Beiträge von HOT

  • Vergaser und anliegende Schläuche

    Zitat von John Chooper 92

    Hey danke. Beim tausch des kurzen schlauch Stückes zur kupferleitung ist dort etwas besonderes zu beachten? Danke

    Wenn es der Schlauch am unteren, hinteren, waagerechten Anschluß ist, dann läuft ein wenig Sprit aus. Meist nicht mehr als ein Schnapsglas = Putzlappen drunter halten und gut.

    Wenn es der mittlere, schräg mach oben zeigende Anschluß ist, dann ist das nur die Belüftungsleitung für die Schwimmerkammer = passiert nichts ;)

    Wenn es der vordere, etwas dickere Anschluß ist, dann ist es die Kuurbelgehäuseentlüftung und auch da passiert nichts ;)

    Gruß, Diddi

  • Abblendlicht/Bremslicht links SPI

    Zitat von uniceat

    Hallo Diddi,
    also Sicherungskasten habe ich bereits ausgebaut, komplett gereinigt, Sicherungen alle erneuert, ebenfalls die Steckverbinder unter dem Windleitblech, vorne funktioniert nun endlich alles, hinten jedoch ist nach wie vor der selbe Fehler. Nachdem aber der Sicherungskasten sowie die Steckverbinder unterm Windleitblech absolut oxidiert waren, nehme ich einmal an, dass ich hinten ein ähnliches Problem habe.
    Werde morgen hinten nochmal alles zerlegen und Stück für Stück reinigen und durchprüfen so wie du ssagtest.
    Danke erst mal, ich melde mich dann wieder
    cu
    Christian

    Na, das ist dann ja schon mal ein Teilerfolg :thumpsup:

    Hinter den Tank ist der Stecker für die linke Rückleuchte. An diesem Stecker wird dann zur rechten Seite hin abgezweigt. Dort würde ich als erstes nachschauen. Mit etwas Glück reicht es, den Tank nur zu lösen und ein wenig zur Mitte hin zu ziehen um an den Stecker dran zu kommen ;)

    Masse bekommt der ganze Bereich durch zwei Massekabel, die mit einer Mutter der Rückleuchte verschraubt sind. Abschrauben, reinigen und mit etwas Polfett wieder festschrauben ;)

    Gruß, Diddi

  • Abblendlicht/Bremslicht links SPI

    Zitat von uniceat

    Hallo,
    habe nun alle Steckverbinder gereinigt, jedoch ohne Erfolg. Es geht nach wie vor hinten und vorne links kein Standlicht, sowie hinten links kein Bremslicht. Am Standlicht liegen lediglich 0,6V an ??
    Bitte um Hilfe

    Dann bleibt dir nur, dass ganze System von vorne nach hinten durchzuarbeiten.

    Standlicht links:
    Alle betroffenen Verbraucher hängen an einer Sicherung. Und zwar #13.

    Mit einem Multimeter messen kann in die Irre führen, da zum Messen nur ein sehr geringer Strom fließt und so Übergangswiderstände nicht auffallen.
    Bastel dir eine Prüflampe z.B. mit einer Bilux oder H4-Birne. Leuchtet diese beim Testen hell = OK. Glimmt sie nur oder leuchtet gar nicht = nicht OK ;)

    - Von Lichtschalter zum Sicherungskasten (#13) geht ein rotes Kabel.
    - Sicherung #13 rausnehmen und mit der selbst gebastelten Prüflampe testen, ob am Eingang auch wirklich "Saft" ankommt. Wenn nicht, liegt das Problem vor dem Sicherungskasten. Das kann z.B. ein Kabelbruch oder auch einfach nur Oxydation am Anschluß des Sicherungskastens sein...
    - Sicherung #13 wieder rein.
    - Vom Sicherungskasten (#13) geht ein rot/schwarzes Kabel zum Übergang des hinteren Kabelbaums. Runde einzelne Steckverbinder unter´m Windleitblech.
    - Steckverbinder öffnen und wieder mit der Prüflampe testen.
    - Vom Sicherungskasten (#13) oder auf dem Weg zu o.g. Steckverbinder abgezweigt, geht ein weiteres rot/schwarzes Kabel direkt zum linken Standlicht vorne. Also auch vorne am Scheinwerfer mit der Prüflampe testen.

