Guckstu z.B.: http://www.isa-racing.com/product_info.p…schutzband.html
Gruß, Diddi
Beiträge von HOT
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keiner ne idee:)
http://www.conrad.de/ce/de/product/…earchDetail=005
den würde ich mir jetzt besorgen ums zu testen, der orig. kasten wird dann umgebaut , also alter motor weg und das an die stelle oder zwei davon:D
einer umluft der andere frischluftIch bezweifele, dass das wirklich etwas bringt, denn der originale Lüfter ist eigentlich nicht schwach
Das Problem ist die beschixxne Luftführung in der Blechkiste sowie nach oben zu den Scheibendüsen.
Das Gehäuse ist zu zerklüftet, als dass da Luft problemlos strömen kann. Genauso die Luftführung nach oben zur Scheibe. Alleine schon der Auslass am Gebläsekasten (eckig, auch Luft ist faul und mag keine engen Kurven oder scharfen Kanten). Die Wellschläuche nach oben sind auch nicht gerade strömungsgünstig. Und oben die Scheibendüsen sind von billiger Qualität und meist so verformt, dass deutlich weniger Luft durch geht. Dann werden sie noch vom "Diffusorgitter" halb verdeckt, weil die Armaturenbrettabdeckung und auch der Ausschnitt im Blech nicht exakt passt...
Das alles bietet der Luft soviel Widerstand, dass auch ein stärkerer Lüfter nichts bringt. Dessen "Energie" verpufft dann einfach nur dadurch, dass er den größten Teil der Luft als Zentrifuge im Kreis dreht...
Wenn man nur die Scheibendüsen wieder weitet und so positioniert, dass sie auch nicht mehr verdeckt sitzen, kommt da schon einiges mehr an der Scheibe an.
Dann bessere Luftschläuche, die innen glatt sind...
Am Lüftergehäuse kann man leider nicht viel machen außer für eine gescheite Abdichtung der Luftklappe zu sorgen, wobei das ältere Kunststoffgehäuse besser ist, als die Blechkiste.
Auch das MPi-Gehäuse soll ganz gut sein, habe ich aber noch nicht selbst zerlegt.Gruß, Diddi
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Innovate LC-1
Zitat von forckerBosch LSU 4.2?
Das gleiche und doch nicht das selbe
Innovate LC-1 = Sonde + Controller
Bosch LSU 4.2 = Die Sonde (ohne Controller), die Innovate für ihre LC-1 verwendenIch vermute mal, "Tieferdieter" braucht nur die Sonde. Oder irre ich mich?
Gruß, Diddi
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Kenne mich bei den Innos nicht so gut aus
Zumindest der Frischluft-Einlasstrichter sieht etwas anders aus, als beim Mini.
Der Inno schein da noch ein Gitter davor zu haben. Das hat der Mini nicht.Ich denke aber, die Teile vom Mini passen auch.
Der Lufteinlasstrichter...
...wird einfach nur vom Motorraum her in die runde Öffnung gesteckt. Er rastet dort regelrecht ein und sitzt dann sehr fest.
Der Lufteinlasstrichter wird normal noch mit einer Schaumgummi-Dichtung......zum Blech hin abgedichtet. Dieses ist leider nicht mehr zu bekommen, kann aber z.B. durch ein Schaumstoff- oder Neoprengummi-Klebeband ala Tesa Moll ersetzt werden
Der große Schlauch...
...im Radhaus wird nur auf diesen Einlasstrichter gesteckt und am hinteren Ende genauso einfach nur auf das Verteilergehäuse (Heizung und Frischluftdüse) gesteckt.
Die auf dem Foto linke Seite des Schlauchs gehört auf den Lufteinlass. Das andere Ende mit dem "Anschluss" wird in das Verteilergehäuse gesteckt und ist auch dort wieder mit der gleichen Neoprengummi-Dichtung gegen Spritzwasser abgedichtet.Etwa in der Mitte liegt der Schlauch nur auf einem halbrunden Halter...
...der in einer Bohrung an der Motorraumstehwand verschraubt ist.
Auf dieser Abbildung... http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.ph…age=page&id=104...kann man es recht gut erkennen
Da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen
Nur die Teile kann ich dir leider nicht anbieten
Gruß, Diddi
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Mal 'ne andere Frage: wie versiegelt Ihr z.B. reparierte Schweller nach dem Schweißen? Die Falz oben kann man mit schweißbarem Primer & Punktzange machen, aber die Falz zum Boden? Schutzgas & Schweißprimer dürfte nicht soo gut funktionieren, oder?
