keine gute Idee. Die Kabelquerschnitte sind nicht gerade großzügig bemessen :rolleyes:

    Sind deine Scheinwerfer wie in USA häufig, "Sealed Beam Lamps" oder "Bilux" mit auswechselbaren Birnen?

    Beide sind nicht gerade für ihr gutes Licht bekannt :rolleyes:

    Ich würde dir eher empfehlen, auf Halogen H4 Scheinwerfer umzurüsten.
    H4 haben 60/55W = 60W Fernlicht, 55W Abblendlicht

    Bilux dagegen 45/40W = 45W Fernlicht, 40W Abblendlicht.

    Alleine diese 15W Unterschied beim Abblendlicht machen bei 2 Scheinwerfern schon einen riesen Unterschied :eek:
    Noch deutlicher sieht man es dann bei Fernlicht, auch wenn es auch hier nur 15W Unterschied sind ;)

    Eine Alternative wären dann noch Halogen Sealed Beam Headlights, allerdings kenne ich deren Leistung nicht :headshk:

    Gruß, Diddi

    ... ich nehme Knochen. Da hat wenigstens die "Lea" auch was von:D

    Den "Knochen" könntest du auch mit einer "Fernauslösung" versehen.

    Nimm solch einen Zug: http://www.isa-racing.com/product_info.p…--Standard.html

    Den Griff z.B. unter´m Fahrersitz oder beim Handbremshebel. Unter´m Teppich in einer Sicke nach hinten bis zum Knochen verlegt. Dann brauchst du dich nicht mal im Sitz verrenken um den im Falle eines Falles zu aktivieren ;)

    Gruß, Diddi

    @ Michael "Das Betätigen des Anlassers ist wie ein Kurzschluss"
    Deshalb meine Frage ob es überhaupt ein Sicherungsautomat sowas abdecken könnte. Natürlich zu erschwinglichem Preis.

    Beim Van jedoch gibt es wegen der Platzverhältnisse Probleme. Die eingebaute Bestuhlung endet mit der Rückenlehne an der Ladefläche, so dass immer der Beifahrersitz vorgerückt werden müsste um dran zu kommen.
    Als Einbauposition war das Abstrebungsblech (wie bei den Saloons) der Ladefläche zum Mitteltunnel geplant. Hier kann man gut zwischen den Sitzen hin greifen.
    Werde mich wohl zum "Knochen" durchbeißen müssen:)

    Hallo Turi,

    wie Michael schon geschrieben hat, fließt beim Anlassen kurzzeitig Strom wie bei einem Kurzschluß. Sobald der Starter dreht, geht das natürlich sofort nach unten. Wieviel das sein kann, hängt von der Batterie ab und steht meistens sogar drauf. Ich habe z.B. eine 55AH Varta rum stehen, die liefert 800A :eek: Startstrom. Versuch dafür mal einen Sicherungsautomaten zu finden :headshk:

    Der Knochen hinten nahe der Batterie wäre die simpelste und günstigste Lösung. Wichtig wäre, dass du da auch hin greifen kannst...

    Es gibt auch elektromechanische Hauptschalter (Motorsport), die über einen Taster außen aktiviert (geöffnet) und über einen ON/OFF Schalter innen aktiviert (geöffnet) und auch wieder geschlossen werden können.
    Die liegen aber preislich in einer ganz anderen Welt :eek:
    Guckstu z.B.: http://www.isa-racing.com/product_info.p…ptschalter.html

    In der Beschreibung steht auch was zum möglichen Stromfluß...;)

    Gruß, Diddi

    Leider ist die für mich wichtigste Frage,
    benötigt ein 2 K RAL Decklack einen Klarlacküberzug oder nicht?

    Ein 2 K Lack ist doch haltbarer, als ein Sprühdosen 1 K Lack oder sehe ich das falsch?

    2K Decklack braucht grundsätzlich keinen Klarlack-Überzug, aber...

    Je nach Farbton wäre es trotzdem zu empfehlen.
    Rot und gelb (2K Acryl) haben einen sehr hohen Pigmentanteil und neigen daher zu "Auskreiden" = sie verblassen schneller.
    Diese Farben sollten daher einen zusätzlichen Klarlack-Überzug bekommen, damit sie länger "frisch" bleiben.