    Es kann auch eine Summe von Fehlern sein. Du hast bisher noch nicht geschrieben, ob auch vorne beim Standlich zu wenig Saft ankommt. Es könnte hier auch die Birne defekt sein oder ein Masseproblem...;)

    Bremslicht links:

    Da das Bremslicht rechts funktioniert, muss das Problem nah bei der linken Bremsleuchte liegen, denn dort wird vom Steckverbinder des Kabelbaums, zur rechten Seite abgezweigt. Auch hier kann es die Birne, oder auch Oxydation in der Lampenfassung sowie ein Masseproblem sein...

    Gruß, Diddi

  • Hydrolastik Druck?

    Ich denke, der Inno ist da direkt vergleichbar mit seinen Englischen "Brüdern".

    Laut Haynes wird kein Druck angegeben, sondern das Maß von Radnabenmitte zur Radlaufkante am Vorderrad.

    343mm +/- 9,5mm

    Gruß, Diddi

  • Ausgänge HBZ

    Zitat von phokos

    Habe hier im Forum mal eine Skizze gesehen wo der obere Ausgang an die Vorderräder ging.

    Das ist so korrekt. Der HBZ hat nicht nur 2 unterschiedliche Leitungsanschlüsse sondern auch 2 unterschiedliche Bohrungsdurchmesser.

    Der kleinere Bohrungsdurchmesser (oben) erzeugt bei gleichem Pedaldruck den höheren Druck im Hydrauliksystem und muss daher an der Vorderachse angeschlossen werden ;)

    Gruß, Diddi

  • Minator Felgen

    Zitat von Funkey

    ... für einen Laien ist weniger manchmal mehr....

    Da hast du Recht, aber falsches "Weniger" bleibt falsch und führt zu mehr Misverständnis...;)

    So, und nun bin ich hier raus...

    ...>Ignorierbutton >klick...

    Gruß, Diddi

  • Der "Ich-hab-ne-kurze-Frage-Fred":

    Zitat von SpaceWeedDrift

    kann man die Ventielführungen einpressen lassen ??? mir hatte man nämlich mal gesagt das man den kofpf erhitzt und die Führung einfrieren muss ?

    mfg

    Kann man auch ohne Hitze/Kälte machen. Schadet aber auch nicht und verhindert ggf. ein leichtes Stauchen und erspart das Aufreiben.

    Im Haynes werden sie unter Verwendung eines speziellen Dorns "eingepresst" :rolleyes:
    Allerdings schreiben sie nur "eintreiben" und lassen offen, ob mit einem Hammer oder einer Presse :rolleyes:

    Ich würde immer eine Presse verwenden, die Führungen über Nacht im Eisfach oder Tiefkühltruhe lagern und den Kopf vorher im Backofen gut durchwärmen. Wie gesagt, schadet nicht, muss aber nicht sein ;)

    Gruß, Diddi

  • Minator Felgen

    Zitat von Funkey


    Wenn sie weiß das J immer was mit dem Breitenausführungen einer Felge zu tun reicht das schon.

    Wieder daneben, wie der Rest deines Komentars :rolleyes::headshk:

    Und ob 1 Minute und ein paar Mausklicks Zeitverschwendung sind, um etwas richtig zu erklären statt falsches zu verbreiten, lasse ich mal dahin gestellt ;)

    Gruß, Diddi

  • Temperaturanzeige

    Zitat von hmueller

    Hallo,
    einen Spannungskonstanter habe ich verbaut. Das Instrument müsste den richtigen Wert anzeigen. Ich habe einen LM714 verbaut. Diesen so eingestellt, dass im Spannungsbereich von ~11 bis 14V konstant 10V ausgegeben wird.
    Wenn der Temperaturfühler unter der Brücke defekt wäre, dann würde mein Instrument doch überhaupt nichts oder vollanschlag anzeigen. Und anspringen tutz der Kleine wunderbar. Habe auch nicht das Gefühl das er zu fett läuft! Bin aktuell am überlegen ein Smith Temperatur Instrument zu verbauen. Hat da zufällig jemand eines rumliegen das er nicht mehr benötigt? Wo hol ich mir da am Besten das Signal?

    mfg hmueller

    Wie wäre es denn daimt, mal die tatsächliche Kühlwasser-Temperatur zu messen anstatt sich auf ein Smith "Schätzeisen" zu verlassen.