Ich habe mir überlegt, mit einer feinen Hohlraumsonde verdünnte Grundierung einzubringen, vor der Versiegelung mit Wachs oder Fett.
Schweißbarer Primer und Punktzange geht eigentlich ganz gut.
Trotzdem brennt im Bereich der Punkte der Primer weg. Die dabei entstehende Asche behindert aber wiederum die verdünnte Farbe beim Kriechen. Es bleibt also immer nur ein Kompromis
Ideal wäre es, im Schweißbereich blankes Blech zu Punkten und anschließend versiegeln. Leider fällt wohl in den meiste Fällen das Tauchbad wegen Kosten etc. weg...
Das könnte dann wiederum wie vorgeschlagen mit einer feinen Hohlraumsonde und dünnem 2K-Epoxy Primer geschehen. Die Falznähte zusätzlich von außen mit Pinsel oder auch Spritze mit Nadel zu "impfen". Der dünne 2K-Primer kriecht durch Kapilarwirkung sehr weit.
Danach dann je nach Geschmack M.S., oder Wachs, oder...
Bei geschlossenen Hohlräumen würde ich diese wenn möglich von unten anbohren, dann mit Primer (Hohlraumsonde) und nach Trocknung abschließend mit M.S. fluten.
Gruß, Diddi
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Für die Behauptung, dass es sich auf glatten Flächen nicht hält, gibt es bisher keinen Beleg; im Gegenteil, M.S. schafft bisher jeden Langzeittest.
Doch, gibt es.
Das wurde auch beim Lagzeittest der Oldtimer Markt festgestellt und war der einzige Kritikpunkt an M.S.
Ideal auf gealtertem/angerostetem Blech aber Abzüge in der B-Note bei lackierten Oberflächen.In diesem Punkt war Time Max besser ("heimlicher Testsieger"), war aber "außer Konkurenz" da Time Max darauf bestand, die Behandlung der Testkörper durch eigenes Personal durchzuführen.
Da Time Max zu der Zeit nicht für "Selbermacher geeignet" war, wurde M.S. eben als "Selbermacherlösung" TestsiegerBei Time Max wird, im Gegensatz zu M.S., mit Mischungen unterschiedlicher Viskosität gearbeitet, die dann auf glatten Flächen besser "kleben" und nicht abrutschen.
Die Unterschiede konnte man deutlich bei den Endoskop-Aufnahmen nach der Behandlung sehen.
Gruß, Diddi
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Zur Kaufberatung gibt es eine Liste der Schwachstellen bei den Mini Devils, such mal nach "Kaufberatung". Besser ist es jedoch einen Mini erfahrenen aus dem Forum mitzunehmen. Dazu müsstest Du deinen Standort angeben.Die Seite der Minidevils findest du hier: http://www.minidevils.de/
Dort unter "Tips & Tricks" findest du eine sehr gute Kaufberatung.
Wie auch schon lüdder geschrieben hat, ist es sehr empfehlenswert, einen Mini-erfahrenen zur "Besichtigung" mitzunehmen.
Gerade beim Mini sieht man in Punkto Rost äußerlich nur die berüchtigte Spitze des Eisberges.Gruß, Diddi
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200er "S" Tacho mittig braucht 808 Umdrehungen.;)In dem Fall wäre die 6/16 Antriebspaarung laut der Tabelle exakt passend
16er Antriebstitzel Teilenummer DAM2905 (nur gebraucht zu finden)
6er Antriebswelle Teilenummer 2A3720 (gibt´s auch neu im Handel)Gruß, Diddi
Edit: Lomo war schneller
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Die Dichtung soll für einen 1380er mit 7-Kanal-Alukpof verwendet werden.
Der hohe Preis der C-AHT189 schreckt mich erstmal nicht so sehr ab, weil das Gesamtprojekt schon recht kostspielig ist. Da möchte ich nicht am falschen Ende sparen.Mit der C-AHT189 machst du da sicher nichts verkehrt
Die wird von Cometic hergestellt und ist auch für 1380er geeignet
Zitat von minisparesHEAD GASKET-RACE 1275-73.5mm Cometic type
Gruß, Diddi
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Hmmmmm... Kater hält weiterhin an.