    Und grundsätzlich ist Klarlack weniger empfindlich gegen Bremsstaub und die Reinigung ist leichter. Und das trifft auf alle Farbtöne zu ;)

    Und ja, 2K-Lack ist deutlich haltbarer als 1K "Rattlecan-Paint" ;)

    Man kann sich bei vielen Lacklierbetrieben aber auch 2K-Lack in Spraydosen abfüllen lassen, wenn man kein Lackier-Equipment hat :thumpsup:
    In deinem Fall ist natürlich nur Lack günstiger ;)

    Gruß, Diddi


    Dann werde ih mal alles wieder mittig einstellen. Vermutlich hängt damit auch der riesige Wendekreis zusammen, über den ich mich immer gewundert habe. Kam mir eher wie 12m als 8,8m vor
    Gruß Guido

    In die andere Richtung wird er wohl deutlich kleiner als 8,80 sein :p

    Und das ist nicht das größte Problem. Durch die außermittige Einstellung hat ein Spurstangenkopf deutlich weniger Gewindeeingriff. Unter Umständen zuwenig und könnte in einer Gefahrensituation plötzlich "aufgeben" :eek:

    Gruß, Diddi

    Die Frage an die Fahrwerkspezialisten: Macht das Sinn? Tue mich mit Fahrwerksgeometrie immer noch reichlich schwer.

    Das macht durchaus Sinn, denn die Gelenke vertragen nur einen begrenzten Lenkeinschlag.
    Wenn die Lenkung (Spur) extrem "außermittig" eingestellt wurde, kann der einseitige Lenkeinschlag deutlich zu groß sein, da der Lenkeinschlag nur durch das Lenkgetriebe begrenzt wird.

    Allerdings sollte auch nicht so einfach die Welle aus dem äußeren Gelenk springen, da das innere Gelenk einen "Längenausgleich" hat.
    Kann natürlich gut sein, dass der extreme Lenkeinschlag den Sicherungsring im äußeren Gelenk überlastet hat, so dass dieser aus der Nut gesprungen ist.

    Um die Lenkung zu zentrieren gibt´s eine Bohrung im Lenkgetriebe, durch die man einen Bohrerschaft schieben und in eine Bohrung in der Zanhstange stecken kann. In dem Moment ist das Lenkgetriebe zentriert.
    Zugang zu dieser Bohrung findest du im rechten Fußraum unter´m Teppich. Dort wo beim Rechtslenker die Lenksäule durch das Blech geht, ist ein Stopfen;)
    Im Lenkgetriebe ist die Zentrier-Bohrung mit einer Kunststoff-Inbusschraube verschlossen.

    Gruß, Diddi

    Noch eine weitere Frage dazu, klar mein Fahrwerk ist jetzt voll einstellbar. Sind Yoko Semi´s das Mass der Dinge in 165/70/10, welche Mischung auf welcher Achse und gibt es verschiedene Mischungen.

    Die Frage kann ich nur mit jaein beantworten.

    Hängt ganz davon ab, was du willst bzw. vom Einsatzsweck.

    Wenn es um die reine Leistungsfähigkeit des Reifens geht, dann ja.

    Als Alltagsreifen, wenn es auch etwas um Haltbarkeit geht, dann nein.
    Hängt natürlich auch von der Km-Leistung ab, die du so abspulst.

    Wenn´s feucht wird, ist der Reifen noch OK, regnet es aber etwas mehr, lässt du das Auto besser stehen :rolleyes:
    Auf trockenem Asphalt unschlagbar :cool:

    Als Alltagsreifen würde ich den Yoko A008 vorziehen. Für gelegentliche Trackdays und Spaß bei trockenem Wetter eindeutig den A032.

    Den A032 gibt es nur in soft: http://www.yokohama-motorsport.de/index.php?opti…id=12&Itemid=26

    Gruß, Diddi


    6. Zur Literatur: Welches "Jetzt helfe ich mir selbst Scharuberbuch" ist für den MKVII zu empfehlen? Oder alles kaufen was man kriegen kann?

