Beiträge von HOT

Zitat von frank aus oldb

...Bei Kugellagern kann ich mich noch dran erinnern das irgendwie ein Distanzstück zwischen den Lagern war, das ist bei den Schrägrollenlagern ja nicht der Fall.

Das Distanzstück fällt bei hinteren Schrägrollenlager weg, da das Mittelteil der Lager entsprechend "länger" ist.
Die beiden Mittelteile liegen dann im eingebauten Zustand gegeneinander und geben so das Lagerspiel vor.

Kleine Korrektur am Rande: Narben bleiben nach Wunden zurück, im Radmittelpunkt befindet sich dagegen die Nabe

Gruß, Diddi

Zitat von Crizz Carter

Gabs da nicht mal nen Therad? Find ihn nicht.

Da isser : https://www.mini-forum.de/elektrik-11/le…icht-52425.html

Gruß, Diddi

Zitat von ostbelgier

dann leg ich mich selbst drunter , das war schon immer mein traum ölwechsel selbst zu machen
als koch/kellner ist das selten der fall mit so tollen sachen zu spielen;-)

zentralverrieglung ist ja auch noch so en luxus , hatte ich schon vergessen, war zugefroren heute morgen

eigentlich wäre es doch voll "grün" so en auto wieder aufzubauen und zu fahren, es werden keine neuen rohstoffe und so verbraucht;-)

fährt jemand seinen mini auch im winter?

lg aus ostbelgien

ps: hier liegt schnee

pps: wenns denn der van ist, wird die versicherung auf jeden fall auch 100 euro billiger und 150 euro weniger steuer

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Zentralverriegelung kann man auch beim Mini (mit innenliegenden Türscharnieren) nachrüsten
Weiß nicht, ob´s da auch etwas für die MK I/II bzw. Van Türen gibt.

Zufriehren ist kein Thema. Da reicht ein Feuerzeug (besser Strurmfeuerzeug oder Zippo) und danach ist sogar noch der Türgriff vorgewärmt
Das Schloss in der Tür selbst, sollte aber gut geschmiert sein, sonst geht die Tür zwar auf, verriegelt danach aber nicht mehr :D
Wenn man frühzeitig mit WD40 vorsorgt (vor allem Tankdeckel) gibt´s erst gar keine Probleme.

Ein vorhandenes Auto aufzubauen oder am Laufen zu halten ist immer "grüner" als ein neues kaufen. Nur ist das politisch nicht korrekt, da dann die Autoindustrie weniger profitiert. Und das haben auch die "Grünen" noch nicht begriffen, bzw. würden es wohl nie zugeben

Wenn der Mini gründlich konserviert ist, vordere Innenkotflügel spendiert bekommt und regelmäßig gewaschen (entsalzt) wird, ist auch Ganzjahresbetrieb kein allzugroßes Problem
Natürlich sollten auch Gummimatten im Fußraum liegen.

Ich würde ihn auch im Winter fahren, wenn ich denn im Moment einen fahrbaren hätte

Gruß, Diddi

Zitat von ostbelgier

der einzige luxus der mir in meinem polo auffällt ist die klimatronic, aber die hat der mini ja auch (heizung und fenster )

mim polo brauch ich jedes jahr 2 sommer (70-100 euro stück) und 2 winterreifen(65 euro stück)
fahre alle 25.000 ölwechseln , hab auf 3 jahren einmal bremsscheiben gewechselt und beläge. schätze mal so ne 3-500 euro im jahr.

Mit einem Mini wirst du bei gleicher Fahrleistung auf etwas die gleichen Werte kommen.
Mit der Ausnahme, dass halt häifigere Ölwechseln fällig sind.

Dafür ist in D aber zumindest die Versicherung eines Minis günstiger als die eines Polos

Gruß, Diddi

Zitat von smartboy20001

Hallo, könnte den Preis von 5500€ nicht zahlen. Mein Budget liegt doch nicht bei 3000€, sonder bei 2500€

Dann solltest du dich definitiv von dem Gedanken an einen SPi, egal ob "35" oder normales Model, verabschieden.

Mit etwas Glück findest du noch einen späten 1000er, mit etwas TÜV und evtl. der Möglichkeit, dass er auch beim nächsten mal noch einmal TÜV bekommt, ohne allzugroße Reparaturen machen zu müssen.
Aber zu mehr wird es nicht reichen

Gruß, Diddi

Zitat von HOT

Jede Spurveränderung am Exzenter zieht gleich wieder eine Sturzänderung nach sich

Zitat von miniwilli

Glaube ich eher nicht. Ich frage mich nur, wie die Einstellung bzw. Mutter für die Spurverstellung gesichert wird. Nur durch den Anpressdruck der Mutter der Schwingennabe?