    Das geht ganz einfach mit einem Infrarot-Thermometer, direkt oben am Kühlereingang wo das Blech dünn ist und die Temperatur sehr exakt gemessen werden kann.

    Dann weißt du genau, ob die Anzeige im Instrument passt oder nicht.

    Und nein, bei defektem Sensor muss nicht zwangsläufig kalt oder Vollausschlag angezeigt werden :headshk:

    Gruß, Diddi

  • Hochtöner kaputt gemacht?

    Zitat von Mini-Guido

    ... hab ich mit dem Finger die Membran von einem der Hochtöner an der A-Säule eingedrückt....:madgo:

    Funktionieren tut er noch wie vorher, ich höre zumindest keinen Unterschied zu den anderen Hochtönern.
    Jetzt ist meine Frage, wie bekomme ich die Membran wieder raus, oder bleibt da nur ein Austausch des Hochtöners?

    Glatte Kunststoff-Membran? Tesafilm und dran ziehen ;)

    Funktioniert zumindest bei größeren Lautsprechern bei der Kugelabdeckung der Spule sehr gut ;)

    Bei "Papp"-Membran allerdings weniger gut :headshk::D

    Gruß, Diddi

  • Abblendlicht/Bremslicht links SPI

    Im Motorraum, unter dem indleitblech oberhalb vom Luftfilter sind eine ganze Reihe Steckverbinder, wo der Kabelbaum für´s Fahrzeugheck am Hauptkabelbaum angeschlossen wird. Da gibt es gerne mal Oxydation in den Steckverbindern. Am besten, du trennst nacheinander alle , reinigst sie und steckst sie wieder zusammen.

    Vorne unter dem Haubenschließblech sitzen 4 Stck 3-Wege Verteiler. Dort werden beide Scheinwerfer am Hautkabelbaum angeschlossen. Auch hier gibt es immer wieder Probleme mit Oxydation im Steckverbinder...

    Gruß, Diddi

  • Minator Felgen

    Zitat von Funkey

    Eine Anmerkung noch das J steht Eigentlich nur für die Breite der Felge.

    Negativ :headshk:

    Das "J" steht für Form/Kontur und Höhe des Felgenhorns und hat mit der Breite der Felge nichts zu tun.

    Zitat von wikipedia

    J = Bezeichnung für die Felgenhornausführung (hier: Form J, entspricht einer Höhe von 17,3 mm), andere Ausführungen: H, P, K, JK, etc.

    Nachzulesen hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Autofelge

    Beispiel: 7 J x 13 H2

    Die erste Zahl einer Felgenkennung gibt die Breite in Zoll an (hier 7"), dann der Bchstabe für die Form des Felgenhorns (hier das J), das x steht für "einteilige Tiefbettfelge" und wird gerne als "mal" gelesen, danach dann der Durchmesser der Felge wieder in Zoll (hier 13"). Anschließend ggf. noch angaben für das Felgenbett (hier H2 für 2 Sicherheits-Humps für schlauchlose Reifen)

    Gruß, Diddi

  • Zündung oder Vergaser ?

    Zitat von dr.ex

    HOT : du verstehst mich evtl falsch . mit 8° vot OT, kommt mein Mini kaum den Berg rauf. Nach der Einstellung so nach und nach , rennt der viiiel Besser . Aber ich habe nun laut Markierung ca 40° vor OT ohne Unterdruck, Mach ich den Unterdruck drauf geht der noch ein weiteres Stück vor , und wenn ich die Drehzahl anhebe , geht auf Grund der Fliehkraftverstellung die Markierung auf ca 60°
    Eigentlich ein Unding das der so läuft. Ich hab sicher irgendwo einen Gedankenfehler ,, aber ich komm nicht drauf.
    Werde morgen NOCHMAL den ersten Zylinder auf OT überprüfen .