    7. Der Motor wird nicht sonderlich Warm. Auf der Landstraße und in der Stadt immer Richtung unterer Anzeige. Auf der Autobahn minimal wärmer. Hab den guten (weil ichs wirklich eilig hatte) mit 140 über die Bahn gejagt, über etwa 30 km. Da war er dann in richtung Normalwarm! Kann doch nicht richtig sein, oder??? Wirklich warm wird er nur im längeren Stop-and-Go Betrieb in der Stadt (dann aber auch nur, wenn man sich eine halbe Stunde durch den Verkehr quält).

    8. Die Heizung wird nicht warm! Egal wie warm oder kalt der Motor ist, die Heizung bleibt eiskalt. Kühlwasser ist genug drin. Gebläse tuts auch in beiden Schaltstellungen.. was kanns sein? Gibts da Minimacken in dem Bereich?

    Na, dan auch von mir mal ein herzlich willkommen :)

    Zu 6.: Hier... http://www.allbrit.de/downloads/Werk…handbuchK70.pdf ...findest du das original Rover Werkstatthandbuch für deinen MPi.

    Hier... http://www.allbrit.de/downloads/Scha…haltplanK70.pdf ...den passenden Rover Schaltplan und hier... http://www.allbrit.de/downloads/Scha…belegungK70.pdf ...dazu die Steckerbelegung ;)

    Zusätzlich würde ich dir noch das englische Haynes Manual ans Herz legen, wenn du mit Englisch nicht auf dem Kriegsfuß stehst ;)

    Zu 7.: Der Mini braucht schon eine Weile, bis er richtig auf Temperatur kommt. In deinem Fall aber schließt vermutlich das Thermostatventil nicht richtig. Um das zu überprüfen würde ich mal versuchen, ein Infrarot-Thermometer zu organisieren und dann direkt oben am Thermostatgehäuse messen. So 88°-90° sollten da bei laufendem Motor messbar sein, wenn er auf Betriebstemperatur ist ;)

    Zu 8.: Entweder wird der Motor wirklich nicht warm, oder es fehlt Kühlwasser, oder das Heizungsventil sitzt zu. Zusitzende Heizungsventile kommen leider häufiger vor. Das Ventil sitzt direkt am Wärmetauscher. Geöffnet ist es, wenn der Heizungszug heraus gezogen ist. Manchmal verrutscht auch der Zug am Ventil und es lässt sich nicht mehr vollständig öffnen. Am besten, du baust das Ventil mal aus und schaust mal nach.

    Verbinden würde ich das ganze mit einer Reinigung/Revision des Kühlsystems.
    Kühlflüssigkeit komplett ablassen (aus aus dem, Heizungswärmetauscher).
    Thermostatventil überprüfen/ersetzen.
    Kühlerreiniger oder Corega-Tabs besorgen und rein damit ins Kühlsystem. Mit klarem Wasser auffüllen, entlüften und mal eine ausgedehnte Runde fahren.
    1-2 Tage stehen lassen oder auch fahren (Achtung Frostgefahr).
    Dann erneut einmal warm fahren und nach Abkühlung die Brühe wieder komplett ablassen (auch aus dem Wärmetauschen) und mit reichlich klarem Wasser durch spülen.
    Anschließend wieder mit Frostschutzgemisch füllen und entlüften.
    Dann sollte auch die Heizung wieder vernünftig funktionieren ;)

    Gruß, Diddi

    Genauso ist es bei meinem Händler, keine Katalogpreise der Preis wird am Telefon genannt und ebenso die Verfügbarkeit. Man macht dann noch ein kleines Schwätzchen, und hat voll den Eindruck, der kennt mich und meinen Mini schon lange. Glaube das mit England ist N I X für mich. Vielleicht hör ich ja dazu noch etwas aus Erfahrungen die andere damit gemacht haben.

    Es ist grundsätzlich nichts verwerflich daran, Teile direkt in UK zu ordern.

    Nur sollte man sich dafür in der Materie schon einigermaßen gut auskennen.

    Als "Frischling" ist man immer besser dran, wenn man einen guten Händler in D hat, der einen auch mal beraten kann oder die eine oder andere Frage zur Bestellung hat. Das kann Ärger, Fehlbestellungen oder zusätzliche Bestellungen (mal wieder etwas vergessen :scream:) vermeiden.

