Beiträge von HOT

  • Temperaturbereich Thermoschalter SPI

    Zitat von mikeycrazy

    Das sind alles gute Ansätze. Mich wundert es nur, dass im Stand die Anzeige in den roten Bereich wandert und der Lüfter immer noch nicht anspringt. Kann das auch ein Problem mit dem Thermostat sein, dass dieses nicht richtig öffnet und dadurch das heisse Kühlwasser nicht in den Kühler gelangt?

    Sebstverständlich. Wenn das Thermostatventil nicht richtig öffnet, wird der Motor heiß und im Kühler kommt nichts bzw. zu wenig oder zu spät, heißes Wasser an.

    Gruß, Diddi

  • Temperaturbereich Thermoschalter SPI

    Ein Vergleich mit einem 2ten gleichen Schalter ist eine gute Idee. Auch ein neuer Schalter kann mal defekt sein.

    Überprüfen kannst du den Schalter auch in einem Topf Wasser. Der 92er Schalter sollte schalten, bevor die ersten Bläschen auf dem Topfboden entstehen. Genauer ist es natürlich mit einem Einkochthermometer ;)

    Und natürlich kommt das heiße Wasser im Kühler an. Sobald das Thermostatventil öffnet.
    Nur auf dem Weg nach unten wirds ja wieder abgekühlt. Dafür ist der Kühler schließlich da.

    Ein guter Kühler sollte es durchaus schaffen, einen Temperaturunterschied von ca. 20° und mehr zu erreichen ;)
    Vorausgesetzt natürlich, der mechanische Lüfter funktioniert (korrekt herum montiert) und die Außentemperatur ist nicht zu hoch.

    Gruß, Diddi

  • Temperaturbereich Thermoschalter SPI

    Es sieht einfach so aus, als wenn dein Kühler im unteren Bereich die Schalttemperatur des Thermoschalters nicht erreicht ;)
    Der Kühler funktioniert also ;)

    Dein Microcheck zeigt ja auch nur die Temperatur an, die von der ECU ausgegeben wird und diese misst sie in der Ansaugbrück.

    Deswegen kann bzw. wird es aber unten im Kühler deutlich "kühler" sein ;)

    Erst, wenn auch unten im Kühler die Temperatur so hoch steigt, dass sie für die effektive Funktion des Kühlsystems zu hoch wird, schaltet der Thermoschalter den Zusatzlüfter zu.

    Bau einen Thermoschalter mit niedrigerer Schalttemperatur ein und er wird auch früher schalten. Aber erforderlich ist das nicht ;)

    Gruß, Diddi

  • Vertsiler in falscher Position eingebaut ??

    Zitat von Mini25_1000

    An der Zündspuhle sind einmal masse ( Schwarz, Weiß ) Klemme 15+ Weiß- Gelb und der Vorwiederstand Weiß-Rosa.

    Dann ist definitiv das Vorwiderstandskabel vorhanden.


    Zitat von Mini25_1000


    Mit dem Bakelit meinte ich nicht den am Verteilernocken... Wäre ja noch einfach dann. Der war immer einwandfrei!! Ich meinte den, direkt am Hammer des Kontaktes, der große an dem auch die Verstellgabel dran ist....

    Achso, du meinst direkt den Isolator am Drehpunkt des Kontakts.

    Dann wird eindeutig der Kontakt zu heiß.

    Was für eine Zündspule ist denn verbaut? Original Unipart GCL217 für "balasted" Ignition?

    Gruß, Diddi

  • Vertsiler in falscher Position eingebaut ??

