Beiträge von HOT

  • Längere Radbolzen bei 8mm Distanzscheibe?

    Zitat von cooper-ac

    Hallo,

    ich möchte an der Hinterachse 8mm Distanzscheiben montieren. Derzeit sind 5mm montiert.
    Benötige ich neue / längere Radbolzen durch die 3mm stärkeren Distanzscheiben?

    Danke für kurze Info und beste Grüße
    Dennis

    Das hängt davon ab, wieviele Gewindegänge die Radmutter dann noch fasst.

    Faustformel = Gewindelänge (bzw. entsprechende Anzahl der Gänge) mindestens gleich wie Kerndurchmesser.

    Die Radbolzen haben 3/8" x 24 UNF. Das entspricht rund 1mm je Gewindegang.
    Bei 3/8" UNF ist der Kerndurchmesser ~8,5mm also wären 8,5 bzw. aufgerundet 9 Gewindegänge das Minimum.
    Wenn du die Radmuttern also mit den 8mm Spurplatten immer noch 9 volle Umdrehungen drauf drehen kannst, ist das OK. Weniger wäre nicht mehr sicher. 1-2 Gänge mehr wäre besser...;)

    Gruß, Diddi

  • MPI 1.3 l Bj.2000 oder das Buch des täglichen Wahnsinns

    Zitat von PiperCorny


    Da ich nun beim Blech bin, wollte ich fragen woher ihr euer Blech bezieht

    mit dem ihr dann selbstgebaute Rep.Bleche herstellt und welche Stärke,

    Legierung die haben :confused:

    Nachdem ich in unserer Umgebung alle Karosseriefachbetriebe abgeklappert habe und keiner bereit war, ein Stück von `ner Tafel abzuschneiden :rolleyes:, habe ich dann hier bestellt...
    http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/index…h-verzinkt.html

    Allgemeine Karosseriebleche sind 0,8mm
    Dickere Bereiche wie z.B. vordere Schottwand bei den Pedalen (der schräge Teil bis hoch zur Traverse), sowie auch das hintere Hackenblech (Heelboard) und auch die Verstärkungen um die HiRa-Aufnahmen sind original 1,2mm. In dem Fall dann halt 1,5mm nehmen ;)

    Das Blech hat "Tiefziehgüte" = gut formbar und ist dünn verzinkt. Lässt sich aber trotz der dünnen Zinkschicht einwandfrei schweißen ;)

    Gruß, Diddi

  • Der "Ich-hab-ne-kurze-Frage-Fred":

    Zitat von Mini-ster

    Da spricht einer aus Erfahrung.:D:D

    Jaein...:rolleyes:

    Da hatte mal es mal einer gut gemeint und dachte, viel hilft viel...:rolleyes:

    Die Manschetten haben dann einen Teil nach außen entlassen.

    Er dachte, er hätte einen Einbaufehler gemacht und die Manschetten wären deshalb wieder kaputt gegangen :D
    Er bat mich dann um Hilfe...

    Die Manschetten waren nur mit Kabelbindern montiert und das nicht fest genug bzw. schlechte Qualität von Kabelbindern. Da hat´s dann die Manschette unter´m Kabelbinder an einer Stelle raus gezogen und die Fliehkraft hat ihr Übriges getan :rolleyes::D

    Aber putzen musste er selbst :D

    Gruß, Diddi

  • Hilfsrahmen-Auflage-Gummi

    Zitat von Whazzupcoop?

    sind die überhaupt für etwas gut außer wasser zu ziehen?
    bei mir war das auch eher textil als gummi...

    hatte jetzt vor die einfach weg zu lassen.

    Die üben bei eingebautem Rahmen etwas Druck gegen den Kofferraumboden aus und reduzieren das Dröhnen. Da sich der Rahmen aber in den Gummis bewegt, scheuern die am Kofferraumboden :rolleyes:
    Ich habe auch schon Fälle gesehen, wo der Rahmen ohne Gummi direkt Kontakt zum Kofferraumboden hatte :eek: weil die Rahmengummis ausgenudelt waren.