Hmmmmmach mal Katerfrühstück
:thumpsup::D
Gruß, Diddi
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Ich hab den Smith Tacho bis 200km/h verbaut.
Ich tendier mehr zum richtigen Antrieb. Da das Getriebe momentan eh abgeflanscht ist.
Der "richtige Antrieb" kann aber nur bestimmt werden, wenn man weiß, wieviele "Turns per Mile/Km" der Tacho benötigt, um korrekt anzuzeigen.
Ist es ein 200 Km/h Mitteltacho von Smith wie dieser?
Dann sollte unter dem Km-Zähler eine 3 oder 4-stellige Zahl stehen. Auf dem Foto schwach unter der 4 zu erkennen. (3-stellig bei Km/h oder 4-stellig bei Mls/h)
Diese müsstest du ablesen und dann kann man mehr zum "richtigen Antrieb" sagen
Diese Tachos sind, wenn nicht anders bestellt, für 3,44:1 mit 10" "eingestellt".
Gruß, Diddi
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genau das meinte ich. TPM steht übrigens für "turns per mile", also Anzahl Umdrehungen der Tachowelle für eine Meile Fahrstrecke. Bingo!
...und die Zahlen in Klammern sind die "Turns per Km"
Gruß, Diddi
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...Also eigentlich kann der Mini nur durch Luftfeuchtigkeit Schaden nehmen.
...und von der entsteht z.B. reichlich in den Schwellern von ganz alleine nur durch Temperaturschwankungen.
Wenn du im Hochsommer bei z.B. 30° und mehr bei Kaiserwetter eine Ausfahrt machts, ihn danach wieder in die "schattige" Garage stellst und er dann über Nacht wieder deutlich unter 20° abkühlt, hast du im Schweller schnell ein Feuchtbiotop
;)Es schlägt sich einfach nur die, in der Luft vorhandene, Feuchtigkeit an den "kühlen" Flächen nieder...
Also grundsätzlich auch bei einem Schönwetterauto immer die Hohlräume konservieren
Gruß, Diddi
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..1980er clubman estate , u.a. mit 1275er motor .
ist es empfehlenswert bei der gelegenheit auf frontkühler umzubauen ?
gibt das eine wirklich bessere kühlung ?Der MPi Kühler kann deutlich mehr, als ein serienmäßiger 1275er benötigt.
Wird in UK auch gerne für Opel/Vauxhall 1,6 16V Umbauten verwendet und reicht aus.Aber warum willst du umbauen? Wird dein 1275er zu warm? Dann wäre der Frontkühler zwar evtl. ein kurieren der Symptome aber keine Heilung der "Krankheit"
Wenn aber noch ein "alter" 1000er Kühler drin ist, ist dieser mit einem 1275er schnell überfordert.
Das ließe sich aber günstiger, einfacher und mit wesentlich weniger "Nachteilen" einfach durch einen 2-reihigen Hochleistungskühler beheben.
Beim Clubby ist zwar etwas mehr Platz vor dem Motor, aber der Zugang zum Verteiler und der Lima ist durch den Frontkühler deutlich schlechter. Beim MPi gibt´s keinen Verteiler und die Lima wurde deswegen nach oben gesetzt.
Da sollte dann wenigstens auf einen elektronischen Verteiler (Vergaser-Cooper, Ignitor, etc.) und möglichst eine Verteilerkappe mit seitlichen Anschlüssen umgerüstet werden, da sonst das Einstellen des Unterbrecherkontakts nervig wirdWenn der Motor weitgehend serienmäßig ist (auch Stage 1 Kit geht), kann man mit dem 2-reihigen Hochleistungskühler durchaus auch auf den mechanischen Lüfter verzichten, wenn man einen guten E-Lüfter (Kenlowe, Spal etc.) verwendet. Somit wäre der Vorteil der geringeren Geräuschkulisse beim Frontkühler schon nicht mehr vorhanden
Gruß, Diddi
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Hey Leute,
könnt ihr mir verraten wie ich die Scheibe aus der Tür rausbekommen. Möglichst ohne das sie Kaputt geht:D. Wünsche schonmal ein Guten Rutsch.Grüßle Jens
Guckstu hier: https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=293344&postcount=3
Gruß, Diddi
P.S.: Frohes neues Jahr. Konnte selbst leider nur kurz rutschen, da schon wieder an der Schüppe
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zwar vom spitfire, sollte aber mit entsprechender brücke auch beim mini passen, oder?