    Zitat von Mini25_1000

    Problem an sich gubts grad mal keins. ;)
    Ich habe na ganze Zeitlang nach einem Grund gesucht, warum mir immer und sau schnell das Bakelit am Unterbrecherkontakt zerschmolzen ist und deshalb der Mini immer wieder liegen blieb....
    Ich hab nach und nach alle möglichen Fehlerquellen beseitigt ( Kondensator, Kontakt, Zündspule, Zündkabel etc ).
    Da der Fehler dann immernoch anstand habe ich den Verteiler ausgebaut um zu sehen, ob da etwas nicht in Ordnung ist. Alles O.K. Verteiler wieder eingebaut.
    Ein Kumpel, der auch schon lange Mini fährt, hat mich dann gefragt, ob ich den Verteiler auch richtigrum eingebaut habe. Mann könne die Welle verdrehen. Die Welle hab ich aber nicht abgehabt.
    Sowas ?!?!?

    Wenn die Welle nicht draußen war, sollte der Verteiler auch korrekt sitzen. Macht aber auch für die Funktion keinen Unterschied, wenn die Kabel entsprechend sitzen.

    Die Ursache für dein Problem ist es mit Sicherheit nicht.

    Was meinst du mit Bakelit vom Unterbrecher?

    Meinst du den kleinen Kunststoffläufer, der auf dem Verteilernocken läuft und den Kontakt öffnet?

    Dieser schleift sich auf einen "alten" Nocken erst einmal etwas ein. Der Schließwinkel wird dann immer größer bis er irgendwann liegen bleibt bzw. nicht mehr anspringt.
    Der Unterbrecher muss oft 1-2x nachgestellt werden, bis er sich angepasst hat.

    Auch sitzt am Unterbrecher ein kleiner Schmierfilz, der sparsam geölt/gefettet werden muss. Läuft das ganze trocken, hält der Unterbrecher nur von 12:00 bis Mittag ;)

    Noch eine mögliche Ursache:
    Dein Auto sollte bereits eine sogenannte Startanhebung haben. An der Zündspule (+) müssten 2 Kabel angeschlossen sein. Rosa/weiß (Widerstandskabel) und weiß/gelb (Startanhebung).
    Die Spule bekommt beim Abnlassen volle Bordspannung und nach dem Anlassen eine reduzierte Spannung (Widerstandskabel).

    Wenn da ein Vorbesitzer ein anderes Kabel, direkt vom Sicherungskasten zur Spule (+) gelegt hat, bekommt die Spule immer volle Bordspannung, wird Spule überlastet und nach einiger Zeit auch der Unterbrecher getoastet.

    Schau doch mal nach, welche Kabelfarben an der Spule (+) angeklemmt sind.

    Gruß, Diddi

  • Ölabscheider

    Kondenswasser im Öl hat sich an dieser Stelle abgesetzt. Wir auch als "Mayonaise" bezeichnet und findet man häufig auch bei Kurzstreckenaustos im Ventildeckel. Vor allem in der kalten jahreszeit.

    Wird der Motor mal richtig warm und über eine längere Strecke gefahren, verschwindet die Mayonaise wieder von allein ;)

    Gruß, Diddi

  • Motor hat "keine" Kompression

    Zitat von JumboHH

    Ich glaube eher, dass die Kopfdichtung zwischen dem zweitem und dritten Zylinder durch ist und desshalb dort "durchpfeift"

    ...und bläuen beim Anlassen müssen nicht Kolbenringe sein, sondern können auch verschlissene Ventilschaftdichtungen sein. Das Bläuen hört dann auch nach kurzer Zeit auf, bis er dann mal wieder ein Weile gestanden hat...

    Ob die Kolbenringe fertig sind, kann man aber leicht feststellen.

    Vor dem Kompressionstest einfach ein paar Spritzer Motoröl durch die Kerzenbohrung an die Zylinderwand spritzen und erneut testen.

    Ist die Kompression jetzt spürbar besser, sind´s die Kolbenringe.
    Ändert sich durch das Öl nichts, ist es die Kopfdichtung oder auch ein undichtes/verbranntes Ventil/Ventilsitz.

    Bei dem drastischen Druckunterschied tippe ich auch eher auf Kopfdichtung ;)
    Wäre auch das kleinere Übel.

    Wenn´s die Ringe sind, bedeutet das Motor-Überholung oder gleich ein "neues" gebrauchtes Agregat....