    Bestellungen in UK brauchen länger bei der Lieferung (ca. 1 Woche +) und die Versandkosten sind in der Regel deutlich teurer als in D.

    Da sollte schon eine gewisse Bestellsumme zusammenkommen, damit sich das lohnt.

    Mit Garantieansprüchen ist das auch so eine Sache, wenn es da mal was zu klären gibt. Bis man das per Mail oder Telefon (die Jungs sind manchmal sehr schlecht zu verstehen, je nach dem welchen "Slang" sie sprechen) geklärt hat.

    Gruß, Diddi

    Suche Heckklappe, ohne rost, Farbe egal und kotflügel mit Seitenblinker loch und Antennen loch Fahrerseite, ohne Rost Farbe egal! Dreiecksbleche wie vorab ohne rost, Farbe egal!

    Lg :)

    Dreiecksblech wirst du wohl kaum ein gebrauchtes, rostfreies finden, da man dieses nicht zerstörungsfrei ausbauen kann ;) :headshk:

    Beim Kotflügel wäre es zwar möglich, aber rostfrei? :confused: :rolleyes:

    Würde dir empfehlen, diese Teile, als Originale, neu zu kaufen ;)

    Gruß, Diddi

    hallo leo kommt auf das untere teil das auf dem motorblock sitzt eine dichtung oder dichtungsmasse,oder gar nichts.:headshk:mfg.fred

    Du brauchst 2 Thermostatgehäuse-Dichtungen ;)

    - Dichtung #1 auf den Kopf
    - Dann die Sandwichplatte
    - Jetzt das Termostatventil einsetzen
    - Dichtung #2 Auf die Sandwichplatte
    - Thermoatatgehäuse drauf

    Noch ein Tip: Vergiss die mit dem Thermostat mitgelieferten Dichtungen. Die taugen nichts. Nimm die Originale GUG705558GM

    Gruß, Diddi


    http://www.minisport.com/mini-spare-parts/info_22G2583.html

    http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=22G2583

    Da sind so Sachen dir mir einfach auffallen? Und ja vieleicht ist es eine andere Qualität, aber die Originalwellen sind ja auch nicht gerade für überragende Haltbarkeit bekannt.

    Man sieht schon optisch, dass man diese beiden Pins nicht miteinander vergleichen kann.

    Dieser...http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=22G2583 ...ist wirklich im Vergleich sehr teuer, ist aber ein original, der mit einem speziellen Härteverfahren (tuftriding, keine Ahnung wie das auf deutsch heißt :rolleyes:) gehärtet worden was zu dieser anthrazitfarbenen Oberfläche führt.

    Das hat dieser...http://www.minisport.com/mini-spare-parts/info_22G2583.html...offensichtlich nicht.

    Dieser hier...http://www.minispares.com/product/Classic/Gearbox/Diffs/22G2583.aspx?1503&ReturnUrl=/search/classic/%2022G2583.aspx|Back%20to%20search...schon und kommt dem Preis des erstgenannten schon etwas näher...

    Dann wäre da aber auch noch dieser...http://www.minispares.com/product/Classic/Gearbox/Diffs/Diff_Parts/C-BTA166.aspx?150303&ReturnUrl=/product/Classic/Gearbox/Diffs/22G2583.aspx|Back%20to...aus besserem (upgraded) Material und trotzdem günstiger als das Original...:confused:

    Oder auch noch dieser...http://www.minispares.com/product/Classic/Gearbox/Diffs/C-BTA164.aspx?1503&ReturnUrl=/product/Classic/Gearbox/Diffs/22G2583.aspx|Back%20to...ebenso aus besserem Material mit zusätzlicher Molykote-Beschichtung, der aber wiederum nicht für gebuchste Kegelräder geeignet sein soll. Und trotzdem noch geringfügig günstiger wie das Original...

    Bevor man also Preise vergleicht, muss man aufpassen, dass man nicht Äpfel mit Birnen verwechselt ;)

    Es gibt auch in D noch andere Händler, nur eben ohne bunten Web-Shop, die auch keine festen Katalogpreise notieren, da eben der Kurs von € und Pound Sterling schwankt, Preise aber am Telefon nennen, Verfügbarkeit bestätigen und "nebenbei" auch noch beraten.
    Und es kommt auch darauf an, wann der Händler diese Teile denn eingekauft und den Preis gebildet hat.

