Hab da mal ne Frage wegen den Löchern.
Hatte bis jetzt noch nie ein originales Dreier-Armaturenbrett in der Hand.
Sind hinter den Löchern noch Aussparungen für diese Zapfen der Lüftungsdüsen, damit die Düsen verdrehsicher drin sitzen?
Jaein 
Es sind Ausparungen gefräst, damit die "Zapfen" hineinpassen. Anderfalls wäre das Brett zu dick um vorne noch den Ring aufgeschraubt zu bekommen.
Aber verdrehsicher ist das nicht, da rund herum ausgefräst 
Gruß, Diddi
Schwellerleisten:
Ich hab' diesen Keder drauf. Mit 3 Metern machst Du beide Seiten. Hält bombenfest, da er innen mit einer Art Drahtgeflecht verstärkt ist und franst nicht aus wie die serienmäßigen Teile. Gibt's u.a. hier.
Der ist nur etwas anders geformt wie das Original. Verwende ich auch immer
Original guckstu: http://www.minispares.com/Product.aspx?t…=0&tc=1#submenu
Gruß, Diddi
Du hast Recht. Beim Montieren ist mir eine Feder-Unterlegscheibe verloren gegangen. Nachdem ich die Zündung komplett montiert hatte und das Auto weggefahren hab, habe ich die Federscheibe gefunden, aber nicht montiert !
Das könnte der erste Fehler sein.
Der Zweite das der Zündzeitpunkt verstellt ist.
Kann auch gut sein, dass Zündzeitpunkt und Schließwinkel nicht mehr stimmen.
Der Kunststoff-Läufer, der auf dem Verteilernocken läuft arbeitet sich schon mal gerne die ersten Km ein. Dadurch wird der Schließwinkel (Kontaktabstand) kleiner und der Zündzeitpunkt wandert in Richtung "spät".
Solltest du auf jeden Fall noch einmal kontrollieren
Auch sollte der kleine Schmierfilz etwas gefettet/geölt sein
Gruß, Diddi
hallo, mein fahrer tür hängt schief, sie schleift beim zumachen rechts an der seite.
gibt es irgend ne möglichkeit sie neu einzustellen? woran kann das liegen?
Das kann mehrere Ursachen haben.
Einige davon auch leider sehr unangenehm
Dass ein Scharnier, in diesem Fall das obere lose ist, ist eher unwahrscheinlich.
Wenn die Tür "schon immer" schief gehangen hat, kann es sein, dass ein Vorbesitzer die mal schief eingebaut hat. Die Ausrichtung der Tür kann über Beilagscheiben zwischen Schranier und A-Säule korrigiert werden.
Möglich wäre auch einfach nur Verschleiß in den Scharnieren. Das ließe sich durch neue, gute gebrauchte oder überholte Scharniere beheben.
Möglich wäre, dass die Tür an der Vorderkante, zwischen Türhaut und Scharnier gerissen ist. Die Risse entstehen, wenn die Scharniere schwergängig sind und die Kraft dann beim Öffnen/Schließen ins Blech eingeleitet wird. Habe schon Türen gesehen, die über mehr als 30 cm gerissen waren 
Kann man mit einem Spiegel kontrollieren.
In dem Fall Tür schweißen oder gleich eine "neue" besorgen. Die Scharniere auf Freigängigkeit prüfen und schmieren.
Möglich aber wäre auch fortgeschrittene Korrosion in der A-Säule.
Bei einem 90er Mini nicht wirklich selten anzutreffen
Dann haben die Scharniere keinen richtigen Halt mehr und die A-Säulenreste werden durch das Gewicht der Tür oben nach hinten gezogen oder eben unten nach vorne gedrückt und die Tür hängt hinten runter...
In dem Fall helfen dann nur noch umfangreiche Blecharbeiten 
Es kann auch eine Kombination aus mehreren Ursachen sein
Ich hoffe für dich, dass es eine der obersten Ursachen ist
Gruß, Diddi
Ah, das ist ja interessant. Da mein Mini einen komplett neuen Kabelbaum bekommt, sind da die Scheinwerferkabel wahrscheinlich dann auch schon 2,5mm² abgeändert.
Gruß Nils
In dem Fall würde ich nicht mehr überlegen :thumpsup:;)
Gruß, Diddi
Grundsätzlich hat biz Recht. 1,5mm² reichen für die Last der Scheinwerfer, aber...
Der Mini ist selbst mit H4 Scheinwerfern nicht gerade für sein gutes Licht berühmt
Das Problem sind die dünnen 1,5mm² Leitungen vom Sicherungskasten über Licht- und Fernlichtschalter zu den Scheinwerfern.
Der Widerstand ist bei der Leitungslänge einfach zu groß.
Es hilft also auch schon ein wenig, wenn man nur die Leitungen hinter´m Grill (ab den 3-Wege-Verteilern) mit 2,5mm² verkabelt. Das verringert schon den Gesamtwiderstand.