    Wobei ein komplett überholter Motor mit Sicherheit besser ist als ein gebrauchter mit unbekanntem Zustand...

    Gruß, Diddi

  • Vertsiler in falscher Position eingebaut ??

    Zitat von Mini25_1000

    Hallo,

    kann man bei einem 59D Verteiler was beim wiedereinbau falsch machen?
    Um 180 Grad verdreht geht doch nur, wenn man die Verteilerwelle und die Fliehkraftgewichte zerlegt. Oder ???

    Um 180° verdreht einbauen geht nur, wenn man die Verteilerantriebswelle (die Verbindungswelle zwischen Nockenwelle und Verteiler) um 180° verdreht eingesetzt hat.

    Zerlegt werden muss der Verteiler dafür nicht ;)

    Die Antriebswelle hat eine außermittig positionierte Nut. Daher passt der Verteiler nur in einer Position in die Welle.

    Ist also die Welle falsch eingesetzt, steht auch der Verteiler falsch.
    Wenn aber die Kerzenkabel zur falschen Position passen, läuft er auch damit problemlos ;)

    Was ist denn dein Problem?

    Gruß, Diddi

  • Anlasser durchgebrannt?

    Zitat von Wollhose


    Da ich das mit dem Anlasser bereits 2 mal hatte, hab ich den mal ausgebaut. Dabei fiel ein ca. 1 cm lange Feder herunter, Durchmesser auch so 1 cm. Kann die aus dem Anlasser sein?

    Sieht die Feder vielleicht so...

    ...aus, wie die hier auf dem Foto des Magnetschalters?

    Hast du vielleicht ein Foto der Feder?

    Wie auch schon angemerkt wurde, eine lose Verbindung eines Massebandes bzw. eines Batteriepols oder Batt-Kabel am Magnetschalter zeigt die gleichen Symptome wie eine platte Batterie ;)

    Gruß, Diddi

  • Anlasser durchgebrannt?

    Batterie tot und/oder Kontaktprobleme vom Batteriekabel bzw. Massekabel im Kofferraum/Motorraum.

    Wenn der Anlasser nur klackert, ist das der Magnetschalter. Der zieht noch an aber der Strom reicht nicht mehr, um den Motor auch durchzudrehen.
    Dabei kann das gesamte Bordnetz zusammenbrechen.
    Nach einer Pause erholt sich die Batterie wieder ein wenig, so dass zumindest noch ein paar Dinge funktionieren. Beim nächsten Anlassversuch dann wieder das gleiche Spiel.

    Batterien "sterben" meistens von jetzt auf gleich ;)

    Versuch´s mal mit Starthilfe. Aber aufpassen, dass auch korrekt herum überbrückt wird, sonst gibt´s noch mehr Probleme...:eek:

    Gruß, Diddi

  • Befestigung der Umrandungen des Türschließhebels

    Zitat von Acoustico

    also sehe ich das richtig, dass manche von euch das teil fest geschraubt haben?
    ich bekomme meins an der fahrerseite auch nicht mehr drauf

    Das liegt in der Regel daran, dass die "Haltenasen" der Stifte auf der Rückseite verschlissen sind. Die Bohrungen im Blech verschleißen definitiv nicht durch die Plastikstifte ;)

    Wenn sie also nicht mehr halten, einfach erneuern :rolleyes:;)
    ...oder eine alternative Befestigung überlegen. ;)

    Gruß, Diddi

  • Kein funke1300er vergaser!ex 1000er

    Zitat

    Auf der Spule steht: Bosch Unipart 0221 119 353 /45 (565) KW 12V
    Auf dem Verteiler: Lucas 100AY mit einem aufkleber von Aldon Automotive

    Das sagt zumindest mal aus, dass die Spule nicht für Vorwiderstand gedacht ist.

    Der Verteiler ist ein "Aldon Yellow" ohne Unterdruckverstellung.