Dann schau dir das Foto nochmal genauer an. Der Exzenter wird in einem großen Langloch im Halter geführt.
Im Langloch sitzt er mit einem kleineren Durchmesser als außen am Sechskant.
Geklemmt/fixiert wird er nur durch die festgezogene Lagerwellen-Mutter, die dann den Exzenter mit dem äußeren, größeren Durchmesser von außen gegen den Haltewinkel zieht.

Zitat von schubi

na ja, erst Spur, dann Sturz einstellen...sollte funktionieren

Im Prinzip ja, aber...

Der Sturz wird über die Stellschraube grob (vor-)eingestellt.
Durch den Exzenter bewegt sich das äußere Ende der Lagerwelle auf einer Kreisbahn und nicht nur auf/ab.
Durch verdrehen des Exzenters wird dann natürlich die Spur, gleichzeitig aber auch der Sturz verstellt.
Beide Einstellungen sind nur möglich, wenn die Lagerwellen-Mutter gelöst ist.
Dadurch sind natürlich feinste Enstellungen möglich, ist aber sicher eine Sisifusarbeit
Wenn man selbst vermessen/einstellen kann, sicher eine feine Sache wenn man es so exakt braucht. Muss man aber für diese Arbeit Stundensatz zahlen und wenn man das nächste mal zum Einstellen vorfährt, sind plötzlich alle krank:D

Gruß, Diddi

Zitat von helee29

Zum zweiten Teil meiner Frage, den Tragarmen, ist leider noch nicht wirklich etwas verwertbares herausbekommen.
Sollte sich hier tatsächlich niemand finden, der Erfahrung mit diesen Teilen hat und sich (und mir) erklären kann, wo die Unterschiede liegen? Falls es überhaupt außer dem Preis welche gibt!

Hier noch einmal die entsprechenden Links:

http://liten.be//NuiNr
und
http://liten.be//ISlJX

Um es vorweg zu nehmen, nein, ich habe keine praktische Erfahrung mit diesen Dingern am Auto.

Habe sie mir auf einem Teilemarkt "in natura" angeschaut und entschieden, dass solch ein miserabel verarbeiteter Scheixx nicht an mein Auto kommt.

Die Uniball Gelenke waren von der billigsten Sorte. Kein Wunder, denn hochwertige kosten als Paar genauso viel wie diese "Bulletproof"
Querlenker.

Die Konussitze der Achsschenkelbolzen waren links/rechts irgendwie ungleichmäßig positioniert. Aber es ist ja alles einstellbar

Die Gewinde maren so miserabel gefertigt, dass die Dinger rumgewackelt sind wie ein Lämmerschwanz, wenn die Kontermuttern nicht angezogen waren. Ob ein Gewinde mit solch einer "Wurfpassung" ala Ikea-Schrauben die Bezeichnung bulletproof verdient oder überhaupt im entferntesten halten kann, was der Name verspricht
Ich wage es zu bezweifeln.

Woher der Preisunterschied bei optisch identischen Teilen kommt?

Böse Vermutung:
Die Dinger wurden ursprünglich in UK "entwickelt" und werden vermutlich auch noch vom "Entwickler" gefertigt = teuer
Es gibt nichts, was in China nich noch billiger und minderwertiger kopiert werden kann = billig

Auch bei der einfacheren Version mit Gummibuchen liegt bei beiden Anbietern der Preis etwas so weit auseinander.

Ist aber wie schon geschrieben nur eine "böse" Vermutung
Aber der heftige Preisunterschied ist sonst schwer nachzuvollziehen

Gruß, Diddi

Zitat von Fredy

...aber hinten am block steht 12G1279...

Das ist nur eine Gußnummer. Dieser Block (mit 11 Kopfschrauben) wurde z.B, auch im Austin 1300GT (ADO16) verwendet. Genauso aber auch im Inno

Zitat von Fredy

...und der Motor hat einen Kettenspanner. Passt das so?

