Beiträge von HOT

Zitat von Minor1000

Eventuell weiß hier sonst noch jemand, wo es nen Dauerplus gibt bzw. welche Farbe diese Leitung hat.

Beim SPi >`94 (mit großem Sicherungskasten sollten die passenden Strippen schon hinter´m Armaturenbrett liegen. Evtl. etwas am Kabelbaum angebunden.

Dauer + für Memory = lila/orange
Zündungs + für Radiobetrieb = hellgrün/weiß

Beim SPi <`94 mit kleinem Sicherungskasten sollte die Strippen auch vorhanden sein.

Dauer + für Memory = lila
Zündungs + für Radiobetrieb = wie oben hellgrün/weiß

Gruß, Diddi

Zitat von nschaeffer

Ich war schon ein paar Mal nun damit in der Werkstatt und habe einiges wechseln/machen lassen.

U.a.:

Achsvermessung
Antriebswellengelenke innen und aussen
Radlager
Reifen neu (165/60-12) und am Fahrzeug ausgewuchtet

Wurden bei der Gelegenheit auch die Antriebsflansche erneuert?

Wenn da einer etwas Verschleiß (fühlbarer Abdruck) an der Auflagefläche zum Radlager hat, läuft der nicht mehr 100%ig rund und "eiert" ein wenig.

Das überträgt sich dann über die Felgen/Reifen, da auch diese "eiern".
Da können die Felgen/Reifen noch so gut sein...

Werden die Vibrationen ab einer gewissen Geschwindigkeit wieder weniger oder werden sie immer stärker, je schneller du fährst?

Oder sind sie eventuell doch drehzahlabhängig und nicht geschwindigkeitsabhängig?

Gruß, Diddi

Zitat von VolkerB

Habe die Spannung schon geprüft alles Ok
Geräusch kommt von der anderen Seite der Lima als nicht von der Seite
an der der Rimmen sitzt.

Volker

Deutet auf einen beginnenden Lagerschaden hin...;)

Gruß, Diddi

Zitat von Maxxs

...... ihr seid zum knutschen ......

Selbst die Verkäufer in den Farb/Lackgeschäften hier, haben sich zu keiner derartigen Aussage hinreißen lassen .......

... öh mö mö ... ähhh ... Fragen sie beim Hersteller ....

Danke

Max

Liegt wohl daran, dass die wenigsten Verkäufer regelmäßig mit Tank-Innenbeschichtungen zu tun haben

Aber ganz wichtig: Vor der Beschichtung muss der Tank innen absolut fettfrei und sauber sein. Sonst nützt die beste Beschichtung nichts

Das Korrosionsschutzdepot bietet da übrigens ein passendes Kit mit Entroster, Reiniger/Entfetter und 2K-Epoxy an

Gruß, Diddi

Bin zwar kein Profi-Lackierer habe aber auf der Arbeit auch viel damit zu tun...;)

2K-PU oder Epoxy sind beide kraftstoffresistent, würde aber zu Epoxy raten.

Flugzeug-Integraltanks sind innen auch mit Epoxy "lackiert" und das hält nahezu ewig

Gruß, Diddi

Zitat von migo1980

Ich denk mal er meinte die RAL-Nummer für die Farbe gelb
des 1000er Motors.

Der Paul, als Profi-Lackierer, wollte damit sagen, dass es für Farbtöne im Automobilbereich keine RAL-Nummern gibt

RAL-Nummern sind für Industrielackierungen...

Einzig im Nutzfahrzeug- bzw. Baumaschinenbereich werden hier und da RAL-Farbtöne verwendet.

Auch BL/Rover ist da keine Ausnahme.

Die Farbe der 1000er A+ wird allgemein als Mustard Yellow (Senfgelb) bezeichnet.
Dafür hatte BL/Rover sicher seinen eigenen Farbcode.

Einfach mal nach "Mustard Yellow BLVC" suchen

Gruß, Diddi

Zitat von moscerina

... ich hab ein ähnliches problem; der himmel hängt vorne direkt über meinem kopf durch -.- hab mal die türdichtung raus gemacht und den himmel mal n bisschen gelöst... dieses plastik-L-Stück, was beidseitig in die streben gesteckt und dann im rahmen verkantet wird, das ist durch gebrochen. kriegt man sowas iwo neu her? selbst basteln? her mit euren ideen!

Nein, die Plastik-Endstücke der Bügel gibt´s nicht einzeln

Man bekommt beim Teilehändler nur einzelne Bügel. Die sind farbig markiert (die Plastikendstücke).

