Neid! So an der Quelle sitzen möchte ich auch mal......
Definitiv 
Die 2 auf dem unteren Foto durfte ich sogar aus der Nähe begutachten ;):thumpsup:
Und...es ist definitiv ein Fetisch, gell Guido 
Gruß, Diddi
Beiträge von HOT
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Falls es das Rote ist, hab ich noch eins uebrig.
Wäre in deisem Fall egal. Die Endstücke haben alle die gleiche Form. Die unterschiedliche Farbe dient nur zur Kennzeichnung unterschiedlich langer Bügel.
Die könnten also auch farblich gemischt sein, da ja der Bügel noch im Himmel sitzt und nur die Endstücke gebrochen sind
Gruß, Diddi
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Und dann willst Du mir erklären, daß das Hinterrad keine Rolle spielt....
Sehe ich genauso.
Man kann sogar bei vielen Autos anhand der Geschwindigkeit, bei der die Vibrationen auftreten, darauf schließen, an welcher Achse das Problem ist
Bei den meisten modernen Autos mit größeren Rädern kommen Vibration und Lenkradzittern bei 80-100 Km/h von der VA und Vibrationen bei 120-140 von der HA. Wobei sich drastische Probleme an der HA auch bis ins Lenkrad fortsetzen können.
Beim Mini mit den kleineren Rädern liegts entsprechend tiefer.
Ca. 50-80 Km/h bei der VA, 90-120 bei der HA.
Unterschiede machen dann auch 10", 12" oder 13"Die Geschwindigkeiten sind auch nur ein ungefärer Richtwert, ab wann die Vibrationen auftreten. Die können natürlich auch bis in viel höhere Bereiche reichen
Woran das exakt liegt, kann ich nicht sagen. Habe ich nur schon vor viiiiieeeelen Monden in meiner Lehre als Kfz-Mechaniker so gelernt
Vermutlich haben die unterschiedlichen Achslasten vorne/hinten sowie Lenkung vorne etwas damit zu tun. Ist aber nur Vermutung
Ab einer gewissen Raddrehzahl lassen diese dann auch vermeintlich wieder nach, wobei es nur die Massenträgheit ist, die einen Teil der Vibrationen "aufhebt". Ein eierndes Rad eiert dann zwar immer noch, nur eben viel schneller und weniger spürbar...
Gruß, Diddi
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Es wurde schon folgende Teile ausgewechselt.
Kupplungsgeber und Nehmer Schlauch und Kuniferleitung.An was kann es den noch liegern das die Kupplung nicht richtig trennt.
Wenn ich dich richtig verstehe, wurden Geberzylinder und auch Nehmerzylinder gewechselt, oder?
Liest sich ein wenig verwirrend.
Wenn dem so ist, und auch das gesamte System gründlich entlüftet ist (klappt nicht immer gleich beim ersten Durchgang), kann es an ausgeschlagener, verschlissener Mechanik liegen.
Da wären als erstes die Lagerstellen des Ausrückhebels = Druckstange vom Geberzylinder und Splintbolzen ausgeschlagen.
Der 2te Punkt ist dort, wo der Ausrückhebel in den Druckbolzen greift.
Oft ist die Kugel am Hebel keine Kugel mehr sondern hat durch jahrelangen Verschleiß eine undefinierbare Form angenommen. Gleiches gilt für den Sitz im Druckbolzen.Alleine hier gehen ein paar Millimeter an Ausrückweg verloren. Wenn dann noch Spiel an der Druckstange des Nehmerzylinders und vielleicht auch am Kupplungspedal dazu kommen, wird es schon ziemlich knapp mit auskuppeln.
Diese Punkte solltest du erst einmal abarbeiten, was natürlich den Ausbau der Kupplungsglocke bedeutet, aber einen neuen Hebel in einem anlten Druckbolzen arbeiten zu lassen, wäre "Perlen vor die Säue werfen", da der dann innerhalb kurzer Zeit wieder starkt verschleißt.