Ideal wäre natürlich komplett in 2,5mm².
Bei neuen Kabelbäumen sind diese Leitungen übrigens komplett, vom Anlasser-Magnetschalter über Sicherungskasten, Licht- und Lenkstockschalter bis hin zu den 3-Wege-Verteilern hinter´m Grill auf 2,5mm² geändert worden. :thumpsup:
Und das mit gutem Grund
Gruß, Diddi
Habe mir einen gebrauchten 65DM4 Verteiler gekauft.
Mein vorheriger war bei einem Unfall auf der Strecke geblieben.An diesem Verteiler ist ein kurzer Kabelbaum mit drei nicht beschrifteten gelben Kabeln dran. Siehe Anhang.
Was gehört wohin?
Sicher dass es "gelbe" Kabel sind?
Oder ist es eher ein ölig vergilbtes weiß bzw. weiß/schwarz?
Schau mal hier rein: https://www.mini-forum.de/elektrik-11/be…iler-53307.html
Da ein `86er die Startanhebung hat, muss du natürlich ein neues Kabel vom Sicherungskasten (Zündungs +, oberste Sicherung) zur Zündspule + legen. Das passt also schon mal :thumpsup:
Das weiß/gelbe von Zündspule + zum Anlassermagnetschalter ist die eigentliche Startanhebung des 1000ers. Kann aber so angeschlossen bleiben, da es elektrisch keinen Unterschied macht. Oder du klemmst beide Enden ab und bindest sie im Kabelbaum ein.
Weiß/schwarz ist die Kontaktgesteuerte (-) Seite der Zündspule. Das zusätzliche weiß/schwarze Kabel ist die Signalleitung für den Drehzahlmesser
Weiß/braun ist die Leitung vom Öldruckschalter
Gruß, Diddi
Oder bringt das Ding auf der zügig befahrenen Landstrasse sonst noch was? Mehr Haftung an der Hinterachse? Habe ich in halbwegs legalen Geschwindigkeitsbereichen bisher noch nicht wirklich vermisst...
Eher im Gegenteil :D
Der Stabi verringert zwar grundsätzlich die Seitenneigung, beim Mini wegen dem geringen Gewicht auf der HA aber vernachlässigbar.
Beim Mini verringert er in Kurven die Haftung an der Hinterachse, da der Mini dann das kurveninnere "Hinterbein" anhebt und dann eher zum Übersteuern neigt. Deshalb beim Mini mit Vorsicht zu "genießen", denn bei unerfahrenen Fahrern endet das schnell in einer ungewollten Pirouette .
Es sei denn, es kommt gleichzeitig ein Stabi an der Vorderachse zum Einsatz. Dieser wirkt, wegen dem Gewicht auf der VA, wirksam der Seitenneigung entgegen
In Verbindung mit entsprechender Fahrwerksgeometrie sind so deutlich höhere Kurvengeschwindigkeiten möglich als mit einem "Serienfahrwerk".
Allerdings wird auch der "Grenzbereich" immer schmaler...;)
Mit Stabis kann übrigens auch die Federung weicher sein, ohne wiederum die Seitenneigung zu verstärken.
Gruß, Diddi
was isn der unterschied zwischen den größen? bin blutiger anfänger :p
Ganz verallgemeint, einfach der Innendurchmesser des Vergasers.
Wobei sich die verschiedenen Größen auch noch äußerlich unterschgeiden.;)
Gruß, Diddi
Könnte mir vorstellen, dass die Deckelhalterung sich evtl. nochmals verbiegen lässt, so daß der Deckel strammer auf dem Abschluss der Kühleröffnung sitzt.
Wenn der Deckel wackelt, greift er nicht richtig in den Rand.
Ist aber auch nicht die wahre Lösung.
Wichtig ist halt, dass der korrekte Deckel verwendet wird und dieser auch in Ordnung ist.
Äußerlich sehen sie auf den ersten Blick gleich aus. Der Unterschied liegt im Detail.
Der Deckel für SPi und Vergaser-Cooper mit Auffangbehälter hat eine 2te Dichtung unter dem Deckel, die auf dem Äußeren Rand des Kühlerstutzens abdichtet.
Der Deckel für die "kleinen" sowie frühen Motoren (ohne Auffangbehälter) hat diese zusätzliche Dichtung nicht.
Dazu kommt noch, dass es die Deckel auch noch mit unterschiedlichen Druckwerten gibt.
Bei ganz frühen Motoren/Kühlern war der Kühlerstutzen etwas höher und somit auch der Deckel "länger"...
Also reichlich Möglichkeiten, den falschen zu erwischen.
Tatsächlich aber gibt es wohl im Moment Probleme mit der Qualität der Deckel.