    Gruß, Diddi

    Ich denke schon ;)

    Bei 99% der Infizierten heißt es: Einmal Mini = immer Mini :cool::D

    Zitat von Fredy

    Letzte Aktivität: Heute 07:04

    Gruß, Diddi


    Interessant einen gemessenen Vergleich zu lesen, auch in Hinblick auf den Kat!

    Das bestätigt so auch Keith Calver in Bezug auf den Einspritzer-Kat.
    Mit/ohne macht beim SPi/MPi "nur" ca. 1-1,5 PS aus.

    Er schreibt aber auch, dass es einen deutlichen Unterschied zwischen Vergaser-Kat und Einspritzer-Kat gibt obwohl äußerlich identisch.
    Könnte sein, dass beim Einspritzer schon ein verbesserter Keramik-Einsatz verwendet wurde...
    Vielleicht liegt´s aber auch daran, dass ein U-Kat eher dazu neigt, sich zuzusetzen als ein G-Kat.....

    Ich habe dazu zwar kein Messprotokoll, aber ohne Kat ist der Vergaser-Cooper deutlich spritziger und hängt besser am Gas.


    Gruß, Diddi

    Aha, also macht das auf dem Bild gezeigte gar keinen wirklichen Sinn, selbst wenn der KAT gegen ein Ersatzrohr ( C-ARA664 ) getauscht würde?

    Andererseits scheint das generell gesehen aber zu passen....

    Passen ja, aber Sinn nicht wirklich :headshk:

    Der Serienkrümmer ist für einen Serien-Motor schon sehr gut ;)

    Wenn du ihn dir mal genau anschaust, ist er schon ein LCB, nur eben mit kleinerm Querschnitt.

    Solange sonst nichts am Motor gemacht wird, ist der mehr als ausreichend ;)

    Gruß, Diddi

    doch gibt es... Unterscheidung auch ohne Bild ganz einfach

    Vergasercooper: zwei oben entwas unterschiedlich lange Rohre mit klassischer Schellenbefestigung zum Gußkrümmer (wie beim 1000er)

    Spi: richtige Flanschplatte mit 3 Schrauben zum Gußkrümmer...

    Tatsächlich :eek::D

    Gibbet auch für´n Gaser ;)

    http://www.minispares.com/product/Classic/Exhaust_and_manifold/Exhaust/Exhaust/C-AEG370.aspx?110201&ReturnUrl=/search/classic/downpipe.aspx|Back%20to%20search

    War mir irgendwie "entfallen" :rolleyes:;)

    Gruß, Diddi

    Hi, eine ebenso dumme Frage, die aber m.E. in diesen Batterie-Thread paßt:

    Bei meinem Winterfahrzeug (1997er Polo) ist am Freitag die Batterie (12V 44Ah Ampere ??? (steht nicht drauf)) verstorben. Jetzt habe ich noch eine Batterie (12V 60Ah 600 Ampere (Ich weiß, eigentlich zu groß für einen Mini)) von eben einem alten Mini rumstehen und frage mich, ob ich die in den Polo einbauen kann, ohne daß eventuell die Bordelektrik/-elektronik von der höheren Stromstärke einen irreparablen Schuß bekommt. Bei einem altehrwürdigen "analogen" Mini geht das offensichtlich (Ist schon seit Jahren drin), aber bei einem "modernen, digitalen" Auto???

    Bevor ich mir mein erst kürzlich gekauftes Autolein irreparabel beschädige, wollte ich lieber mal bei den Fachleuten nachfragen :D

    Wenn die größere Batterie von den Anschlüssen her, und auch in die Halterung passt, kannst du die problemlos verwenden.

    Die hat auch nur 12V ;)

    Die höheren AH sagen nur aus, dass sie länger den Anlasser durchdrehen kann. Sie braucht aber, wenn "leer", auch länger um von der kleinen Lima wieder voll aufgeladen zu werden... Ist aber kein Problem;)

    Gruß, Diddi