    Bei den späteren Modellen sind die aus geschlossenporigem Gummi und saugen kein Wasser mehr auf bzw. speichern es. Allerdings sollte man darauf auchten, dass sie rundherum zum Rahmen dicht sind, sonst kriecht Wasser drunter und "versteckt" sich dort...:rolleyes:

    Wenn der Rahmen genug Platz zum Boden hat, lass sie einfach weg ;)

    Gruß, Diddi

  • Keder Sportpack Einbau

    So wie du den Keder an die Verbreiterung hälst, wird er montiert. Allerdings noch weiter runter geschoben, damit die Lippe flach auf der Außenseite aufliegt.

    Der Originalkeder (DFP100400) sieht so ähnlich aus, ist aber recht weich (Gummi) und daher leicht formbar. Und der hat eine Kleberschicht, mit der er an den Verbreiterungen angeklebt werden kann, was den Einbau deutlich erleichter.
    Die rote Folie ist die Schutzschicht für den Kleber.

    Der Keder, den du da hast, sieht deutlich steifer aus (PVC?). Er muss auch schmaler geschnitten werden (der "linierte" Teil, der zwischen Verbreiterung und Blech liegt), damit man besser um die Kurven kommt. Bei Innenkurven dann noch zusätzlich einschneiden und ich würde empfehlen, den mit Kontaktkleber an den Verbreiterungen anzukleben. Andernfalls wird die Montage eine echte Geduldsprobe :rolleyes:

    Gruß, Diddi

  • Der "Ich-hab-ne-kurze-Frage-Fred":

    Zitat von Mini-Guido

    Also ich mach immer alles so voll wie es geht... Und das Fett was dabei ist lege ich immer komplett beiseite, das reicht um ab und an mal nen Rasenmäher oder ähnliches zu fetten. Bei mir kommt nur das schwarze Fett rein....:D

    Aber Achtung:

    Nur das Gelenk füllen und nicht die Manschette.

    Die Gelenke werden mitunter recht warm und Fett/Luft dehnen sich dann aus.

    Bei zuviel Fett kann das eine "schöne" Sauerei werden :eek:

    Gruß, Diddi

  • Der "Ich-hab-ne-kurze-Frage-Fred":

    Zitat von Pabu

    Kann es sein das ein Synchronring nur in eine Richtung funktioniert?

    Wenn ich vom dritten in den zweiten Gang schalten will mit höherer Geschwindigkeit geht das wirklich nur seeeehr langsam und mit viel Gefühl. Wenn ich vom ersten in den zweiten Gang schalte, könnte ich ihn auch völlig durchreißen, da hat es noch NIE gekracht (nicht das ich es extra provoziere, fällt mir nur auf).

    Zur besseren Verständnis...

    Die Getriebedrehzahl wird von der Geschwindigkeit vorgegeben.

    Wenn du im dritten gefahren bist, hatte der Motor bei gleicher Geschwindigkeit eine deutlich niedrigere Drehzahl als im zweiten Gang. Der Synchronring hat also gut zu tun, die Drehzahlen anzupassen um geräuschfreies Schalten zu ermöglichen.
    Wenn die Motordrehzahl beim Schalten mit einem kurzen Gasstoß erhöht wird, nähern sich die Drehzahlen an und der Synchronring hat weniger zu tun.

    Wenn du hingegen im ersten beschleunigst und dann hochschaltest, fällt der Motor in der Drehzahl ab und der Synchronring hat von vornherein weniger zu tun, um die Drehzahlen anzugleichen.

    Wenn also der Synchronring verschlissen ist, zeigt sich das zuerst beim Runterschalten ;)

    Also in absehbarer Zeit mal eine Getrieberevision einplanen ;)

    Gruß, Diddi

  • Hier bin ich: Umbau Clubman Estate

    Zitat von CHPH

    Mich würde interessieren wieviel Spachtelmasse der Lackierer dann wirklich gebraucht hat um die Grater zu schließen;)
    Mich würds echt interessieren:D

    Ooooch, ich glaub´der hat´s aufgegeben und sich insgeheim dazu entschlossen, die "Kraterlandschaft" mit Schrumpflack zu rollen :D

    Der Daniel weiß es nur noch nicht :D:D:D

    Gruß, Diddi

  • Der "Ich-hab-ne-kurze-Frage-Fred":

    Zitat von Mini-ster


    Unterscheidet sich A und A+ außer im Durchmesser der Mitnehmerscheibe und der Markierung von Schwungscheibe und Druckplatte noch irgendwie?