Ob der 1300er Inno original einen Kettenspanner hatte weiß ich nicht. Der lässt sich aber ohne Probleme nachrüsten, also kein eindeutiges Indiz

Ansonsten ist das aber der richtige Motor für einen 1300er Inno

Gruß, Diddi

Zitat von VolkerB

Hallo
Erst einmal Danke für die Antworten.

bez. Spritmangel kurz bevor er gestern anfing zu ruckeln , habe ich kurzzeitig
Vollgas gegeben. Davor nur mäßig Gas (Stadtverkehr) , bin dann auch mit ganz
sanften Gas geben auch noch ein ganzes Stück weitergekommen, bis zum
nächsten Berg , dort trat es wieder massiv auf.

Gruß Volker

Das deutet definitiv auf Spritmangel hin.

Könnte an der Spritpumpe liegen, wenn nicht eine neue eingebaut wurde.
Eine gebrauchte, die schon lange gelegen hat, kann zuerst funktionieren, dann aber irgendwann auch kaputt gehen.

Es könnte aber auch an o.g. Dreck/Rost im Tank liegen.
Wenn z.B. der Vergaser gewechselt oder auch nur ausgebaut und zerlegt wurde, kommt der danach "sauber" wieder zum Einsatz. Der Dreck im Tank kommt danach aber wieder in den Vergaser und macht ggf. dem Schwimmernadelventil bzw. dem Sieb (beim HIF, vor dem Schwimmernadelventil) Probleme.

Das Spritniveau in der Schwimmerkammer sinkt dann unter Last schneller ab und das Gemisch magert entsprechend ab = Stottern und Leistungsverlust. Bei Teillast oder Leerlauf läuft er dann noch weiter rund.

Empfehlung:
- Einen kleinen Filter in die Leitung zum Vergaser. Dort könnte man dann ggf. auch Dreck sehen.
- Das Sieb des Schwimmernadelventils reinigen/erneuern. Dazu muss das komplette Nadelventil heraus geschraubt werden.
Guckstu:

- Schwimmer und Schwimmernadelventil auf Freigängigkeit prüfen.
- Spritpumpe prüfen/erneuern.

Wenn er Probleme macht, möglichst direkt rechts ran fahren und mal den Tankdeckel abnehmen. Zischt es, deutet das auf Probleme mit der Tankbelüftung hin.
Wenn sich im Tank ein Unterdruck bildet, kann die Pumpe nicht mehr ausreichend oder sogar garnicht mehr fördern.
Ganz oben am Tank ist ein Schlauch angeschlossen, der über den Tank nach vorne/unten durch den Kofferraumboden geführt ist und im Freien endet. Diesen mal erneuern oder zumindest auf Durchgang prüfen.

Gruß, Diddi

Edit: Zu langsam

Zitat von KEK

Ich würde auch auf den Kondensator tippen :thumpsup:

Hat der 1300er Vergaser-Cooper aber nicht, weil er einen elektronischen Verteiler hat

Das könnte an der Zündung liegen: Zündspule (ist die neu oder nur eine "neue" gebrauchte?), oxydierte Steckverbindungen und auch das Zündmodul am Verteiler sowie eigentlich alle sonstigen Bautele der Zündung.

Vergaserseitig wurde ja schon einiges getauscht.
Mit Nadeln zu probieren ist eigentlich quatsch

Es könnte aber auch so banales sein, wie eine verstopfte Tankbelüftung...
...oder auch Dreck im Tank der beim Tauschen der Teile "entfernt" wurde und sich jetzt wieder in der Schwimmerkammer gesammelt hat.

Mögliche Ursachen gibt es viele, nur ist das nicht so einfach zu diagnostizieren, wenn man den Fehler nicht selbst erlebt hat

Gruß, Diddi

Zitat von rookieone

Hallo,

war am Samstag wieder einen Mini besichtigen, 12/92 spi Cooper.

Die Auspuffanlage scheint mir am Ende zu sein.

Was kostet eine komplette neue Auspuffanlage, also original Teile, keine Bastucks, Manifolds und so....

Besten Dank!

Denis

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"Original"-Auspuffanlage mit Vorschalldämpfer ab Kat etwa 95,-€ + Versand.
RC40 "Sport"-Auspuffanlage ohne Vorschalldämpfer in Normalstahl ab Kat etwa 110,-€ + Versand.
RC40 ohne Vorschalldämpfer in "Edelrost, stahlfrei" ab Kat atwa 165,-€ + Versand.

Dazu kommen noch die Aufhängungsgummis mit ~4,-€/Stck. die man immer erneuern sollte.

Gruß, Diddi

Zitat von earnesto00

und wie Stelle ich genau die Zündung im Lauf ein?