Von vorne nach hinten:

1x rot : EEB100060
2x weiß : EEB100070
1x schwarz : EEB100080
1x blau : EEB100090
1x gelb : EEB100100

Sind aber neu mit rund 20€ nicht gerade eben ein Sonderangebot

Stell doch einfach mal eine Suchanfrage unter Teile gesucht ein. Da findet sich sicher irgend ein alter Bügel mit noch intakten Endstücken. Oder eben nur 2 Endstücke zwecks günstigem Versand. Die Farbe ist in dem Fall egal. Die Farben sind zur Kennzeichnung der unterschiedlichen Längen der Bügel beim Einbau.

Gruß, Diddi

Zitat von Krabapel

Außerdem funktioniert die komplette Elektr(on)ik, bis auf die Temperaturanzeige.
- Habe alle Kontakte abgeschliffen und mit Kontaktspray bearbeitet.

Elektronik hat der Kleine doch noch garnicht

Es sei denn, er hat Unterhaltungselektronik eingebaut

Wassertemperatur-Anzeige

Versuch mal folgendes:

- Zündung einschalten
- Steckverbinder vom Wassertemperatursensor (oberhalb der Lichtmaschine im Zylinderkopf) abziehen und gegen Masse halten (Zylinderkopfschraube)

Die Temperaturanzeige sollte langsam bis zum Vollausschlag hoch laufen.

Tut sie das = Instrument und Leitung OK und vermutlich Sensor kaputt oder der Sensor hat Kontaktprobleme wegen Korrosion/Dichtmasse am Gewinde.
Tut sie´s nicht = Instrument, oder Verkabelung (Sensorstecker?) kaputt.

Gruß, Diddi

Zitat von Mini Matze

Aber ich versteh noch nicht warum ich nicht zwischen Anschlüssen messen soll? Wenn ich einen eingeschalteten Verbraucher im Stromkreis habe (wie z. B. die Innenraumleuchte), habe ich einen geschlossen Stromkreislauf, und bekomm somit 12V auf meinem Spannungsprüfer angezeigt. Licht aus, 0V bzw. auch keinen Durchgang.

Klar kannst du dann bei eingeschaltetem Verbraucher Spannung messen.

Bei der Fehlersuche schleichen sich dann aber sehr leicht Messfehler ein.

Als Beispiel der o.g. Stromkreis:

Spannung kannst du so an der Sicherung nur messen, wenn mindestens die Innenraumleuchte eingeschaltet und die Birne OK ist.
Oder eben wenn der Warnblinker eingeschaltet ist.
In dem Fall fließt aber Strom durch´s Warnblinkrelais und dieses fängt an zu takten = Spannung da - Spannung weg - Spannung da - .....
Was aber, wenn das Warnblinkrelais kaputt is? Strom fließt keiner...also wird auch keine Spannung angezeigt, da ja die Masseverbindung über´s Relais fehlt

Ist das dann eine Zuverlässige Messung?

Misst du aber gegen eine zuverklässige Masse (z.B. Massekabel im Motorraum... gibt´s diese Messfehler nicht und du weißt genau, ob Spannung anliegt oder nicht
Idealerweise dann noch mit einer leistungsstarken "Prüflampe" wie oben beschrieben. Dann stellt man auch, im Gegensatz zum Multimeter, sofort Übergangswiderstände fest

Alles klar?

Und nu viel Spaß beim Minifahren

Gruß, Diddi

Zitat von Portishead

radläufe haben wir schon vor dem lackieren ausgeschnitten und mit diesem L-blech verschweist welches dort dem radlauf endlang verläuft. als schablone verwendeten wir die verbreiterungen, das sollte also passen.

Dann ist das OK. War auf dem Foto nicht zu erkennen

Gruß, Diddi

Diese einfachen M5 Stehbolzen sind für Sportpack Verbreiterungen späteren Herstelldatums.

Original sind von Rover solche verwendet worden:

Nachgefertigt werden die von Somerfordmini in UK

Guckstu: http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.ph…oducts_id=14557

Wüsste nicht, dass es einen anderen Anbieter gibt

Diese werden mit dem kurzen Grobgewinde in die Verbreiterung gedreht und geklebt. Im Blech sind dann vorgebohrte Löcher. Das Ganze dann mit U-Scheiben und Muttern verschraubt. Zwischen Kotflügel und Blech dann zusätzlich ein Kederprofil.

Alternativ kannst du natürlich auch einfach entsprechnd lange Stücke von einer M5 Gewindestange schneiden und mit Epoxy-Kleber in die Verbreiterung einkleben. Ob das aber genauso stabil ist?

Wenn ich das auf deinen Fotos richtig erkenne, sind die Radläufe noch nicht ausgeschnitten, oder?