    A oder A+ bezieht sich eigentlich nicht auf die Kupplung, sondern auf den Motorblock.
    Allerdings hat die "neue" Kupplung mit dem 998er A+ Block Einzug gehalten.

    Eigentlich gibt/gab es sogar 3 unterschiedliche Kupplungsformen im Mini.
    Die ganz alte Kupplung (noch mit Spiralfedern) lasse ich mal ganz außen vor.

    Unterschieden werden die beiden geläufigen Kupplungen durch die Anordnung der Komponenten.

    Bei der Version bis `82 ist die Reihenfolge folgendermaßen:

    Druckplatte - Kupplungsscheibe - Schwungscheibe - Automat

    Druckplatte und Automat sind also 2 separate Bauteile.

    Bei der Version ab `82 hat man die Reihenfolge umgekehrt (invertiert) was zu der Bezeichnung Verto-Kupplung führte.

    Die Reihenfolge ist folgendermaßen:

    Schwungscheibe - Kupplungsscheibe - Automat mit integrierter Druckplatte.

    Die Unterschiedliche Reihenfolge kann man hier gut erkennen:

    Version bis `82

    Version ab `82

    Die pre-Verto (bis `82) hatte grundsätzlich eine 180mm Kupplungsscheibe.
    Die Verto (ab `82) hatte bis etwa `90/91 auch eine 180mm Kupplungsscheibe und später kam eine 190mm Scheibe zum Einsatz.

    Bei der Verto Kupplung sind die Scheiben 180/190mm untereinander austauschbar, allerdings dürfen die Reibflächen von Schwungscheibe und Automat keine Anzeichen von Verschleiß haben oder müssen überarbeitet werden da sonst die 190er Scheibe nur auf den äußeren 10mm aufliegen würde.

    Pre-Verto Kupplung hat Wuchtmarkierungen (A) auf Druckplatte und Automat. Diese muss bei der Montage übereinander und bei der OT-Markierung der Schwungscheibe liegen.

    Verto-Kupplung hat keine Wuchtmarkierungen da wegen der Passstifte nur eine Montageposition vorgegeben ist.

    Die Kupplungsmechanik sowie das Ausrücklager ist unterschiedlich und muss zur jeweiligen Version passend montiert werden.

    Bei der Verto-Kupplung gibt´s als stärkeren Automaten nur den vom Metro Turbo.

    Vergaser, SPi und MPi haben jeweils unterschiedliche Schwungscheiben. Der Vergaser läuft mit allen dreien, SPi und MPi brauchen jeweils ihre eigene Schwungscheibe, sonst geht nix.
    Den Metro-Turbo Automaten kann man nicht so ohne Weiteres am Einspritzer verwenden, da dann die Schwungscheibe anders positioniert ist und der Kurbelwellensensor zum falschen Zeitpunkt OT "meldet".
    Beim SPi kann man den Reluktorring entsprechend versetzen. Beim MPi geht das nicht, da der integral gefräst ist :headshk:

    Gruß, Diddi

  • Heckscheibe Dichtung

    Zitat von Jens2305

    muss das dann so sein das die Dichtung ein wenig größer is ?

    Ist zumindest sinnvoll, da sie durch Alterung (Verlust der Weichmacher) von ganz alleine etwas schrumpft.
    Wenn sie dann von vornherein schon knapp bemessen war, entstehen die typischen Alterungs-Risse (Versprödung) in den Ecken früher als "erwartet"...

    Versuch das, was an Material zuviel ist, gleichmäßig auf die langen Seiten zu verteilen. Oben kannst du die Dichtung Problemlos mit etwas Kreppband fixieren. Dann einfach beim Einsetzen der Scheibe, kurz bevor du in den Bereich kommst, das Kreppband entfernen.

    Wenn die Scheibe rundherum sauber in der Dichtung sitzt, die Dichtlippen (zum Blech und zur Scheibe von außen mit abtupfbarer Scheiben-Dichtmasse satt unterspritzen und erst jetzt den Keder einziehen. Überschüssige, herausquellende Dichtmasse kann nach antrocknen rückstandslos entfernt (abgetupft) werden.

    Gruß, Diddi