Bevor du jetzt lange rumprobierst und immer wieder fragst, lade dir erst mal dieses Handbuch runter:

http://www.ackers.dk/miniforumdanma…_to_69fulll.pdf

Darin ist auch erklärt, wie man die Zündung korrekt einstellt, sowie auch die meisten anderen Reparaturen...

Das Buch solltest du dir erst mal zu Gemüte führen, damit du dein Auto kennenlernst. Dann fällt auch das Schrauben deutlich leichter

Gruß, Diddi

Zitat von Asphalt

Da hat man beim Linkslenker-Mini ja noch Glück. Aber bei Heckantrieb ist die Schwungscheibe in der Regel irgendwo zwischen und recht nah an Knöchel und Hüfte

Hmmmmm...

Beim Linkslenker könnte es für den Beifahrer aber recht unangenehm werden :D

Da sind die Familienjuwelen in direkter Schußlinie.

Hmmmmannn wäre das unangenehm :D

Gruß, Diddi

Zitat von Asphalt

Hmmmm - autschn!

http://www.clubcobra.com/forums/austral…eld-anyone.html

Hmmmm... hab ich beim Mini auch schon mal gesehen

War eine selbsterleichterte aber nicht gewuchtete Schwungscheibe. Der "Kollege" hat sich dann verschaltet und ist wohl vor Schreck mit dem Fuß vom Kupplungspedal abgerutscht :D

Danach hatte er dann keine komischen Vibrationen mehr...

Die Fragmente der Schwungscheibe waren zum Teil noch im Motorraum verteilt und haben alles in ihrer Flugbahn "zerkleinert". Einige haben auch den Weg ins Freie gefunden. Nach unten und auch durch den Grill.
Ein Stück vom Zahnkranz steckte im Beifahrerfußraum :D
Nur die Haube hat Glück gehabt

Gruß, Diddi

Zitat von KEK

Die Idee kam mir dann auch im Laufe des Tages, Danke dennoch. Ist es eigentlich normal, daß von der Batterie bis zum Anasser etwas Spannung verloren geht? Oder erkennt das MC die ganze Geschichte nicht, weil es unter 12 V sind und dadurch meint die Batterie wäre leer. Also an der Batterie waren es 12,3V oder so. Auf jeden Fall waren es über 12V.

Gruß Kek

Das ist relativ normal, dass auf dem Weg von der Batterie bis zum Anlasser ein wenig Spannung "auf der Strecke bleibt", da es ein Summe von Widerständen (Kabel selbst, sowie alle Anschlusspunkte von Batterie + bis zurück zu Batterie -) gibt.

Mit den 11,6V sollte das MC auch keine Probleme haben. Und auch die ECU nicht, da sie intern ja mit einer niedrigeren Spannung arbeitet.
Sobald der Motor läuft, liegt dann wiederum Ladespannung der Lima an.

Was du noch machen solltest, ist alle Sensoren (Wasser- und Ansauglufttemperatur sowie Kurbelwellensensor und Lambdasonde) auf einwandfreie Anschlüsse kontrollieren bzw. mit Kontaktspray (Elektronikhandel) reinigen. Daselbe gilt für die Stecker vom Steppermotor und Drosselklappenpoti und auch von der ECU.
Den Kurbelwellensensor ausbauen und reinigen (sammelt Metallabrieb vom Starterkranz).
Gaspedalschalter überprüfen und ggf. erneuern.
Massekabel im Motorraum reinigen oder gleich erneuern.
Ggf. noch einmal alle Unterdruckleitungen kontrollieren oder gleich erneuern.
Unterdruckleitungen vom BKV und Kurbelgehäuseentlüftung kontrollieren.
Wie sieht´s mit dem Spritfilter aus?
Wie sieht mit der Zündungsseite (Kappe, Finger, Kabel, Kerzen) aus?

Die ECU muss sich dann erst mal wieder auf die "frischen" Sensoren und die Messwerte eingewöhnen (sie "lernt" neu), wenn sie vorher im Notprogram war. Wird es dann nicht besser, hilft nur noch ein Testlauf am MC/Testbook.
Der Bediener muss sich aber mit den Gerät auskennen

Gruß, Diddi

Zitat von schubi

ich denke durch die exzentrische Bohrung ist eine Spurverstellung möglich...sieht jedenfalls besser aus, als die übrlichen Spur/Sturzkits

Optisch sehen sie gut aus, aber die Handhabung???