Grundsätzlich ja, aber nur alleine die Mini-Brücke reicht nicht.
Die Spiti-Brücke hat wie auch Midget/Sprite einen anderen Winkel als die Mini-Brücke. Dadurch bekommen dann auch die Schwimmerkammern einen anderen Winkel.
Dafür gibt´s dann entsprechende Adapterstücke und es werden unter Umständen andere Düsenstöcke mit längerem Schlauch benötigt.
Also nicht wirklich "plug´n play"
Wenn die aber eh überholt werden, ist es kein großer zusätzlicher Kostenfaktor
Gruß, Diddi
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http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…ikelnummer=CE12Ist schon recht teuer.
Geht auch günstiger... wenn man eh eine Bestellung in UK macht. Der Kurs liegt bei 1:1,13
Oder halt bei den hiesigen Händlern mal nachfrage. Gibt ja nicht nur einenImprovisieren geht natürlich auch, aber wenn man das öfter macht bzw. noch länger Mini fahren will...;)
Gruß, Diddi
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Ja das sind Risse. Hab mir das mal genauer angekuckt.
Wie sowas passieren kann frag ich mich allerdings.
Seit der Motor in meinem Besitz ist, ist er immer mit Öl gelaufen und der Öldruck war auch immer vorhanden.Das Primärrad wird jedenfalls komplett ausgetauscht und somit auch gleich der Metallring mit erneuert.
Grüße
migo1980Glaube nicht, dass das Risse in den Zähnen sind, sondern eher Abplatzungen an der gehärteten Oberfläche.
Das deutet darauf hin, dass zumindest diese Primärrad schon mal an einem Zwischenradschaden "beteiligt" war und nicht ausgetauscht wurde
Gruß, Diddi
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... Ich werde erst mal in dieser Richtung weitermachen. D.H Kupplung aufmachen und schauen ob ich in der Kuppl.-mechanik irgendwas feststellen kann.
Erst mal langsam...
Hast du die Kupplungshydraulik noch einmal entlüftet, nachdem der Motor wieder eingebaut wurde?
Auch wenn kein Schlauch getrennt wurde, kann Luft ins System eindringen, da der Nehmerzylinder-Kolben durch eine Feder herausgedrückt wird, sobald man den Zylinder abnimmt. Wenn dabei etwas zuwenig Flüssigkeit im Voratsbehälter war, ist zwangsläufig Luft ins System gelangt.
Dieses Problem tritt regelmäßig auf, wenn das Reservoir nicht komplett gefüllt ist und der Nehmerzylinder vom Halter abgeschraubt wurde.
Danach wundern sich die Leute, dass die Kupplung nicht mehr sauber trennt, obwohl ja keine Hydraulik geöffnet und auch sonst nicht an der Kupplung rumgeschraubt wurde.Bevor du also noch mal alles auseinander reißt, entlüfte noch einmal gründlich die Kupplungshydraulik. Ist nur eine Sache von ein paar Minuten und gibt Gewissheit.
Wenn das nicht hilft, kannst du immer noch....Gruß, Diddi
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auch nicht schlecht.
Passt das ganze auch noch bei eingebauten Motor rein?Bei dem oben verlinkten Hydraulik Zylinder weiß ich nicht
War auch nur als beispiel gedacht. Die Dinger gibt´s auch in deutlich flacherer/kürzerer Ausführung.Weiß nur im Moment nicht, wo ich das gesehen habe. War speziell beim Thema Mini.
Ich meine, es könnte in der Serie auf DMax gewesen sein, wo sie unter anderem eine Hamburger Miniwerkstatt vorgestellt haben.
Da wurde in der Serie ein Getriebe repariert oder gewechselt....Da passte der Zylinder einfach so zwischen Abzieherplatte und Kurbelwellendruckstück. So leicht, wie da die Kupplung "abgeploppt" ist...
...und er hat beim Schrauben noch geschnackt...:DSah auch nicht TV-mäßig gestellt aus. Habe schon mehrfach von diesen Dingern in Bezug auf Mini-Kupplungen gehört.
Gruß, Diddi