    Zitat

    Getestet hab ich bis jetzt so:

    Batterie + an Klemme 15 der Spule.
    Batterie - an Zylinderkopfbolzen.
    Spulen - (hier steht nur eine 1 und keine 31) ebenfalls an Zylinderkopfbolzen
    Zündkerzenkabel an Spule
    Zündkerze eingesteckt, und mit Gewinde ebenfalls an Zylinderkopfbolzen gehalten.

    Beim Lösen des Spulen- funkte es an der Kerze, allerdings sehr schwach.

    Getestet ist das richtig, allerdings sollte der Zündfunken kräftig sein.
    Die "1" an Spule - ist korrekt. War ein Fehler meinerseits ;)

    Welche Farbe hat das Kabel, dass an Spule Klemme "1" angeschlossen ist?

    Wenn es rosa/weiß ist, ist es das besagt Widerstandskabel und passt nicht zu deiner Zündspule.
    Auch am Widerstandskabel ist Batteriespannung messbar, denn der Widerstand wirkt erst, wenn auch Strom durch die Spule fließt. Erst dann fällt die Spannung ab. Der Messstrom durch´s Multimeter reicht dafür nicht aus.

    Zieh mal oben am Sicherungskasten das weiße Kabel ab und mess den Widerstand von dort bis zum Kabel an der Spule "1" (auch an der Spule abklemmen).
    Der Widerstand sollte deutlich unter 1 Ohm liegen. Vorher den Widerstand der Messkabel messen und vom gemessenen Wert abziehen.
    Liegt der Widerstand bei ~1,2 Ohm, ist es das Widerstandskabel.
    In dem Fall müsstest du ein neues Kabel vom Sicherungskasten (weiß) zur Spule legen.

    Zitat

    Ebenfalls gemessen:
    Spannung zwischen:
    Spulen Klemme 15 und Spulen Klemme 1 : 0V

    War eine sinnlose Messung :D
    Hättest genauso beide Messkabel an Batterie + hängen können.

    Zitat

    Ebenfalls gemessen:
    Wiedestand zwischen:
    Unterbrecherkontaktkabel und Zylinderkopfbolzen in geschlossenem Zustand: 52 ohm
    Unterbrecherkontaktkabel und Zylinderkopfbolzen in geöffnetem Zustand: ebenfalls 52 ohm

    da stimmt doch was nicht.....

    Richtig, da stimmt was nicht.
    Bei geschlossenem Kontakt sollte der Widerstand nahe 0 Ohm sein.
    Bei geöffnetem Kontakt unendlicher Widerstand.

    Also hat der Unterbrecherkontakt oder auch das Kabel zum Kondensator irgendwo einen "hochohmigen" Kurzschluß.
    Dadurch wird die Spule nicht geladen und es kann kein Funke entstehen.
    Den "Kurzschluß" gilt es zu finden oder der Motor wird nicht anspringen ;)

    Ich würde als erstes, mal einen neuen Unterbrecherkontakt und auch Kondensator einbauen.

    Und wie oben schon geschrieben, ggf. ein separates Kabel vom Sicherungskasten zur Spule legen.

    Gruß, Diddi

  • Blinkgeber...

    Zitat von MrCooper92

    Hey :)
    Ich habe ein ähnliches Problem.
    Habe meinen 93er SPI vor einem Jahr gekauft und jetzt komplett restauriert, sowie auch die schalter (Warnblinker etc.) ausgebaut und jetzt wieder eingebaut. Der Blinker rechts blinkt normal, der linke jedoch ist komplett tod :(
    Warnblinker funktioniert ohne Probleme... hatte das von euch jemand schonmal?
    Würde mich über Hilfe sehr freuen :)

    Wenn Warnblinker komplett und Richtungsblinker nur einseitig funktioniert, kann es eigentlich nur am Blinkerschalter (Lenkstockschalter) oder einer Steckverbindung nach dem Lenkstockschalter liegen.