Wenn die Mechanik überarbeitet und die Hydraulik gründlich entlüftet ist, erkennt man die Kupplung nicht wieder
Gruß, Diddi
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Eventuell weiß hier sonst noch jemand, wo es nen Dauerplus gibt bzw. welche Farbe diese Leitung hat.Beim SPi >`94 (mit großem Sicherungskasten sollten die passenden Strippen schon hinter´m Armaturenbrett liegen. Evtl. etwas am Kabelbaum angebunden.
Dauer + für Memory = lila/orange
Zündungs + für Radiobetrieb = hellgrün/weißBeim SPi <`94 mit kleinem Sicherungskasten sollte die Strippen auch vorhanden sein.
Dauer + für Memory = lila
Zündungs + für Radiobetrieb = wie oben hellgrün/weißGruß, Diddi
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Ich war schon ein paar Mal nun damit in der Werkstatt und habe einiges wechseln/machen lassen.U.a.:
Achsvermessung
Antriebswellengelenke innen und aussen
Radlager
Reifen neu (165/60-12) und am Fahrzeug ausgewuchtetWurden bei der Gelegenheit auch die Antriebsflansche erneuert?
Wenn da einer etwas Verschleiß (fühlbarer Abdruck) an der Auflagefläche zum Radlager hat, läuft der nicht mehr 100%ig rund und "eiert" ein wenig.
Das überträgt sich dann über die Felgen/Reifen, da auch diese "eiern".
Da können die Felgen/Reifen noch so gut sein...Werden die Vibrationen ab einer gewissen Geschwindigkeit wieder weniger oder werden sie immer stärker, je schneller du fährst?
Oder sind sie eventuell doch drehzahlabhängig und nicht geschwindigkeitsabhängig?
Gruß, Diddi
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Habe die Spannung schon geprüft alles Ok
Geräusch kommt von der anderen Seite der Lima als nicht von der Seite
an der der Rimmen sitzt.Volker
Deutet auf einen beginnenden Lagerschaden hin...;)
Gruß, Diddi
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...... ihr seid zum knutschen ......
Selbst die Verkäufer in den Farb/Lackgeschäften hier, haben sich zu keiner derartigen Aussage hinreißen lassen .......
... öh mö mö ... ähhh ... Fragen sie beim Hersteller ....
Danke
Max
Liegt wohl daran, dass die wenigsten Verkäufer regelmäßig mit Tank-Innenbeschichtungen zu tun haben
Aber ganz wichtig: Vor der Beschichtung muss der Tank innen absolut fettfrei und sauber sein. Sonst nützt die beste Beschichtung nichts
Das Korrosionsschutzdepot bietet da übrigens ein passendes Kit mit Entroster, Reiniger/Entfetter und 2K-Epoxy an
Gruß, Diddi
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Bin zwar kein Profi-Lackierer habe aber auf der Arbeit auch viel damit zu tun...;)
2K-PU oder Epoxy sind beide kraftstoffresistent, würde aber zu Epoxy raten.
Flugzeug-Integraltanks sind innen auch mit Epoxy "lackiert" und das hält nahezu ewig
Gruß, Diddi
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Ich denk mal er meinte die RAL-Nummer für die Farbe gelb
des 1000er Motors.Der Paul, als Profi-Lackierer, wollte damit sagen, dass es für Farbtöne im Automobilbereich keine RAL-Nummern gibt
RAL-Nummern sind für Industrielackierungen...
Einzig im Nutzfahrzeug- bzw. Baumaschinenbereich werden hier und da RAL-Farbtöne verwendet.
Auch BL/Rover ist da keine Ausnahme.
Die Farbe der 1000er A+ wird allgemein als Mustard Yellow (Senfgelb) bezeichnet.
Dafür hatte BL/Rover sicher seinen eigenen Farbcode.Einfach mal nach "Mustard Yellow BLVC" suchen
Gruß, Diddi
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... ich hab ein ähnliches problem; der himmel hängt vorne direkt über meinem kopf durch -.- hab mal die türdichtung raus gemacht und den himmel mal n bisschen gelöst... dieses plastik-L-Stück, was beidseitig in die streben gesteckt und dann im rahmen verkantet wird, das ist durch gebrochen. kriegt man sowas iwo neu her? selbst basteln? her mit euren ideen!
Nein, die Plastik-Endstücke der Bügel gibt´s nicht einzeln
Man bekommt beim Teilehändler nur einzelne Bügel. Die sind farbig markiert (die Plastikendstücke).