So dass auch ein korrekter Deckel Probleme macht und frühzeitig abbläst, gleichzeitig aber (bei SPi und 1300er Vergaser) oben am Stutzen nicht abdichtet und somit beim Abkühlen keine Kühlflüssigkeit aus dem Auffangbehälter zurück in den Kühler gesogen wird 
Gruß, Diddi
Das schein ein neues Problem in Punkto Qualitätssicherung bei den Herstellern zu sein.
Oder es konnte mal wieder jemand etwas noch billiger und noch schlechter herstellen...
Auch Keith Calver hat in einer der letzten Ausgaben des Minimagazine von diesem Problem berichtet.
Informiert eure Händler über dieses Problem, und diese sollten sich dann mit ihren Lieferanten/Großhändlern in Verbindung setzen, die dann wiederum "ihre" Hersteller kontaktieren sollten...
... denn nicht passende/funktionierende Ersatzteile helfen Niemandem 
Gruß, Diddi
Letztere ist dann aber die Rillenrippenriemenversion vom MPI, oder? Die hatte ich außen vor gelassen, die passt hier ja eh nicht...
Nö, die MPi-Scheibe habe ich garnicht berücksichtigt
Guckstu: http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.ph…roducts_id=6064
4 3/4" sind ~ 120mm
Gruß, Diddi
Laut dieser Übersicht gibt's eine mittlere vom 1100er, wenn ich das richtig sehe:
http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.ph…page=page&id=97
Achtung Halbwissen.
Nach der Übersicht sind´s sogar 4 verschiedene, die irgendwann mal verbaut wurden.
3 7/8" (~98mm)
4 17/64" (~108mm
4 9/16" (~115mm)
120mm
Gruß, Diddi
Morgen in der Halle vorbei kommen, dann zeig ich dir das...
Oder so...
:D
Gruß, Diddi
Im Reparaturhandbuch von Haynes... http://www.ackers.dk/miniforumdanma…_to_69fulll.pdf ...Kapitel 11, Abschnitt 16 (für hinten) und Abschnitt 11 (für die Türen) ist es verständlich beschrieben
Gruß, Diddi
Da häng ich meine Frage schnell ran:
Wenn die letzte Ziffer statt A=Longbridge "B" ist, wo wurde das Fahrzeug produziert?
Seneffe in Belgien
British Leyland hatte dort bis irgendwann in `82 ein Werk.
Gruß, Diddi
ist er jetzt verkauft oder nicht?
2 Beiträge weiter oben hat er das zumindest geschrieben...
Gruß, Diddi
Hi Leute.
Habe die Kronenmutter demontiert und bekomme jetzt den Konusring nicht herunter. Eben (um 22 Uhr) wollte ich keinen großen Lärm mehr machen, aber mit wenigen Hammerschlägen gegen die Nabe ging es nicht. Der Abzieher rutscht leider auch von der Nabe ab, da die Nabe hinten zum Rand hin abgerundet ist.
Wie bekomm ich den Murks da runter?
Grüße Jan
Hi Jan,
setz einen dicken Durchschlag (6-8mm) senkrecht (in A-Wellen-Richtung) auf den Konusring, genau gegenüber der Öfnung an und dann einen satten Schlag mit `nem 500g Hammer. Er sollte sich dann direkt lösen
Gruß, Diddi
schubi und Uwe: Danke für den Hinweis.:thumpsup: Werde ich ausprobieren, obwohl ich mich über die Bremsleistung meiner CooperS-Bremsanlage nicht beschweren kann.
Aber vielleicht geht's ja damit noch besser.
Wird höchstwahrscheinlich besser werden, denn mit den 3/4" Bremszylindern (GWC1102) blockiert die HA bei gleichem Pedaldruck früher als bei kleineren RBZs (idealerweise blockiert´s hinten überhaupt nicht, denn sonst geht die Fahrzeugführung verloren ;)).
Mit den kleineren RBZs kannst du also mehr Pedaldruck ausüben, was wiederum der VA zugute kommt, wie Lomo angemerkt hat.
Ich bevorzuge beim "12"er" mit BKV und 7,5" Scheiben die 9/16" (16mm) RBZs GWC1131
Gruß, Diddi
P.s.: Habe gerade gesehen, dass sich in der Auflistung oben ein Tippfehler eingeschlichen hat. Der als unterstes abgebildete RBZ soll GWC1102 heißen.
Wenn man aber gewollt nen anderen Zylinder anbauen will;)
...muss man bohren
Rechte Ankerplatte
.If you have early type wheel cylinders you can either drill a small locating hole in the backplate or remove the locating pin from the wheel cylinder.
Von der Alternative, den Pin zu entfernen halte ich allerdings nichts
Die unterschiedlichen Pin-Positionen kann man deutlich erkennen
GWC1129 mit 11/16" Bohrung
GWC1126 mit 1/2" Bohrung
GWC1131 mit 9/16" Bohrung
GWC1103 mit 3/4" Bohrung
Gruß, Diddi