    Gruß, Diddi

  • Fragen zu großer anstehender Reparatur

    Zitat von paulkalkbrenner


    Ich bin nur noch am Kämpfen mit den Schläuchen, ich habe bei einem Gummischlauch-Händler mit langjähriger Erfahrung einen Hydrauligschlauch bekommen - der sieht genau so aus wie der alte, hat auch den selben druchmesser - passt nur ums verrecken nicht auf die Ösen, fehlt n halber mm oder ein Jahr Muskeltraining.

    Hydraulik-Schlauch ist deutlich härter/steifer als Kühlwasser-schlauch und auch deutlich weniger dehnbar. Und da liegt dein Problem ;)

    Für die Kurbelgehäuse-Entlüftung einfach Unterdruck-Schlauch als Meterware aus dem Autoteile-Handel.

    Gruß, Diddi

  • Fragen zu großer anstehender Reparatur

    Zitat von paulkalkbrenner

    was sagen mir denn jetzt die werte vom kompressionstest? gut oder schlecht?

    Zitat von paulkalkbrenner

    also wir haben ein komplressionstest gemacht und die drücke sind von rechts nach links in bar:
    13, 13, 12.5 und 11

    ich hab was von nem verdichtungsdruck von 123 bar gelesen - das wäre natürlich viel zu wenig,

    Mit 123 bar :eek: wirst du dich sicher verlesen haben.

    12-13 bar sind eigentlich OK. Wichtig ist eher, dass die Drücke über alle 4 möglichst gleichmäßig sind und 11 bar ist da definitiv ein Ausreißer.

    Es ist nur immer noch nicht klar, wie der Kompressionstest gemacht wurde :confused:

    Korrekt wäre:
    - Motor betriebswarm
    - Alle Tündkerzen raus
    - Vollgas geben
    - Motor drehen lassen, bis die Anzeige auf dem Tester nicht mehr steigt.

    Die 11 bar des 4ten Zylinders sehen nicht so gut aus.
    Kann aber verschiedene Ursachen haben wie:

    - Ventilspiel zu gering
    - Ventilsitz/Ventil beschädigt/verbrannt (in der Regel Auslassventil)
    - Kolbenringe/Zylinderbohrung verschlissen
    - Kopfdichtungsschaden
    - oder einfach nicht richtig getestet ;)

    Ventilspiel kontrollieren/einstellen.

    Kolbenringe/Zylinderbohrung kann man testen, indem man ein paar Spritzer Motoröl durch die Kerzenbohrung an die Zylinderwand spritzt und erneut Kompression testet. Wird der Wert jetzt spürbar besser = Ursache gefunden.

    Ventilsitz/Ventil kann man testen, indem man die Kurbelwelle auf Zünd-OT (beide Ventile geschlossen) positioniert und dann durch die Kerzenbohrung mit Pressluft aufbläst (Druckluftadapter aus alter Zündkerze basten).
    Zur Sicherheit 4. Gang einlegen und Handbremse anziehen, sonst bewegt er sich plötzlich vorwärts :eek::D
    Bei verbranntem Ventil/Ventilsitz hört man ein leichtes Zischen am Auspuffendrohr.
    Bei undichtem Einlassventil entsprechend aus dem Vergaser.

    Zischt es bei dem Test im 3ten Zylinder (Kerzenbohrung) ist es die Kopfdichtung. Allerdings kann das Geräusch auch über das geöffnete Aulassventil des 3ten Zylinders kommen.

    Da der Kopf dann aber eh runter muss.......;)

    Gruß, Diddi

  • Mini Cooper S

    Zitat von alex.cichon@web

    Bilder...zeigen eh nichts. Krümmer und Sportauspuff sind im Motorraum kaum zu sehen, lediglich den Kopf könnte man neben dem Ölkühler erkennen, denn der war original anfangs immer blau!

    Das besagte "Motorraumfoto" in dem Prüfbericht zeigt eh nur, wo Motornummer (12A2A.....) und die spezielle Kopfnummer "COOPERxxxxHC" zu finden sind...;)

    Gruß, Diddi