Von vorne nach hinten:
1x rot : EEB100060
2x weiß : EEB100070
1x schwarz : EEB100080
1x blau : EEB100090
1x gelb : EEB100100Sind aber neu mit rund 20€ nicht gerade eben ein Sonderangebot
Stell doch einfach mal eine Suchanfrage unter Teile gesucht ein. Da findet sich sicher irgend ein alter Bügel mit noch intakten Endstücken. Oder eben nur 2 Endstücke zwecks günstigem Versand. Die Farbe ist in dem Fall egal. Die Farben sind zur Kennzeichnung der unterschiedlichen Längen der Bügel beim Einbau.
Gruß, Diddi
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Außerdem funktioniert die komplette Elektr(on)ik, bis auf die Temperaturanzeige.
- Habe alle Kontakte abgeschliffen und mit Kontaktspray bearbeitet.Elektronik hat der Kleine doch noch garnicht
Es sei denn, er hat Unterhaltungselektronik eingebaut
Wassertemperatur-Anzeige
Versuch mal folgendes:
- Zündung einschalten
- Steckverbinder vom Wassertemperatursensor (oberhalb der Lichtmaschine im Zylinderkopf) abziehen und gegen Masse halten (Zylinderkopfschraube)Die Temperaturanzeige sollte langsam bis zum Vollausschlag hoch laufen.
Tut sie das = Instrument und Leitung OK und vermutlich Sensor kaputt oder der Sensor hat Kontaktprobleme wegen Korrosion/Dichtmasse am Gewinde.
Tut sie´s nicht = Instrument, oder Verkabelung (Sensorstecker?) kaputt.Gruß, Diddi
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Aber ich versteh noch nicht warum ich nicht zwischen Anschlüssen messen soll? Wenn ich einen eingeschalteten Verbraucher im Stromkreis habe (wie z. B. die Innenraumleuchte), habe ich einen geschlossen Stromkreislauf, und bekomm somit 12V auf meinem Spannungsprüfer angezeigt. Licht aus, 0V bzw. auch keinen Durchgang.
Klar kannst du dann bei eingeschaltetem Verbraucher Spannung messen.
Bei der Fehlersuche schleichen sich dann aber sehr leicht Messfehler ein.
Als Beispiel der o.g. Stromkreis:
Spannung kannst du so an der Sicherung nur messen, wenn mindestens die Innenraumleuchte eingeschaltet und die Birne OK ist.
Oder eben wenn der Warnblinker eingeschaltet ist.
In dem Fall fließt aber Strom durch´s Warnblinkrelais und dieses fängt an zu takten = Spannung da - Spannung weg - Spannung da - .....
Was aber, wenn das Warnblinkrelais kaputt is? Strom fließt keiner...also wird auch keine Spannung angezeigt, da ja die Masseverbindung über´s Relais fehltIst das dann eine Zuverlässige Messung?
Misst du aber gegen eine zuverklässige Masse (z.B. Massekabel im Motorraum... gibt´s diese Messfehler nicht und du weißt genau, ob Spannung anliegt oder nicht
Idealerweise dann noch mit einer leistungsstarken "Prüflampe" wie oben beschrieben. Dann stellt man auch, im Gegensatz zum Multimeter, sofort Übergangswiderstände festAlles klar?
Und nu viel Spaß beim Minifahren
Gruß, Diddi
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radläufe haben wir schon vor dem lackieren ausgeschnitten und mit diesem L-blech verschweist welches dort dem radlauf endlang verläuft. als schablone verwendeten wir die verbreiterungen, das sollte also passen.
Dann ist das OK. War auf dem Foto nicht zu erkennen
Gruß, Diddi
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Diese einfachen M5 Stehbolzen sind für Sportpack Verbreiterungen späteren Herstelldatums.
Original sind von Rover solche verwendet worden:
Nachgefertigt werden die von Somerfordmini in UK
Guckstu: http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.ph…oducts_id=14557
Wüsste nicht, dass es einen anderen Anbieter gibt
Diese werden mit dem kurzen Grobgewinde in die Verbreiterung gedreht und geklebt. Im Blech sind dann vorgebohrte Löcher. Das Ganze dann mit U-Scheiben und Muttern verschraubt. Zwischen Kotflügel und Blech dann zusätzlich ein Kederprofil.