Da wirst du in dem Fall also nochmal Hand anlegen müssen. Anderfalls schnitzt dir das Blech ein neues Profil in die Reifen

Schablonen für den Ausschnitt inkl. Positionen der Bohrungen bekommst du kostenlos im Downloadbereich von Minispares in UK. Allerdings musst du dafür angemeldet/registriert sein

Gruß, Diddi

Zitat von Matze1991

Hallöle,
Ich hätte an deinem Auspuff interesse.
Ist auf dem Auspuff irgendwie ne bezeichnung drauf oder so?
Ich möchte bei Maniflow mal nach papieren fragen.

Weil Download mäßig ist da glaub nichts zu holen.

Da wirst du wohl schlechte Karten haben, denn in UK bekommt man keine TÜV-Unterlagen für Auspuffanlagen, da man soetwas dort nicht braucht

In D bleibt dir da nur der Weg der Einzelabnahme.

Gruß, Diddi

Zitat von Fredy

okay, ich hab das normale Spiele in der Welle auf und ab ist gar kein spiel spürbar

Glück gehabt denn sonst wäre eine Überholung des Vergasers oder eben ein guter gebrauchter fällig gewesen

Gruß, Diddi

Zitat von Lomo

Bei Adjusta Ride sind es spezielle Knuckles mit 14 mm Durchmesser.

Metro Knuckles haben 16 mm Durchmesser und passen nicht.

Normale Minis zur Info: 12,7 mm.

HTH
Uwe

Alles anzeigen

Ah, OK. Dachte die wären 1:1 vom Metro.

Also Metro Knuckles abgedreht?
Oder speziell hergestellt?

Gruß, Diddi

Zitat von Fredy

Okay, hab das gerade mit dem Bremsenreiniger gemacht. Die Drehzahl hat sich verändert als ich bei der Krümmerdichtung gesprüht habe. Werde diese mal heute tauschen und dann meld ich mich wieder

Das dürfte dann Leckstelle #1 sein.

Zitat von Fredy

Am Vergaser selbst hab ich kein axiales Spiel, ein horizontales Spiel lässt sich feststellen umso mehr ich die drosselklappe öffne

Verwechselung?

Axiales Spiel = kannst die Welle (horizontal) hin und her schieben, je weiter die Drosselklappe geöffnet ist.
Das ist (in einem gewissen Rahmen) normal.

Radiales Spiel = kannst die Welle auf und ab bewegen wenn Drosselklappe geöffnet.
Das ist nicht normal

Gruß, Diddi

Zitat von JJF

Und welche könntet ihr jetzt empfehlen?

Ripspeed HiLo´s oder Adjustaride sind gut.

Budget HiLos´s ..... "You only get, what you pay for..."

Die Ripspeed HiLo´s und Adjustaride haben beide eine größere Auflagefläche für das Federelement und machen dadurch das Fahrwerk etwas härter. Die Federelemente arbeiten progressiver.

Die Budget HiLo´s haben die gleiche Fläche wie die original Trompeten und an der Härte änder sich nichts.
Die Verbindungsstanke zwischen Knuckle und Stellschraube bei den hinteren HiLos hat bei den Budgets einen kürzeren Schaft, der in der Stellschraube steckt, was zu Problemen führen kann. Die Stellschraube ist hohl gebohrt und kann brechen, wenn wenn zu weit raus gedreht.

Bei den Ripspeed HiLo´s passen die originalen Mini-Knuckles und werden bei Neukauf nicht mitgeliefert.
Adjustarides verwenden Metro-Knuckles, die einen dickeren Schaft haben. Mini-Knuckles passen nicht. Bei Neukauf sind die Knuckles daher dabei.
Allerdings hat nicht jeder Mini-Teilehändler Metro-Knuckles im Lieferprogramm

Gruß, Diddi

Zitat von Fredy

Hallo,

ich hab leider im Moment das Problem wenn ich zügig zu einer Kreuzung hinfahre, abbremse und runterschalte, das sie Drehzahl runterfällt und der Motor fast bzw. schon mal ausging. Ich muss immer mit etwas Zwischengas nachhelfen und im Kreisverkehr ist das nicht so gut. Am Vergaser selbst sind der Düsenstock und die Schwimmer neu. Der Mini hängt auch sehr gut am Gas.
Hat jemand eine Idee was da los sein könnte?

Das hört sich ein wenig nach Falschluft an.
Das könnte eine undichte Krümmerdichtung, Vergaserflanschdichtung oder auch Drosselklappenwelle (Spiel) sein.

Versuch doch mal, wenn der Motor gerade ohne Choke rund läuft, diese Stellen mit etwas Bremsenreiniger abzusprühen.
Aber vorsicht. Nur kurze Sprühstöße, da sich Bremsenreiniger am heißen Auspuff entzünden und es zu Verpuffung kommen kann. Deshalb auch nicht bei betriebswarmem Motor machen, da dann Krümmer und Auspuff sehr heiß sind.

Wenn er bei einer angesprühten Stelle die Drehzahl erhöht, hast du ein Leck gefunden. Aber nicht zum Luftfiltereinlass sprühen, da er dann garantiert die Drehzahl kurz erhöht.