    OK, Misverständnis. Ich dachte, der ZZP wäre von alleine, ohne "Einstellung nach und nach" gewandert.

    Und richtig, es ist ein Unding, wenn er mit einem tatsächlichen ZZP von 40° und mehr erst einigermaßen laufen würde. Da muss ein Montage- oder Denkfehler vorliegen.

    Am beste, du nimmst die Verteiler-Antriebswelle noch mal raus und setzt sie korrekt ein.

    - Zyl 1 auf OT (Ventile beide entlastet)
    - Antriebsnut in 1:00 - 7:00 Uhr Position (/) mit dem außermittigen Versatz nach rechts
    - Verteilerfinger auf Gehäusemarkierung und in 1:00 Uhr Position.
    - Kerzenkabel noch einmal neu aufstecken. Zylinder #1 in 1:00 Uhr Position und dann gegen Uhrzeigersinn 1-3-4-2
    - Mit Blitzlampe ZZP auf 8-10° vOT @1500 ohne Unterdruck einstellen. (Verteiler im Uhrzeigersinn > früh oder gegen Uhrzeigersinn > spät)

    Wenn dann alle Zündungskomponenten i.O. sind, sollte er damit sauber laufen. Wenn´s ihm jetzt noch an Leistung mangelt, würde ich beim Vergaser weitersuchen.

    Gruß, Diddi

  • Zündung oder Vergaser ?

    Zitat von dr.ex

    HOT : nach der Probefahrt habe ich mit der Blitzlampe geprüft. Und die Markierung der Riemenscheibe hat zu dem 20° Zacken den selben Abstand wie der 20ger zu der OT Marke . Also geschätzt 40° vor OT OHNE Unterdruck !

    Dann deutet das darauf hin, dass entweder der Verteiler nicht richtig festgezogen war und sich verdreht hat, oder vorher bei der Einstellung die Fliekraftverstellung blockiert war, sich dann gelöst und wieder verklemmt hat.

    Das kann 2 Ursachen haben:

    - Rost im Verstellmechanismus
    - Eine zu lange Schraube für den Unterbrecher oder die korrekte Schraube ohne U-Scheibe montiert.
    In den Fall blockiert die zu lange Schraube den Mechanismus, der sehr knapp unter der Platte arbeitet ;)

    Eine haken Fliehkraftverstellung lässt keinen sauberen Motorlauf und auch keine Leistung zu ;)

    Gruß, Diddi

  • Zündung oder Vergaser ?

    Zitat von dr.ex

    1 Uhr ? ich hab immer gedacht das wäre egal wo der Steht . Hauptsache Erster Zylinder , Markierung OT steht auf ersten Zylinder am Verteiler :confused:

    die Anschlüsse an der Zündspule sind auch neu . kommen auch 12 V an

    Das ist auch egal, solange der Finger auf das Kerzenkabel für Zylinder 1 zeigt. Laut Handbuch sollte das in 1:00 Uhr Position sein. Dann wurde der Verteiler eben um 90° nach rechts verdreht eingebaut. Das tut aber der Funktion keinen Abbruch ;)

    Aber wie kommst du jetzt auf 40° Frühzündung?:confused:

    Auf der Skala ist OT der lange Zacken. Jede weitere Spitze ist 4°. Von Spitze bis Kerbe sind es entsprechend 2°. Die Skale zeigt also maximal 20°.

    Hast du die 40° bei Leerlauf mit Unterdruck geschätzt oder ohne Unterdruck mit Blitzlampe geprüft? Der angeschlossene Unterdruck verstellt den ZZP stark in Richtung früh, damit der Motor mit magerem Gemisch noch eine brauchbar Verbrennung hat. Dazu braucht er entrsprechend Zeit ;)

    Übrigens: Der zuckende Drehzahlmesser deutet auf ein Problem mit der Zündspule, deren + und + Anschlüssen oder auch des Kondensators hin ;)

    Gruß, Diddi