Alternativ kannst du natürlich auch einfach entsprechnd lange Stücke von einer M5 Gewindestange schneiden und mit Epoxy-Kleber in die Verbreiterung einkleben. Ob das aber genauso stabil ist?
Wenn ich das auf deinen Fotos richtig erkenne, sind die Radläufe noch nicht ausgeschnitten, oder?
Da wirst du in dem Fall also nochmal Hand anlegen müssen. Anderfalls schnitzt dir das Blech ein neues Profil in die Reifen
Schablonen für den Ausschnitt inkl. Positionen der Bohrungen bekommst du kostenlos im Downloadbereich von Minispares in UK. Allerdings musst du dafür angemeldet/registriert sein
Gruß, Diddi
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Hallöle,
Ich hätte an deinem Auspuff interesse.
Ist auf dem Auspuff irgendwie ne bezeichnung drauf oder so?
Ich möchte bei Maniflow mal nach papieren fragen.Weil Download mäßig ist da glaub nichts zu holen.
Da wirst du wohl schlechte Karten haben, denn in UK bekommt man keine TÜV-Unterlagen für Auspuffanlagen, da man soetwas dort nicht braucht
In D bleibt dir da nur der Weg der Einzelabnahme.
Gruß, Diddi
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okay, ich hab das normale Spiele in der Welle
auf und ab ist gar kein spiel spürbarGlück gehabt
denn sonst wäre eine Überholung des Vergasers oder eben ein guter gebrauchter fällig gewesen Gruß, Diddi
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Alles anzeigen
Bei Adjusta Ride sind es spezielle Knuckles mit 14 mm Durchmesser.
Metro Knuckles haben 16 mm Durchmesser und passen nicht.
Normale Minis zur Info: 12,7 mm.
HTH
UweAh, OK. Dachte die wären 1:1 vom Metro.
Also Metro Knuckles abgedreht?
Oder speziell hergestellt?Gruß, Diddi
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Okay, hab das gerade mit dem Bremsenreiniger gemacht. Die Drehzahl hat sich verändert als ich bei der Krümmerdichtung gesprüht habe. Werde diese mal heute tauschen und dann meld ich mich wieder
Das dürfte dann Leckstelle #1 sein.
Am Vergaser selbst hab ich kein axiales Spiel, ein horizontales Spiel lässt sich feststellen umso mehr ich die drosselklappe öffneVerwechselung?
Axiales Spiel = kannst die Welle (horizontal) hin und her schieben, je weiter die Drosselklappe geöffnet ist.
Das ist (in einem gewissen Rahmen) normal.Radiales Spiel = kannst die Welle auf und ab bewegen wenn Drosselklappe geöffnet.
Das ist nicht normalGruß, Diddi
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Und welche könntet ihr jetzt empfehlen?
Ripspeed HiLo´s oder Adjustaride sind gut.
Budget HiLos´s
..... "You only get, what you pay for..."Die Ripspeed HiLo´s und Adjustaride haben beide eine größere Auflagefläche für das Federelement und machen dadurch das Fahrwerk etwas härter. Die Federelemente arbeiten progressiver.
Die Budget HiLo´s haben die gleiche Fläche wie die original Trompeten und an der Härte änder sich nichts.
Die Verbindungsstanke zwischen Knuckle und Stellschraube bei den hinteren HiLos hat bei den Budgets einen kürzeren Schaft, der in der Stellschraube steckt, was zu Problemen führen kann. Die Stellschraube ist hohl gebohrt und kann brechen, wenn wenn zu weit raus gedreht.Bei den Ripspeed HiLo´s passen die originalen Mini-Knuckles und werden bei Neukauf nicht mitgeliefert.
Adjustarides verwenden Metro-Knuckles, die einen dickeren Schaft haben. Mini-Knuckles passen nicht. Bei Neukauf sind die Knuckles daher dabei.
Allerdings hat nicht jeder Mini-Teilehändler Metro-Knuckles im LieferprogrammGruß, Diddi