Jede Spurveränderung am Exzenter zieht gleich wieder eine Sturzänderung nach sich

Das kann in ein "schönes" Geduldspiel ausarten...;)

Gruß, Diddi

Zitat von Lamedon

Hallo
Ja das ist nun einmal die Jugend Sprache kann ich nichts für und da ich auf den Bau arbeite Sage ich auch kein danke und bitte.

So, wo kann man die teile her Kriegen habe lange ein Shop gesucht für Ersatzteile und nie gefunden Waer nett wenn ich mir ein paar gute zeigen koennt

Bitte oder danke hat nichts damit zu tun, ob man auf dem Bau arbeitet oder in `ner Bank.
Das gehört einfach zu einem gepflegten Umgangston und erleichter es ungemein, wenn man Hilfe erhalten möchte.

Meine Tochter hat im Spätsommer erst für ihr Architektur-Studium ein 6-wöchiges Praktikum auf dem Bau gemacht. Dort herrschte zwar ein rauher Ton und sie musste sich am Anfang ziemlich durchbeißen, aber es wurde bitte und danke gesagt.

Wenn ich einfach nur plump angeranzt werde, überlege ich es mir beim nächsten mal, ob ich mir noch die Zeit nehme, Beiträge von dem User überhaupt noch zu lesen...

Ich habe auch Verständnis dafür, wenn man sich mit einem Smartphone kurz fasst, aber Telegrammstil muss nicht sein . Wenn man sich erst mal Gedanken machen muss, was da überhaupt geschrieben wurde; was überhaupt gemeint ist, bzw. der Schreiber wissen möchte, hört man schnell auf weiterzulesen.

Nur ein gutgemeinter Rat, denn sonst wartest du hier irgendwann vergeblich auf Antworten

Damit z.B....

Zitat von Lamedon

Kabel habe ich abgezogen unterdruckschlauch habe ich nicht abgezogen.

...kann ich im Moment überhaupt nichts anfangen und weiß nicht, was du damit sagen, bzw. was du wissen willst...

Da du in Punkto Mini noch kaum Erfahrung hast, macht es keinen Sinn, nach einem Online-Shop zu schauen, der tolle Bilder hat und wo man viel blingbling per Mouseklick einkaufen kann. Sonst wird der Einkauf schnell zur Enttäuschung, weil man vielleicht das eine oder andere nicht bedacht hat und dann noch mal nachbestellen muss.
Wenn man genau weiß, was man braucht, bzw. die Produkte kennt, die man da per Klick kauft, sind Online-Shops ja ganz OK.

Da ist es besser, du suchst dir einen Mini-Teilehändler, idealerweise in deiner größeren Umgebung, zu dem du ggf. auch mal hinfahren kannst und der am Telefon erreichbar ist und vor allem auch gewillt ist zu beraten.

Hier: http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php
...findest du Mini-Teilehändler und Werkstätten in D, nach Alphabet und Plz sortiert.

Hier findest du Web-Adressen: https://www.mini-forum.de/mini-discussio…dler-25414.html

Darunter sind auch einige Online-Shops.

Zu deinem "weichen Ventildeckel":
Ich wüsste nicht, dass es einen Ventildeckel aus Kunststoff gibt und kann mir nicht vorstellen, dass du in der Lage bist, einen aufgeschraubten Stahlblech- oder auch Aluguss-Deckel mit der Hand "kneten" kannst
Wenn der sich also beweglich anfühlt, ist er lose und wäre eine Ursache für eine "Ölquelle".

Zitat von carred

Hallo

Seit kurzem funktionieren meine Scheibenwischer nicht mehr, weil das Gestänge irgendwie festklemmt.
Der Scheibenwischermotor bekommt Strom und bewegt das weiße Zahnrad im Gehäuseinneren tadellos, das Seil im Metallrohr, das zu den Scheibenwischern geht, ist aber nicht mehr zu bewegen.

Kann mir jemand sagen wie ich dieses Gestänge ausbaue, sodass ich da mal genauer nachschauen kann?

Anbei habe ich noch ein Bild, mit dem inneren Teil des Gestänges das klemmt.

http://img846.imageshack.us/img846/1249/photo151211200532.jpg

Vermutlich ist eines der beiden oder auch beide Wischergetriebe festgegammelt.
Mit Gewalt geht da nur noch mehr kaputt.

Da hilft nur komplett ausbauen, zerlegen, und mit Kriechöl gangbar machen oder gleich neue bzw. gute gebrauchte Wischergetriebe besorgen.