Prüfe mal, ob die Drosselklappenwelle spürbar Spiel hat. Dazu die Drosselklappe von Hand etwa 1/4 öffnen und an beiden Enden versuchen, diese auf und ab zu bewegen. Spiel spürbar bedeutet, dass er hier Falschluft zieht.
Bei Teil- und Volllast merkt man das nicht aber er macht Probleme beim Leerlauf

Gruß, Diddi

Zitat von Mini Matze

Jetzt kommt das eigenliche Problem ... Wenn ich mein Meßgerät an die beiden Kontakte halte, habe ich da einfach keine 12 V drauf... Die sollten da doch eigentlich immer anliegen oder bin ich da auf dem Holzweg?

Habt ihr mir einen Tip wo ich da nach dem Fehler weitersuchen soll?

Wenn du das Multimeter an beiden Anschlüssen angeschlossen hast, kannst du keine Spannung messen

Oder hast jeweils einen Anschluß gegen Masse gemessen?
Also rotes Messkabel an Anschluß und schwarzes Messkabel an Masse.

Und Spannung sollte nur an dem braunen Anschluß anliegen.

Liegt hier keine Spannung an, musst du das Kabel zurück verfolgen.
Das Kabel kommt vom Sicherungskasten, 2te von oben, Anschluss Beifahrerseite.

Vermutlich ist dann einer der Steckverbinder dieses Kabels korrodiert. Entweder zwischen Steckverbinder und Anschluß oder zwischen Steckverbinder und Kabel.

Einfacher zur Fehlersuche ist eine leistungsstarke Prüflambe. Kann man sich z.B. mit einer Bilux Birne oder auch H4 Birne leicht selbst bauen. So lassen sich leichter Masse- oder Kontaktprobleme finden, da bei dieser Prüflampe einige Ampere fließen müssen damit sie leuchtet und nicht nur schwach glimmt, während beim Multimeter schon Milliampere reichen, damit es Spannung anzeigt

Diese Prüflampe dann mit einer Krokoklemme an Masse anschließen und mit der 2ten Messleitung die einzelnen Punkte abprüfen. Leuchtet sie hell, ist Spannung und Strom OK. Glimmt sie nur gibt´s an dieser Stelle zwar noch Spannung aber es fließt nur wenig Strom

Gruß, Diddi

Zitat von Pucky

Hab das Problem erkannt. Es ist vermutlich ein defekter Kurbelwellensensor. Das Kabel ist durchgescheuert. Nur Testen kann ichs leider nicht weil ich keinen neuen habe. Und Allbrit eine Lieferzeit von über 2 Wochen angibt

Hab woanders scheinbar passende Sensoren gefunden. Nur haben die Unterschiedliche Widerstandswerte.

1. 1400 Ohm
2. 1570 Ohm

Jetzt ist nur die Frage welcher dem Orginal entspricht? Oder ist der Widerstandswert nich entscheidend?

Gruß Pucky

Ob das mit einem anderen Sensor funktioniert, kann ich nicht sagen

Kannst du das defekte Kabel nicht reparieren?

Es gibt aber auch noch andere Mini-Teilehändler.

Schau mal hier rein: http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php

Dann einfach mal den einen oder anderen anrufen. Die beißen sicher nicht und einer wird bestimmt liefern können

Gruß, Diddi

Zitat von obbel

MoinMoin,

mein Motor (99h) ölt leider ziemlich stark... Ursache war nach einigem hin und her mehr oder weniger schnell gefunden. Es handelt sich um die Niet in der Bohrung zum Ölkanal unten hinterm Thermostatgehäuse.

Also Kopf zum zweiten mal ab, Niet ausgebohrt, Gewinde reingeschnitten, M7 Schraube inkl. Kupfer-Asbest-Ring rein...

Resultat: ca. 10Minuten trocken, danach fing es aus besagter Ecke wieder an zu lecken. Meine Vermutung ist nun der Kupfer-Ring... habt ihr Vorschläge oder Ideen, wie man es besser machen kann? Nächster Versuch startet dann wohl mit Schraube inkl. Loctite 574 (Flächendichtung) reinschrauben - nur beim Dichtring bin ich mir nicht so sicher, gibt´s da evtl. ne bessere Lösung für?

besten Gruß,
Fabian

Wurde die Dichtfläche zur Bohrung exakt winklig gefräst bzw. die Bohrung gebohrt?
Wenn nicht, ist die Chance gering, dass ein Kupferring dicht wird.
Ich würde in dem Fall die Schraube zusätzlich mit Dichtmasse rein drehen
Es gibt aber auch Alu-Dichtringe mit zusätzlicher Gummidichtlippe.

Gruß, Diddi