Zum Ausbau:
- Wischerantrieb vom Wischermotor trennen
- Luftfilter ausbauen
- Beide Scheibenwischerarme abnehmen
- Die große 8-Kant Mutter von beiden Wischergetrieben abschrauben.
- Den Keilförmigen Kunststoffring von beiden Wischergetrieben abnehmen.
- Beide Wischergetriebe nach unten aus dem Windleitblech herausmanövrieren und den kompletten Antrieb herausnehmen.

Die Wischergetriebe kann man dann vom Antriebstrang abbauen. Dann merkst du auch gleich, wo´s klemmt

Die Rohre und Antriebsspirale reinigen und frisch fetten (Molykotefett :thumpsup:)

Gruß, Diddi

Der Ventildeckel ist dieser "Blechkasten":

...und der sollte fest sein.

Und das...

...ist der Öl-Einfülldeckel. Der wird evtl. etwas beweglich sein, wenn man versucht, daran den Motor hinundher zu ruckeln.

Das große, schwarze runde Ding, was da in Fahrtrichtung hinter dem Ventildeckel sitzt, ist der Luftfilter, in dessen Mitte du den oeberen Teil des Vergasers sehen kannst
Der Luftfilter ist natürlich deutlich "beweglicher" und nicht dazu geeignet, den Motor auf festen Sitz zu kontrollieren

Und EZ 01/`91 ist definitiv ein 1000er Mini MK V.

Schau mal hier rein: https://www.mini-forum.de/motor-10/typen…mk-ii-5809.html

In D steht leider in den Papieren MK II, da für den MK II eine deutsche ABE erstellt wurde. Die Nachfolgemodelle bekamen dann nur einen Anhang zu dieser ABE, damit man nicht jedes mal eine neue (teure) ABE erstellen musste.

Erst später, beim MPi steht dann Mini XN in den Papieren.

Hier kannst du dir ein englisches Reparaturhandbuch runter laden.:
http://www.ackers.dk/miniforumdanma…_to_69fulll.pdf
Da kannst du dich erst einmal über dein Auto informieren.
Wenn dein englisch eher nicht so gut ist, gibt es auch noch deutsche Handbücher, die aber bei weitem nicht so gut sind.

Z.B.: http://www.amazon.de/Reparaturanlei…23967553&sr=8-3

Wäre vielleicht noch was für unter´m Weihnachtsbaum

Gruß, Diddi

Zitat von KEK

So Brücke ab. War gar nicht so schwer wie beim ersten mal. Die Masse vom Drosselklappenpoti und Tempsensor ist I.O. Am Tempsensor liegen auch ca 5V an (4,98). Aber der Stecker vom Heizigel is hin. Da kommt auch nur 0,2V an und der Wert schwankt.
Hier mal ein paar Bilder

Jetzt die Frage. Was soll ich erneuern? Nur erstmal den Stecker und erneut messen? Geht so ein Heizigel üblicherweise kaputt (Muss ja nicht unbedingt am Stecker liegen)? Wassertempsensor auch gleich erneuern? (der ging ja eigentlich) Und wieviel Spannung soll am Heizigel anliegen in kaltem Zustand? Der Wert müsste ja eigentlich nachlassen, sobald der Motor warm wird.

Danke und Gruß Kek

Der Stecker zeigt deutlich, dass er überhitzt ist.

Das lag/liegt daran, dass er wegen starker Oxydation schlechten Kontakt hat. An diesem Übergangswiderstand entsteht Hitze...

Mit etwas Glück ist dieses Problem gelöst, wenn du den Stecker erneuerst. Ggf. auch mal die Relaisbox öffnen und die Kontakte der Relais reinigen. Auch hier kann Spannung verloren gehen. Eine Sicherung kann es nicht sein, da die Relaisbox direkt Dauer + bekommt und den Heizigel direkt ansteuert.
Am Stecker sollten bei eingeschalteter Zündung immer 12V (Batteriespannung) anliegen.
Die Spannung sinkt hier nicht mit steigender Temperatur.
Der Heizigel selbst erhöht seinen Widerstand mit zunehmender Temperatur, wodurch dann wiederum weniger (Heiz)-Strom fließt.

Am Heizigel liegt aber nicht dein Problem mit unruhigem Lauf bzw. nicht funktionieren des Microchecks

Mit defektem Heizigel läuft er vielleicht etwas unruhig wenn er kalt ist. Sobald aber Betriebstemperatur erreicht wurde, sollte das dann OK sein, da die Ansaugbrücke mit Kühlwasser geheizt wird.

Wird der Motor überhaupt richtig warm?

Gruß, Diddi